Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
sl, А потом бац, ПРОБКА, и не дребезжит. Да и по городу, где светофороф попой жуй ездиешь, то там по стоишь, то там... Вобщем нормально, но только на трассу опять выезжаешь и постепенно опять начинается, всё сильнее и сильнее, как будто что-то постепенно очень очень остывает. Только не говори, что в пробке лед тает, а потом опять намерзает, на трассе! ;)
блин, в -37 ездил, все нормально ( не считая убитых стоек ), все в масле, масло какое льешь, я с родного не слазил ещё, не надо ни чего городить, накрыл движок, закрыл радиатор и в путь, да к стати -37 я без закрытого радиатора и накрытого движка около трех сотен намотал
Хочу написать тем кто говорит что нафига вы это делаете, что это всё фигня. Это значит что вас еще не касалось, что после поездки в -30 при открыти капота вы обнаруживаете что все в масле и мало того это масло загорается, дак еще и двигаль у вас уже мертвый. Еси некасалось то и не надо.. А тема эта клевая, считаю что её нужно делать всем кто ездит или собирается ехать в мороз по трассе.Автору респект.
Всем привет! Ребят, тут на форуме в ТРАНСМИССИИ, есть темка, о странном звуке или двигателя, или АКПП во время морозов...дак вот, обращаюсь к тем, у кого стоит ДАННЫЙ ДЕВАЙС, как в -35, когда по трассе едешь, сильный гул и вибрации двигателя есть????? Может данная система и есть лекарство от этого дребезжания???
ну про 98-100 "самая лучшая температура" - наших двигателей это похоже не касается, с термостатами на 82-88. Мой даже летом до 100 можно только в пробке нагреть, ну или забыть снять утеплитель весной. У меня рабочая получается 82-84 градуса. Когда сильно холодно на трассе температура 78-80.
самая лучшая для двигателя температура 98-100, это любой грамотный моторист вам скажет.....и брать воздух зимой с коллектора, любой машине ток+…. За газы картера можно уже не беспокоиться,……ибо конденсата уже нет.
на большой расход, влияет не прогретый двигатель
воздух черпаю уже неделю , фотографии в форуме....
Ксюха сделай раскоксовку колец с промывкой и верни привычное масло полусинтетику чистая синтетика вылетает в трубу очень быстро... а вообще масло любая машина берет после 120км/ч так что делай выводы... а вообще товарищи японцы вообще катаются на минералке соответствующей вязкости а не на синтетике наверное есть смысл в этом, как думаете...
Забавно читать такие комменты от человека, который не может разобраться с лампочками
Цитата: aksjet
пацаны подскажите как на стрелках лампочки менять а то у меня все стрелки потухли???
--------------------
日産ブルーバードシルフィ '02 бордово-вэдовый - теперь мы не вместе 日産マイクラ '06 ушла навсегда 日産ノート '12 - синий аквариум Люди, которым я не нравлюсь, должны постараться принять одну простую вещь: цианид калия
Я буду спорить, значит я ихние долги выбиваю у должников, а они у меня права будут забирать. Ну-ну.
--------------------
КИРЯ-стиль жизни . Птица с хвостом... Больше поменяно в машине чем стандартно... Нет моего города в списке...!!! Кемеровская обл. г.ОСИННИКИ SYLPHY 2002.1.5i 31.10.2006 - 12.04.2012 гг. Opel Astra J 1.6 МКПП 2012г. 06.07.2012г-12.12.2015г Opel Corsa D МКПП 2007г. 20.10.2012г-по настоящее время ВАЗ 21011 1.2 МКПП 1979г 23.07.2013 -по настоящее время. ДЛЯ ДУШИ.
Iwan70, Не соглашусь в некотором моменте, а именно: приблизительные замеры показали, что температура на скорости (100 км/ч) больше чем температура при городском цикле и темп более при ХХ.
Точные результаты будут позже...
Добавлю, что систему я зделал очень герметичную, фоты будут позже.
1) А зачем вы это делаете...? 2) На каком этапе от этого польза...? 3) Какая температура всасываемого воздуха перед фильтром на этапах прогрева, движения, без девайса и с ним...? 4) Откуда такая полезная инфа, если можно, источник...?
1. Чтобы питать ДВС тёплым воздухом, который (ДВС) и без того сложно нагреть. Я на спор легко доеду до новосибирска зимой без вентилятора радиатора охлаждения. Он не включится ни разу за поездку. А значит мотор не всегда выходит на рабочую температуру. Это значит большой расход не избежен. А износ ЦПГ...? 2. После 1 минуты после старта и до конца поездки 3. У автора цыфры в статьи, у меня будут на днях... Но разница существенная. 4. Инфа фото статьи про далнюю поездку в мороз :) Спасибо Iceblood
Цитата: vx86
Вводить отработанные газы опять во впускной коллектор, хз - я бы себе такое не стал ставить.
Воздух забирается из около-каллекторного пространства, а не из коллектора.
