Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купил двигло у соседа, так как моё уже чувствую скоро прикажет долго жить. Пробег в 400000 сказался. Ну так вот: приобрёл в общем за относительно немного денег моторчик. По словам соседа пробег около 60-65 тыс. Меняли ему некие руко.....пы цепь ГРМ. Машинка полетела говорит! Но как всегда не все так просто- через примерно дней 5 умерла. Подозрение озвучивали на шестерню впуска. Рискнул взял. Поршневая ВАУ! На фотках видно что ещё не затерты заводские риски на зеркале!!! Но сразу смутило при разборе то, что как то неравномерно по усилию откручивались болты головы. Вскрытие показало печаль с прокладкой ГБЦ. Что то мне подсказывает что её продуло везде где можно. Поэтому пока публикую фото по итогу первого вечера и предлагаю поучаствовать в вынесении вердикта. Остальное буду дописывать в процессе. Основной вопрос: шлифовать или нет? И обязательно ли шлифовать блок? Или достаточно голову?
ЗДРАВСТВУЙТЕ? сняли голову и поняли что прокладке ГБЦ хана! так мастера походу рукопопы были , не знали что такое динамометрический ключ! еще есть такая тема что после вскрытия ГБЦ необходимо менять болты , так как они тянутся(подозреваю что усталостный износ) Про болты писали здесь на форуме, так что не пожалейте денег и купите новые!!!!! Прокладку новую будете брать, но только не SAT!!!!!!!!! На фото виден сильный нагар на поршнях который начал отлетать !! говорит о том ,что антифриз попадал в камеру сгорания и происходило отпаривание поршня! Масленый канал на третьем фото весь в нефтешламе, это может быть от того что происходил перекат масла или лили какой нибудь хардкор типа 10в-60(наш двигатель расчитан на 0-20),скорее всего перекат.Рубашка чистая это хорошо , но промыть обязательно против шерсти ,мне кажется будет не лишним. По части шлифовки ГБЦ .ЕЕ в начале нужно проверить на сколько ее крутануло по оси горизонта в мм , а после этого только шлифовать! с блоком не подскажу, наверное никто за такое не возьмется!
Сообщение отредактировано 21 июля 2017 08:32. Редактировалось 1 раз(а)
День второй: Разбор полетов показал неоднородного типа маслянистую смесь в поддоне, что е удивительно после почти 3 лет простоя в углу гаража. Визуально на поддоне следы остатков выхлопных газов( нагарчик), что тоже не удивительно если учесть что из под прокладки дуло во все стороны. Шатуны золотистого цвета (подозрение на перегрев отпадает, так что поршня даже выдергивать не буду. Люфтов "0" что по поршневой что по коленвалу. Все таки риск был оправдан - само двигло реально новое. Завтра еду на промеры головы и шлифовку. По итогу второго дня настроение улучшается. Покупка рентабельна. Завтра будут фото. ......
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
kot4212, Про рукопопов писал в начале. Сразу ясно по разнице усилий. По болтам тоже готов поспорить. А разве SAT делает прокладки ГБЦ? И кстати для наших двигунов масло 5-40 вполне нормально. Но лью 10-40 полусинтетику виско 3000. На данный момент цена качество вполне очень даже. Но в любом случае спасибо за мнение.
