Эх печаль(((( Мало сильфоводов видать осталось. Можно закрывать тему(((((((

Asthope,
Если голову шлифовали, значит мыли. Можешь не понять потому что по ней по чистой капли хорошо стекают. Попробуй термостат подтяни.Патрубки осмотри на повреждения. Хомуты глянь. И корпус термостата на наличие трещин осмотри. Ну не может из под головы если нормально все сделали. А ради развлечения, съезди в тот же сервис и спроси, если они все по уму сделали, то почему у тебя снова пузыри пошли. Могут и нае...ть что делали. у нас таких много сейчас.

Если печка жарит, значит с прокладкой ГБЦ все норм. понаблюдай уровень антифриза.
Воняло потому что двигатель после ремонта обгорал, где то масло капнули, где то что то другое.
Бежит с какого право? которое слева или с другой стороны? право у капота и сидя в салоне разное. кинь фотку, подскажу откуда бежит.

Привет Всем старичкам и новичкам! Жаль что Сильфоводов становится меньше. Только сейчас осознал что птица у меня уже 9 лет.
Прошу помощи у всех кто в теме.
Суть:
Как и многие решил поставить стаб на свою птаху. Стаб нашел от Y11. И тут началось...
Год 2003 переходный, (у меня выпуск 12.2003, QG18 с волшебным тросиком от педали, 2WD), обнаружил что стоит нестандартная балка. В месте крепления скоб стабика, только 1 отверстие под болт . Со второй стороны прорезь, в которую (по логике) заводится второй край скобы стаба.
Вот и что теперь делать??? Что за скобы? От чего подходит? Где искать? Как узнать от чего стоит передняя балка? Где посмотреть ее номер на машине?
Перекопал уже половину модельного ряда Ниссан. Самые похожие, это 56231-41G10 от Террано. Но у них скоба с резьбой.
Выручайте советами. Может у кого то подобная ситуация.
Большая просьба отозваться всех кто может, так как Гугла нифига дельного не нашла.

как вариант посмотри это

Дополнение по теме на усмотрение модератора:
Периодически мучался от высоких оборотов и нестабильного УОЗ. Перерыл всё что можно. замена почти всех датчиков. Релюшка. ДЗ блестит ярче чем @йца у кота, и т.п. Ответ оказался на поверхности. Клапан рециркуляции картерных газов, расположенный на клапанной крышке. После замены обороты 750, стрелка как прибитая. Отклонение на нагрузки +- 50 оборотов. УОЗ с -8 на положенные 7 градусов. Так что прежде чем копать глубоко, присмотритесь к этой пластмасске. Оригинал ниссан не нашел в наличии, поставил оригинал тойота. Цена вопроса 600 деревянных.
То же по поводу повышенных оборотов в мороз. возможен подсос под этот клапан на холодную. Меняйте уплотнительную резиночку. Цена 100 р.
Ну и попутно промыл ГУР и рейку. Поменял жижу. на очереди ревизия тормозной системы.

Спасибо за участие. Все таки дело было в ДД. Контрольный провод ДД идет на экран. Он и был поврежден. Держался как говорится на соплях. Поэтому время от времени при движении контакт восстанавливался и давал нормальное зажигание. Проблема была временно решена пробросом пары проводов от компа до ДД. Летом буду родной лечить.

Кто-нибудь знает куда уходит подключение экрана с ДД. не могу найти на схеме.

sl,
LeanBurn это технология тойотовская и связана не с УОЗ. Это вихревая заслонка во впуске только на вакууме. как на QG15.
Но я понял о чем ты. Он имел ввиду звезду на впускном РВ. это на 2001г. её типа взводить нужно. у меня уже N-VTC *(Nissan Variable Timing control) который как раз уже управляется соленоидом фаз газораспределения.

sl,
Насчет УОЗ (0) это конечно странно. У меня читает и старая версия и обновленка.
Разгон немного вялый. раскручивал до отсечки. больше 120 не разгонял. по городу нет возможности. но запас на 120-ти чувствуется. На свечи никогда не жаловался, но поменял в середине октября планово к зиме. С этим все ОКЭ.
Собственно в том и засада. где этот промежуток искать. так ведь можно заново разобрать и собрать. Хочется точечно наносить метки раб-не раб.(((

Andrey23,
Андрюха привет! первый пост полное описание проблемы и всех траблов с показаниями датчиков

sl,
вот про 3 горшка тоже вопрос. А как определить? отключения программно через (блин не ту прогу удалил вчера) показали что работают все 4. провал при отключении каждого ощущается хорошо. скидывал фишки на катушках, скидывал на форсах. Все однозначно подтверждает работу всех 4-х.
По УОЗ должно показывать 5-7 градусов до ВМТ. Показывает со знаком +. при позднем происходит поджиг смеси после ВМТ. Соответственно заваливает за 0 и переходит в значения со знаком -.
При детонации происходит самовоспламенение смеси и если ее зажигать еще раньше, то детонация увеличится, тем самым можно убить ШПГ с прогаром поршней и изгибом шатунов со всеми вытекающими. Поэтому комп снижает нагрузку зажигая смесь позже чем положено, пытаясь сдвинуть момент вспышки на более поздний. тем самым выравнивая работу двигла.