Цитата: sotnik
иначе зачем на спортивных автомобилях ставят интеркуллер, что бы воздух охлаждать а не прогревать, так что не вижу вообще смысла забивать и так малое пространство под капотом
Задача интеркуллера состоит в том, чтобы охладить окислитель. Если бы вы хорошо учились в школе, то вспомнили, что по химии в 9 классе вам расказывали про адиабатное расширение/сжатие газа. В кратции напомню, если у газа понизить температуру, то в один и тот же объём его вместится значительно больше. А это означает, что в нашей камере сгорания заключено бОльшее колличество окислителя. А раз окислителя больше, то, для стихиометрического соотношения (которое константа) окислитель/топлива можно добавить больше топлива, а это значит, что эта смесь даст больше энергии при её сжигании.
Одним словом, накормив мотор сухим и холодным окислителем мы значительно поднимаем мощность ДВС.
Вторым не менее важным моментом работы интеркуллера ЛЮБОЙ турбины является охлаждение воздуха до более низких температур из-за того, что температура на выходе интеркуллера достигает сотен градусов, что просто может повредить детали и элементы двигателя на входе.
Цитата: Wh`te
Тема прикольная, насчет расхода не согласен про то что ЭБУ обдурить
Расход будет меньше не потому, что ЭБУ бедт считать режим "летним", а потому, что двигатель большую часть времени будет находиться в рабочем диапазоне температур. Если стрелка встала на середина на пенели приборов, то это совсем не означает что ДВС нагрелся до 90 градусов. Это может так же означать, что температура блока - 60-70 градусов, что значительно повлияет на расход топлива. Игорь, ты же контроллеры программируешь, должен это знать
привет всем,хоть у меня и Ниссан Примьера п10 отпишусь и я...вобщем проблемка с бк...поставил RI-500 ....но он не показывает ниче....только внешнююю температуру,кол-во бенза в баке (по стрелке),вольтаж акб и прогноз пробега(причем врет).....протокол определился сам как Cons1.Источники сигнала везде ЭБУ стоят. на протоколе Nissan та же хрень(просто проверил на всякий) плюс вобще после пуска мотора зависает....скорость движения не показывет ни на каком протоколе,стоят прочерки и все., темп.движка показал 1 раз на стоячей когда только первый раз вкл.его, а потом ругнулся когда завели что мол скорость 200 км\ч и выкл нафиг. Замок зажигания стоит ФИЗИЧЕСКИЙ, После включения -темп.двигла не видно ни на каком режиме... в книжке пищут что мол может быть наводка от ВВ проводов или свечей...но чтото я сомневаюсь....провода звонили -все в норме,свечи свежие NGK. Да и показывал же с начала все он!!! Подключал все по схеме с 2 резисторами....может второй вырезать нафиг? (тот что на 1 кОм) короче я в растройстве....4300 отдать и в итоге вольтметр с термометром....че может быть то?Помогите парни кто знает,че я не так сделал то? у ...forestSR, работает же...и такой же комп как у меня говорит...я вот еще что думаю...у нас ведь ЭБУ вроде есть с переключателями какимитоо (ну чтоб врежим диагностики выходить)сам не лазил но читал тут в базе занний....может на компе авто надо его в режим диагностики перевести!??
За исполнение Владимиру респект. NoComment; смысл сего действия есть только тем, кто ездит в -35 и ниже по трассе Согласен. Но нужно обосновать целесообразность пойти этим путем а не обсуждаемом вот здесь; https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/782-kak-proexat-1000-kilometrov-v-moroz-ili-lu chshe.html Интересны рассуждения Славы Sl, избежать обледенения путем охлажденя картерных газов до впуска. А учитывая что большынство из нас тупо греют подкапотное пространство в городских пробках, хотелось бы получить ответы на мои вопросы о замере температур на входе, в разных ситуациях. Напротив же я вижу что при длительной работе двигателя на ХХ есть смысл наоборот пользоваться охлажденным воздухом что позволит в какой то мере более полно сгорать топливу т.е улучшить продувку, не перегружать лямбду и катализатор не полностью сгоревшим топливом. Хотя и здесь вопрос спорный ЭБУ все уравнивает. Но не случайно же под входной кллектор тюнингисты ставят утолщенную прокладку чтобы он не так грелся. Спорно утверждение что двигатель быстрее прогревается. Т.е существенно быстрее... И не лучше бы обогрев от коллектора направить на ГУР. Короче нужны обоснования и подтвежденная статистика.
Кстати для охлаждения картерных газов с отловом маслянных фракций можно подобрать штатные улавливатели от других авто.
А у меня была такая история в - 35 я ездил за 70 км, и ощутил что педаль тормоза стала тугой и руль тоже (радиатор закрыт был полностью картонкой и на двигателе одеяло лежало "Автотепло"),и при повороте жижа из рейки вытекла, при заливке новой текла как из крана пришлось вызывать эвакуатор. когда машина отогрелась теч прекратилась. при езде в городе токой проблемы нет. объясню это тем что машина на скорости очень сильно остывает (проверял это несколько раз).думаю что гофра будет эффективна на трассе. себе тоже хочу поставить попробовать.
не считая убитых стоек 
