Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Замков капота ( Hood - Lock'ов) есть много , но мне больше нравится Defen-time. Он электромеханический , ставится в моторный отсек , управляется от сигналки - запирание/отпирание , отпирание кстати , можно организовать при помощи допканала. Предусмотрена возможность с помощью него сделать дополнительную блокировку под капотом ( НР или НЗ) .
На сильфи он вообще встанет отлично , уже смотрел . Стоит в пределах 1500 рублей. Ставил себе , друзьям , никто не жаловался. На сильфи подойдет Defen-time сфера . Если интересно - пиши , скину тебе ссылку на машинки , где он стоит и что из себя представляет.
По сигнализации: Рекомендую Tomahawk серии 9000 (например 9010-самая удачная на мой взгляд, по соотношению цена-качество-количество сервисных функций). У меня и у знакомых стоит 9010, нареканий ноль. Есть запуск по температуре двигателя/салона, по таймеру, ежедневный прогрев. Пользуюсь почти год, в сорокоградусный мороз показала себя отлично. Все глюки сводятся к тому что села батарейка в брелке. Хотя выбор разумеется дело каждого.
По подключению:
Если хочешь заводить с брелка- новый аккумулятор это первый шаг, особенно зимой. Причём не японский 40-45АЧ, а хороший 55-60АЧ. Входит на ура. Поставил и забыл насовсем все эти проблемы.
Подключать автозапуск однозначно к тахометру. Только в этом случае можно ставить максимальное время на стартер, стартер отключается сам после того как двигатель завёлся. Ничего там сложного нет. Выбираешь любую из четырёх форсунок( т.е. инжекторов) которая тебе приглянулась. К ним идёт по два провода, не помню цветов, (кстати к красному щупу мультиметра для удобства можно прикрепить иголку или булавку, чтобы можно было прозванивать провода без отсоединения и т.д.) в-общем меряешь напряжение (на заведёном двигателе) на этих проводах. На одном будет +12в на другом очень маленькое не помню. Короче провод от сигналки подключаешь к тому на котором НЕ +12в. И всего делов. Там частота импульсов меняется в зависимости от оборотов двигателя, т.е. это и есть сигнал тахометра для сигналки.
Что касается замка зажигания: Там две цепи зажигания. Соединять перемычкой не советую. Там разные цепи с разной силой тока. Не зря япошки их разделили. В современных сигналках этот вопрос уже решён, на крайняк можно соединить через мощный диод.Говорят что один провод на стартер, второй на бензонасос, это не так. При подключении и к одному и к другому проводу стартер крутить будет, но машина не заведётся. Следовательно автозапуск нужно подключать к обоим цепям.
Что касается центрального замка: Там дейсвительно просто жопа. Напутано так что сам чёрт не разберёт. Причём независимо от того ключ-пульт у тебя или простой ц.з. Я себе поставил всю сигналку со всеми вспомогательными линиями часа за четыре-пять, а с замками мучился пару дней. Вообще сложно, но можно обойтись без установки дополнительного соленоида в дверь. Я уже сейчас не помню цветов проводов, но у тебя они могут быть другого цвета. Короче открываешь обшивку водительской двери, добираешься до замка и смотришь на провода, которые подходят к приводу замка. Их там будет пять штук. три которые потоньше идут в блок управления на дверце- они тебя не интересуют. Тебе нужна пара которая потолще, померяй на них напряжение относительно массы и относительно плюса. На одном будет меняться потенциал при открытии, на другом соответственно при закрытии.( Причём будет не обязательно 12-14в может быть и меньше- в районе 9в.) Запомни цвет этих проводов и найди их в салоне, в жгуте который заходит в салон из двери за декоративной накладкой у правой ноги водителя. Режь их смело и зачищай концы с той стороны которая идёт в дверь. От сигналки берёшь два провода по схеме подключения обычного соленоида, т.е. при открытии/закрытии будет меняться полярность этих проводов относительно друг друга. Всё готово.Проверь, работает? А вот по тем трём тонким проводкам, которые ты оставил в покое в самом начале будут управляться остальные три двери или сколько там их у тебя.
Эта инструкция работает только на BLUEBIRD SYLPHY!!! За другие машины не ручаюсь, у всех всё по-разному.
Место же нужно выбирать исходя того насколько сложно будет туда добраться. Также не должно быть повышеной сырости и повышеной температуры. Замок капота тоже вещь нужная. Если машину будут угонять профессионалы, на отключение 95% сигнализаций у них уйдёт от десяти секунд до пары минут. Остальные 5% займут времени больше но не на много. И стоят они уже совсем другие деньги. А механический замок капота добавит ещё несколько минут. А в таком деле каждая секунда на счету. Также немаловажно установить на дополнительные каналы ещё пару реле блокировок. Например на цепи бензонасоса или цепи зажигания. Нужно ставить нормально разомкнутые реле, на пример на бензонасос, т.е. так что даже при отключении всего блока сигнализации, реле блокировки бензонасоса оставалость разомкнутым. И замыкалось только когда машина снята с охраны. Я думаю что нормальный человек имеющий две руки и одну голову вполне способен сам установить сигнализацию, причём сделать это для себя лучше чем установщик.
