Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Удлиннить сапун это вообще мысль!!!! Только лучше не просто удлинить а сделать пластмассовую прозрачную ёмкость. Чтобы в ней воздух охлаждался а потом попадал во впускной тракт. Заодно ёмкость будет выполнять роль сборщика капель масла.... Самое простое разрезать пластиковую бутылку 2х литровую и с 2х концов вставить по шлангу, один с сапуна другой с воздушного забора воздуха.
с гофрой на воздухозабор интересная идея, на шохе я на зиму всегда одевал трубку на воздухан, только не помню от коллектора она шла или с другой стороны. Во нашел, сюда она цеплялась
Конденсат осядет на любую "твёрдую" поверхность. Условия интенсивного выпадения конденсата: -значительное изменение давления -значительное изменение температуры -значительное изменение объёма
Закон Бойля-Мариотта, так по-моему обясняет этот эффект. Как только одна из этих физ. величин изменилась, в "нужную"(!) сторону, то в газе образуется свыше максимально возможного содержания влагни - и она "вываливается" на поверхности. Т.е. газ, при текущих условиях уже не может содержать в себе N кол-во воды и "выкидывает" её. Самый аркий пример - пар изо рта. Или гаражные вората металлического гаража.
Кстати, "пар изо рта зимой" - это как раз наш сапун: он дует тёмплым воздухом, кодержащим так или иначе воду. Дует он в холодный впускной коллектор, подобно выдыхаемом воздухе изо рта в на лыжной базе... Если этот рот бужет выдыхать некоторое время этот воздух на упомянутой базе, то, на небритом лице осядет конденсат. И ему всё равно, щетина там или торчащий шарф, хоть из синтетики, хоть из пластики. Важно, что он находится на границе где значительно резко изменяются упомянутые выше физ величины (в нашем случае - это температура).
И решение замерзающего патрубка обратки только одно: уменьшить градиент температур на границе зон..
Косвенным решением является согревание патрубка с той идеей, чтобы он плавил образовывающийся лёд (канализации в России парят всю зиму).
Хочу рассмотреть именно непосредственные решения - уменьшение градиента температур на границе зон.:
1. Нагреть впускной воздух (забор воздуха из-под "штанов", как у ИЖ) 2. Понижение температуры газа в сапуне.
Второй пунк только что придумал Помоему это мысль. Теоритически он будет работать 100%. Важным является интенсивность остывания воздуха... И если он будет остывать медленно конденсат не выпадет. Просто удлинить этот патрубок до 40 см... Что скажите?
mleishik я тоже улыбался над теми кто приезжал с трассы в -40 на верёвке и с заклинившей движкой. лучше потратить 10 минут на сверление дырки в крышке и ещё 20 на смену жидкости в Гуре. Чем отдать 20 тысяч за ремонт (в лучшем случае).
grom насчёт образования конденсата согласен на все 100. Данные фотки и советы, вычитал с сайта дром.ру с раздела про х-трайлы.
PS: Вчера забрал машину, поменяли 2 сальника на рулевой рейке. 2900 работа + 700р за сальники. +2000 замена масла в двигателе, смена всех лампочек и восстановление проводки. Итого осталось, починить печку, купить новую сигналку, купить вставки в катушки зажигания.
Спасибо, очень полезная статья. У меня на ВАЗ-2110 на воздухозаборнике был переключатель HOT-COLD с патрубком от выпускного коллектора. На птичке это тоже не помешало бы.
почти всё верно написал, но с одним моментом я не соглашусь: обматывание сапуна любыми поролонами и тд... это не поможет, а только усложнит процесс проверки сапуна. Я вот ездил 400км при -35, проверял его каждые 150км, и примерно 2-3мм слой льда вычищал, а если поролоном обматать, то как проверять?. Почему не поможет? попытаюсь ответить на этот вопрос. Конденсат выпадает из-за одного физического процесса, называемый - точка росы. При прохождении теплового воздуха через штуцер - на нем выпадает конденсат - явление точки росы. Но картерные газы выходят через сапун не постоянно, а при определенных обстоятельствах. Поэтому в перерывах, когда перестает через сапун проходить теплый воздух, конденсат образовавшийся на металле - замерзает, я считаю что этому способствует в большей степени не температура окружающего воздуха самого сапуна - т.е. подкапотное пространство, а ледяной воздух идущий из воздуховода. Поэтому обматывание его поролоном - по моему мнению, не эффективно и бесполезно. Единственное что спасет, я считаю - пластиковый штуцер либо из любого материала на котором не может конденсироваться вода. На дром.ру в одной из веток у одного владельца уже такой поставлен. В данный момент я общаюсь по поводу изготовления для себя такого же из капролона, о результатах сообщу дополнительно.
mleishik, улыбнуло что у тебя к счастью это не случилось, хотя по статистики много у кого горит? причем тут ТАЗ, не понятно. Есть просто момент, для которого Силфик не предназначался - это движения при таких температурных режимах. И то что сапун перемерзает - это проблема не только Силфи, но и многих других японских автомобилей.
У меня уже 2 год залито Castrol Transmax Z. Ездил пару раз в -40 все вроде было ок. А если в общем то в -40 надо на автобусах ездить. При этой температуре машина разваливается по частям. Все резинки мрут, подвеска умирает через 3 ямки. О пластике и говорить нечего. Поэтому если любим машину, то не глумимся над ней в мороз.
почитал статью! улыбнуло сие опасения,народ я лично перегонял свою тачку из новосибирска в воронеж это 3500 км остонавливались мы с братом только в самаре! это 2500 км. температура в новосибирске была минус 42 по пути еле еле отмерзали окна но не с одной из перечисленных проблем мы не столкнулись! мой вывод статья полезна тем кто передвигается на наших тазах!
Оригинальная жидкость называется Nissan PSF. Я залил Caslrol AMX, или можно Castrol TQ D-III. Температура замерзания около -55 град.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Я заразился идеей... Пойду делать, т.к. прекрасно понимаю, что хватать воздух температурой -25 градусов и +15 - это очень большая разница.
ЗЫ: прикрутил себе девайс в салон с выносной термопарой. Буду мерить "температуры", где только можно. Пока мерю температуру блока ДВС: за бортом -15 движок в течении часа езды(!) выходит на 90 град. Очень медленно. Выводы, я думаю, сделает каждый...
