Slavik45, Как то попадалась тут такая статейка, вот:
По поводу какой емкости ставить аккумулятор. Если кто-то плохо учил физику в школе (как говорят "курил ее"), то это вовсе не значит что ее законы только для формул в учебниках "а в жизни все по другому..." отнюдь... В жизни все как в учебниках написано, просто не все могут "эти формулы" правильно сопоставить... Поясню на аналогии. Пусть аккумулятор это такой самовар ну или любой другой сосуд для жидкости. В учебнике, если помните, это был бассейн Через одно отверстие в него поступает жидкость (заряд аккумулятора), через другое жидкость из него вытекает (это разряд). Почему два отверстия и почему вообще отверстия, по сути своей ограничивающие скорость налива/слива воды - спросите вы? Да потому что аккумулятор не может мгновенно отдать всю накопленную энергию - ток короткого замыкания ограничивается внутренним сопротивлением батареи (проводки, клемм, контактов реле и т.п.). Заряжать аккумулятор тоже можно не любым током. Производители обычно рекомендуют ток равный 1/10 емкости батареи. Т.е. допустим для батареи 77А/ч номинальный ток 7.7А Время заряда легко определяется исходя из емкости 77А/ч, делим на 7.7А, получаем 10 часов. Это если бы не было никаких потерь типа нагрева, "пузорькообразования" и.т.п. Короче, кислотной батарее надо дать порядка 120% емкости (кстати, щелочным уже около 150%, но опять-же не всем). Разряжать аккуумулятор рекомендуется так-же током не более 1/10 емкости. В таком случае производитель обещает что аккумулятор отдаст заявленную емкость. Отклонение токов заряда и разряда допускается в определенных пределах, но батарея уже не даст все 100% данной ей энергии. Это если не вдаваться в тонкости сложных электрохимических процессов. И так, какие умозаключения можно сделать исходя из предложенной модели сравнивая два аккумулятора - один маленький или даже штатной емкости и другой немного (или даже намного) большей емкости? А выводы такие: Во-первых, если в системе присутствует хронический недозаряд (а это явно выраженный дизбаланс между даваемой батарее энергии/заряде и отбираемой от нее энергии/разряде), то без разницы какой емкости батарея - и большая и маленькая будет НЕДОЗАРЯЖАТЬСЯ. Просто на большой это будет проявляться дольше т.е. не через день-два-три а допустим через неделю-две-три. Во-вторых, если с балансом заряда все нормально, то и большая и маленькая батареи ЗАРЯДЯТЬСЯ полностью, просто большая будет заряжаться дольше и это свойство кислотных батарей - их можно зарядить хоть 1/100 от емкости током. Миф о том что бОльший аккумулятор будет хронически недозаряжаться рожден колхозными электриками из "ацкого колхоза" Это суеверие. Идем дальше. В-третьих бОльший аккумулятор может отдать бОльший ток "холодной прокрутки" - он лучше крутанет стартер. И если для бензиновых зажигалок это может быть и не столь актуально, то для дизеля крутящий момент стоит далеко не на последнем месте - его надо "хорошенько" крутануть. Компрессия там больше, ток стартера то же. Особенно в холода. Чем ниже температура тем меньше эффективная емкость батареи, тем меньший ток "холодной прокрутки" она может дать. Поэтому же, кстати, рекомендуется разогреть аккумулятор фарами (для бензиновых). Для дизеля тоже самое только уже свечами накала - и камеру греют и батарею оттаивают. Если стоит подогрев солярки еще лучше, включил минут на 5-10 и батарею разогрел и солярку. Правда сам разогрев салярки непосредственно на запуск не повлияет - она греется далеко от камеры сгорания, но зато не даст заглохнуть если удачно "схватило". По этой-же причине кстати рекомендуют батарею на ночь в тепло (домой). По моим ощущениям при -30С аккумулятор дает не более 50% тока. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что "правильная" рекомендация "правильных" инженеров может быть только одна - при прочих равных условиях, ставьте максимально такой какой позволяют ваши финансы и машина (в смысле места и веса). Кстати, явный минус бОльшего аккумулятора - его тяжелей таскать на ночь домой Если остались еще какие-то сомнения по этому поводу то "наука тут бессильна" - это вам к доктору надо
dimon3310, Как он делал не знаю, так как за работой не наблюдал, но свечи все вровень. И да....тот ввертыш, который я сам покупал в магазине он ставить не стал, воткнул свой какой то, уж не знаю самодельный или особенный какой то, но слава Богу, уже два года полет нормальный. Тьфу,тьфу,тьфу - чтобы не сглазить.
Мне в сервисе делали без снятия ГБЦ, правда пришлось поискать нормального моториста, несколько отказались, хотя может просто бабла срубить хотели. На все про все часа 3 - 4 ушло примерно. Я так понял, что там основная сложность заключается в том, что свечи довольно глубоко утоплены, по этому сложность есть некоторая со своевременным удалением стружки.
Всех одноклубников с Новым годом!!! Зеленого света, ни ямок, ни шурупов и ни одного взмаха хером от зебры в вашу сторону!!! Удачи и денег в новом году!!!!
Всем доброго времени суток и с наступившим 2016 годом!!! Покопавшись на форуме, чегой то не нашел ответа на свою проблему и дабы не создавать новую тему пишу здесь. В общем так: Завожу машину, при прогреве работает ровно, проблем никаких, после езды(пару-тройку километров), остановившись где нить на светофоре стал замечать, что машину слегка потряхивает, при этом обороты немного плавают(примерно +-50). Случается не каждый раз, иногда все в норме. На N все нормально, иногда бывает на Р, но все же в основном все это на D при нажатой педали тормоза. Собственно вопрос в этом и есть - что может быть, посоветуйте. От самого простого до полного геммора. Машина в подписи.
di__m__on, А как они в обслуживании(имею в виду Глории и Цедрики), с запчастями проблем нет, на них наверное только оригиналы из Япы(вряд ли замену найдешь)? Почему интересуюсь....присматриваюсь к ним, нравятся, но думаю по запчастям и в обслуживании напряжно.
Нормуль смотрится