Alvin85,вечер добрый Юзаю оил форум! на зиму залью 0-20 ,становлюсь веретенщиком))))))))) в японском мануале с иероглифами 0-20. так что по этому поводу советую подумать! золотистый налет это ЛАК ! его только механически снимать,думаю под крышкой ГБЦ ситуация идетничная! что касается геометрии головы,можно в домашних усливиях проверить плюс минус ,хотя бы знать что ждет ну и дефектовщиков проверить. для этого нужно выставить плоскость(стол и ровной столешницей для этого вполне подойдет) выстапить по уровню строительному крест накрес с поворотом уровня на 180 градусов, на поверхность головы (место соединения с блоком) помазпть краской ( которую можно легко смыть, проверить перед началом покраски), дальше аккуратно кладем ее на стол и слегка покачивеем.Если есть люфт сразу станет понятно где, не четкие отпечатки на столе покажут места впадины или выпухлости(на по месту уже надо смотреть в какой плоскости дефект) шлифуется и проверяется еще раз еще мне не понятно почему цепь меняли на пробеге 60 тыщ!!!!!!!!!!! это для наших двигателей только обкатка прошла! причины возможные забитые масленые каналы , как следствие масленное голодание , но это мне кажется чудеса! реальная прицина кроется как мне кажется не в компетентности мастеровых . Скоре всего двиг затроил ,начал жрать бензин , поменяли свечи не помогло, надо зажигание крутануть, не помогло(его там в принципе нет) наТАЗАХ помогает- вердикт ХХ...ЛИ цепь 100 пудов. СПРОСИ У СОСЕДА чтобы не гадать-ванговать
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
Alvin85,про болты https://sylphy.ru/main/1677-zamena-prokladki-gbc-zamena-salnikov-klapanov-msk.html в самом низу после пробега 1000 км
Сообщение отредактировано 21 июля 2017 21:38. Редактировалось 1 раз(а)
Не выдержала душа русского человека!!! Снял я все таки поршенек. И как оказалось не зря. Маслокольца в нагаре. Буду чистить. Как то вот мысль скидывать или нет коленвал не покидает дурну головушку))). По ГБЦ не буду гадать на кофейной гуще. Есть человек проверенный по ним. Завтра съезжу и отпишусь. Про масло: читай вязкость! Здесь Сибирь! Если 20-ку лить оно летом как вода будет. А масла ниже 10w впринципе не желательно лить при большом пробеге. Про причину замены цепи подтверждаю. Так и было. Про золото не соглашусь. Так как лаковые отложения образуются по всей внутрянке мотора, а не исключительно на шатунах. Это их нормальный цвет. Ну и в окончание второго дня пара фоток на обзор. P.S.: Господа админы. Дайте о себе знать. Форум живёт? Где все?
Alvin85, что касается масел . после покупки решил поменять масло так как хз что было залито , купил промывку волга оил . фильтр сам открутить не смог (в наличии были 2 разных сьемника).Поехал в сервис . сервисмен с резвостью полез под машину откручивать пробку, я ему стопэээээ, он, а что такое , говорю фильтр вначале сорви , тот усмехнулся .Короче 15 минут самодельным съемником, разбитыми пальцами и у него получилось. на мою прозьбу промыть 2 раза волга оил сделал круглые глаза, но согласился. После слива черной жижи залил первый раз промывку , 7 минут работы ,жижа черная как гуталин, вторая заливка масло светленькоое. так в чем присказка , когда залили промывочное двигатель стал работать очень , очень тихо, его не было слышно( обычная минералка в20) .А то что было ,магнатек 5-40 , тарабанило как т-80 с ранним зажигание) теперь ваш случай .Последнее фото , маслосъемные кольца мертво сидят в канале, они закоксовались, только чистка каналов, отверстий каналов и замена как их так и компрессионных( причина распи.. здяиство перекат масла из-за чего масло превратилось в гуталин с растом вязкости) . СОСЕД убил сердце машины , отсюда и не правильная работа двс и как следствие ремонт, без исключения причины не исправности. Про "воду" http://www.oil-club.ru/forum/topic/1160-nizkovyazkie-masla-0w20-5w20-0w-16/ .Про причины ремонта ДВС ,мое предположение оказалось верным , так что я советую по внимательней с "проверенными " людьми. Проверяйте все сами и думайте думайте, голова не для того, чтобы шапку носить. фото вскрытых двс и причины http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/ (может в чем поможет)
Day 4: третьего не было, был занят. В общем кратко но понятно. Голова освобождена от всякой дряни включая битумные отложения. Поршня и кольца прошли чистку. Масляные каналы в блоке девственно чистые (отлично просматривается под лучем мошьного фонарика). То же в коленвалу. Так что его сдергивать не буду. На шлифовку выбраться не успел. Поеду завтра договариваться. Вот как то так. Результат в формате фото:
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 41 секунду:
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати клапана прошли проверку керосином! Немножко мокрит один из выпускных на 3-ем цилиндре. Остальные идеально.