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Wh`te, Дополнительный аккумулятор, по-моему, это нонсенс. Если отключат аккум, то не смогут завести авто. Проще замок капота поставить. А вот дополнительный аккумулятор ты толком не спрячешь. Проще спрятать маааааленькое реле блокировки того-же бензонасоса. Бензонасос стоит в баке, бак под задним сиденьем. провода к нему идут в полости порога. Чувствуешь намёк? Если грамотно врезаться в них в полости, в которую можно добраться только разобрав пол машины, спрятать реле где-нибудь в полостях кузова в районе багажника, то хрен когда кто там что найдёт. А подключать наобум напрямую бензонасос угонщик скорее всего не будет, очень хлопотно это. Ещё могу добавить, что если перед тем как спрятать свои реле, не лишним будет обмотать их звукоизолирующим материалом. Чтобы не было возможности определить их местоположение по характерным щелчкам. Больше креатива!!! Вы же для себя делаете.
to lakdima отличное руководство по установке. По поводу выбора, еще вариант Starline B9, дальность больше, и функций тоже. Но у него брелок нежный, бъется на ура. У 9010 тоже надо аккуратней дохнет подсветка от того, что в замке висит и стукается все время. Вот на 9020 и 9030 брелоки получше, ронял несколько раз, работает. И еще плюс у 9020 и 30 надо два раза нажать на кнопку чтоб завести,а у 9010 отдельная кнопка рядом с открытием/закрытием, часто путал их, вместо того чтоб закрыт/откр иногда заводил машину, и пока не заведется (около 7 сек) ниче сделать не можешь.
Путаница с кнопками, это сугубо дело привычки. Про слабые брелки у старлайна я тоже слышал. Про 9010 такого сказать не могу, помимо того что бьётся об панель, ронял его несколько раз на бетон, ему всё нипочём. Шер-хан вроде неплохая сигналка, но там брелок неудобно сделан. Да и стоит она на порядок дороже. Но повторюсь что выбор сигнализации это личное дело каждого.
Я поставил Star Line A6, ставил в сервисе, в процессе установки не только наблюдал но и учавствовал, просто уж не знаю о чём писать, и так всё обсудили, действительно гемор с центральным замком, но за полчаса разобрались. Установка сигналки заняла 3,5 ч., плюс я не хотел подключать внешнюю сирену, а подключился к автомобильному гудку (ну очень хотелось). Дополнительные каналы подключил один на габаритки (подсветить где, мало ли), другой на складывание зеркал, с багажником не стал заморачиваться, не трудно и рычажок дёрнуть. Цена вопроса 2300р. - сигналка, 2800 - установка.
Про зеркала поподробней можно. Тоже хотел было сделать. У тебя складывание/раскладывание, или только складывание. И на доп канале или при постановке на охрану. Вот так всегда, сразу не сделал, а щас снова лезть так нихота, этож все по новой вскрывать, вспоминать. лень матушка.
Только на складывание, когда сигналку ставили, я электрику просто так сказал, типа можно сделать, а он давай попробуем... и сделали, только на складывание, кинули провода к тем которые к кнопке идут, и на дополнительный канал, канал этот дополнительный настроили оптимальную продолжительность сигнала (уж не помнюб сколько секунд). И теперь раз есть у меня такая функция, я стараюсь складывать зеркала на стоянке, а уж если забыл то делаю это из дома.
Посчитал, что разворачивать их с брелка нет необходимости.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2008 10:48. Редактировалось 2 раз(а)
Тогда сигнал открытия придется делать долгим. Если есть еще один канал конечно можно и на разворачивание. У меня тамагочи всего один канал. Вот и думаю подсветку кинуть на него или зеркала.
А я думал зеркала автоматом разворачиваются при подаче импульса, тогда значит программируемый доп канал при снятии с охраны во многих сигналках есть до 20сек импульс
Точно не знаю, но мне кажется питание до конца цикла должно подаваться. Доп канал программируется на (0.8 - 20 - постоянно). А вот сигнал открытия программируется на максимум 3.6 сек или два по 0.8. не знаю успеет ли свернуться за 3.6. и полезно ли это соленоиду постоянно работать с таким импульсом.
Точно не знаю, но мне кажется питание до конца цикла должно подаваться. Доп канал программируется на (0.8 - 20 - постоянно). А вот сигнал открытия программируется на максимум 3.6 сек или два по 0.8. не знаю успеет ли свернуться за 3.6. и полезно ли это соленоиду постоянно работать с таким импульсом.
Помоему, когда зеркала полностью свернулись идёт прерывание на эл. приводы напряжения, они не работают "в пустую", даже когда кнопкой зеркала складываешь/раскладываешь её же можно оставить в таком положении (нажатой), ничего страшного не произойдёт. Я поначалу даже не задумывался, а потом обратил внимание. Проверь сам, если зеркала сложены, поставь кнопку в нейтральное положение, а потом переключи ещё раз в положение свернуть, они даже не шелохнуться, потому что уже сложены.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2008 14:00. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 0