Не хочу никого обидеть но где среди этой хрени написано что для нашего двигателя нужно применять 0-20 и вообще где там написано что это вообще как то связано с двигателями??? Я вижу что это тупо таблица всех вязкостей масел и ничего более.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Serjik, Полностью солидарен по маслам. Сергей, просьба перекинуть тему в двигатели. В дальнейшем если будет интересно кому то, то переоформлю в статью. Заранее спасибо.
но где среди этой хрени написано что для нашего двигателя нужно применять 0-20 и вообще где там написано что это вообще как то связано с двигателями?
На приложенной странице упомянут вообще двигатель SR...
Вот картинка из мануала по нашим машинкам.
Цитата: Alvin85
Сергей, просьба перекинуть тему в двигатели. В дальнейшем если будет интересно кому то, то переоформлю в статью.
К сожалению, это не по моим полномочиям, здесь только модераторы или завгар помочь могут. Но вот как статью лично я эту тему увидеть не отказался бы.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
kot4212, у меня где-то тоже был японский мануал. я его даже сканировал для большей сохранности. Только это было больше десяти лет назад, сейчас и то, и другое нужно очень долго искать ) а на приложенных картинках отсылок к нашим двигателям нет. зато есть картинка из русского мануала.
фотографии сделаны с мануала , который лежал в бордачке машины! По поводу 5-30 ничего не имею против , но 10-40 шесткачь для наших моторов со всеми вытекающими( масляное голодание). Чтобы масло постоянно в нужном количестве поступало в каналы нужно крутить двигатель регулярно в пределах 3500-5000 об/мин и прогреть его до температуры в 100-105 гр по цельсия! для спортивных авто есть масла 10-50, 10-60.У нас же двигатель тянет с низов и обороты очень очень редко поднимаются 3500-4000 об /мин при обгонах и термостат открывается при тем 82гр!!!!!! (с забитым пухом радиатора в жару 35 БК мах показывал 85 в пробках, на трассе 82-83) Зимой чтоб прогреть такой гуталин нужно проехать километров 100 ! для себя сделал выбор в пользу 0-20 , двигатель крутится легче, разгон уверенней ,прогревается махом и двигатель раньше выходит в рабочий диапазон , расход топлива минимален ( вчера по городу бортовой компьютер показал 7.5 литров на 100 на 95 бензине) И вообще тема не про это! ждем продолжения триллера!
Сообщение отредактировано 25 июля 2017 08:03. Редактировалось 3 раз(а)
Serjik, Не уверен в том что ошибся. Вероятнее всего опечатка при переводе. Потому что : см. Фото! К тому же это один из Манулов скачаных со всеми нами любимого этого форума.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
kot4212, Скорость прогрева двигателя никоим образом не зависит от показателей вязкости масла!!! Верхний и нижний диапазоны обозначают диапазоны температур при которых данное масло сохраняет свои свойства без снижения заявленных характеристик. А ваше 0-20 как раз рассчитано на то что у вас морозы всегда под -40 и лета не бывает. Плюс для низких оборотов. Про обороты кстати не знаю как вы, но я частенько разматываю до 5000. Люблю драйв. И наша машинка это позволяет с легкостью.
здесь почитайте http://www.oil-club.ru/forum/topic/10916-ngn-future-0w-20-otrabotka-na-toyota-carina-e-posle-4600km/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/24675-24675/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/21343-kak-vremena-goda-vliyayut-na-motornoe-maslo-i-izno/ ну или вообще оил клуб рекомендую! Я не настаиваю завиваййте что хотите ,тема не про это ,А ЗА РЕАНИМАЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ!
Сообщение отредактировано 27 июля 2017 08:45. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 0