Слава, а где остальные? что то пользователей мало стало. Блин досадно. Бодрый форум((((

Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:

sl,
Кстати одна из мыслей: неправильная работа какого либо модуля АКП. ведь теоретически АКП тоже подает обратный сигнал двигателю при работе. что если какой либо из сигналов АКП заставляет ЭБУ корректировать угол в - с ущербом двигателю, но для сохранения корректной работоспособности АКП?

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

sl,
и маленько не в тему: перекинь пожалуйста https://sylphy.ru/forum/sylphy/rules/2017-07-21/kupil-dviglo-u-soseda.-priglashayu-pouchastvovat/page/1/ в раздел двигатель. как разрешатся все вопросы оформлю в небольшую статейку. может интересно кому будет. просто как то в правила занесло меня)))

sl,
По УОЗ: при детонации как раз двигатель не более раннее, а более позднее ставит, уводя показатель в минус. Я вот тоже об этом много думал. ДД исправен. и тот что менял и тот что поставил на замену. Но блин какие то подозрения терзают по поводу проводки.
первое это проводка до самого ДД. И второе это проводка до соленоида управления фазами газораспределения. Не знаю где рыть. Почему то econ tools показал положения VTC (-67 градусов). не знаю насколько верное показание, но блин оно не меняется. Соленоид сам точно рабочий. проверял.
Честно 98 не пробовал лить. но на 95 почему то как то ухудшается едва заметно.Возможно изза того что не регулируется УОЗ. Раньше после перехода 92-95 двигатель начинал заметно мягче работать. Переключения происходили на более низких оборотах.
МАФик живой, ну или как минимум полуживой. нет осциллографа к сожалению.
При отключении лямбды сразу выскакивает ошибка. при подключениии обратно и стирании, снова не появляется. Лямбда мылась в ортофосфорке, но давно.
Вот как то так. Идет снег уже несколько дней. на улице Зима как настоящая. Поэтому жду оттепели для прозвонки проводки.
Кстати на холодную утром когда погреешь и начинаешь движение, ощущение что в камазе едешь. Рычит жесть просто.

sl,
Слава приветствую!!
В том то и проблема что двигатель с сильфа взят. точно такой как у меня стоял. до винтика. А мозги от моего старого стоят. от АД просто есть возможность у человечка взять на крайний случай для проверки.
Подскажи куда копнуть можно. первое время ведь после замены все нормально было. Может как опытный подскажешь.
Просто как всегда не вовремя. Ездить надо, зима и тут такая ж..па. Я разорюсь на бенз так.

Tovarih,
Двигатель полностью до винтика был разобран и собран перед установкой, ГРМ полностью новый был поставлен предыдущим хозяином, оригинал за 24 000. Шток в норме.
Трабл скорее всего по электрике где-то. за механику уверен. собирал все сам. первое время все идеально было, но недолго. подробнее о двигателе тут: клик

Tovarih,
Привет. Да не то что контрактный, купил у соседа двиг с пробегом 60000. мозги старые. с первого пуска началось веселье с прожорливостью. да, 1,8 на 1,8.
В принципе существует вариант попробовать поставить другие мозги. но не уверен насчет прошивки. те мозги на АД-хе стояли с таким же QG18. Просто держу этот вариант на крайний случай.

Ragamuffin,
У меня норм все показывает. Конкретику можно? какой вакумник?
Провода ДД нет возможности прозвонить. нет гаража. все делаю на улице.Но есть открытый отрезок цетрального пучка до эбу после восстановления проводки привода завихрения. только резать не охота еще 2 провода.
Timer,
Какой там патрубок? конкретику.

Гуру форума. Где вы?? нужен совет знатоков а не версии.

Ragamuffin,
Двиг QG18 на тросике.
Прога: многим здесь известная econ tool для андройд через elm327.
Тоже есть мысль о подсосе воздуха, так как присутствует в ошибках. но физически поменяны все прокладки при сборке двигателя. пропшиканы всякими пшикалками все шланги и соединения. нет реакции.
недоливать не может при таком жоре.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Timer,
про цепи и звезды читай выше. Нет сейчас адекватных людей со сканерами. все что мне могут сказать горе сервисмены я вижу в реальном времени бесплатно.

Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи так как сам справиться так и не смог. Написание статьи по самостоятельной замене движка зависла по той причине, что после замены появился странный трабл.
А именно:
ЭБУ по какой-то причине уводит зажигание в (-4). Иногда дальше, но не далее (-7).
Параметры и поведение при данном трабле:
1. и самый неприятный -жрет как сумасшедшая. около 18/100 в режиме город.
2. Работает как трактор. есть небольшая тряска на Д и Р.
3. При увеличении эл. нагрузки: + печка (+100об и -1 к зажиганию), далее + фары (+100об и -1 к зажиганию) в результате 900об и зажигание (-5)-(-6).
4.Долговременная коррекция 10%. Кратковременная от 0 до 25%. Но чаще 25.
5. Работает на ХХ ровно без провалов.
6. В мощности потеря есть, но скорее всего из-за позднего зажигания.но если в общем, то частенько шлифует при троганьи на сухом асфальте.
7. на попытки отрегулировать зажигание фишкой реакция 0. движения +-1 градус. только начинает пинаться.Раньше все работало. После перезапуска двигателя все встает обратно.
8. Пуск двигателя с ключа и с брелка, на горячую и холодную при т от +20 до -20 с пол оборота.

Из сделанного:
1. Заменены датчики распред и коленвала на заведомо рабочие.
2. восстановлена проводка на механизм управления завихрением.
3. Восстановлен ДПДЗ ( фотки потом в статье приложу)
4. Заменен ДД на заведомо рабочий
5. Заменена на заведомо рабочую Звезда впускного распредвала и соленоид управления фазами.
6. Проверены все катушки.
7. ДЗ вычишена вылизана и прочее.
8. Фильтр воздушный, топливный новые.
9. Бензонасос поменян на новый но не родной по причине низкого давления.
10. Метки на КВ и звездах РВ проверены и перепроверены. шпонка шкива живая.

Показания на холостых об на прогретом двигле без эл и мех нагрузок:
1. УОЗ= -4
2. ХХ= 750 об/мин
3. Впрыск 3.50мс-3.85мс
4.т двиг= 83-85 С ( дальше не растет даже в пробках так как на улице -10 днем)
5. МАФ 1.05В на заглушенном. На ХХ примерно 1,50. объем читает.
6. Напр ДПДЗ = Пробовал от 0,38 до 0,54. меняется только время впрыска и прожорливость то в+ то в -. На УОЗ не влияет. так же (-4)
7. Почему то шаговый ДЗ встает в пределах от 3 до 7 шагов. 20-25 получить не удалось.
8.СВИРЛ проверен.
9.не работает подогреватель кислородника под днищем. Но неработает давно и УОЗ вставал в норме.
10.Лямбда полуживая, но и ранее была та же. УОЗ вставал.

На прогретом с нагрузкой (печка, фары) абсолютно все то же самое, только обороты 900-950, впрыск примерно 4,20 мс, и УОЗ пляшет от (-6) до (-4)

Вот так господа. Очень прошу поделиться своими знаниями, потому что здесь у меня тупик.Спасайте.
П.С.: Проверял реле под бордочком. Сухое.Заменить не на что, потому что на фарах другое.

Кино продолжается. В общем раскидал я это все. Скинул двиг с машины через верх. Коробку снимать не стал. На снятие подметальном ушло около 6 часов. Как всегда немного фото.

Добавлено спустя 56 секунд:



Добавлено спустя 48 секунд:



Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Сдергивать движку помогал товарищ с работы. Все просто. 2 стропы и лом. Проверенная схема
Далее началось веселье: товарищ был занят на следующий день. Ставил один. Блок на руках занёс, самый гем...й был прицепить диск к гидротрансформатору, так как малейший перекос моментально блокировал вращение и того и другого. Пришлось изобрести систему рычагов чтобы из ямы с болтиками в одно руке, путём попеременных нажатий на отрезки брусков все это чудо уравнять сужу вам процедура не из приятных.
Далее те же пляски с бубном вокруг подушек и лыжи, и только когда двига повисла на своём месте начался нормальный процесс сборки.
Подробно описывать не буду. Установка колец на поршня, поршней в блок, валы, цепь, навесное, привод правый на своё место. Короче почти сутки без сна еды и света ( в гараже нет электричества, поэтому ночью при свете 2-х фонарей) :-) !
И тут наступил момент истины. Терпение на пределе. Аккум. Блин клемм окислились. Отходят. Зачистил. Поворот ключа и.....
Щелчок и 0 реакции. Догоняю что двиг сухой и начинаю ручками крутить за ремень. Сначала туго но постепенно по мере движения масла мягче и мягче. Покрутил без свечей короткими приворотами пока не погасла лампа давления масла. Чувствую что как то спокойней стало. Смазка разошлась)). Ставлю свечи, предохранитель бензика на своё место. Момент и спины 2! Хрен!!! Не заводится! Крутит норм но даже не схватывает! Посадил Аккум но результата нет. Нервы, несколько подряд выкуренных сигарет, закрываю гараж. Меня везут домой как с войны. Работал без футболки чтобы было удобней, поэтому сами представляете какой вид.
Итог: завтра привезут бодрый Аккум, продолжение в следующей серии..
Как всегда несколько фото:

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Кстати по результату шлифовки: сняли 0,08 что впринципе очень даже не много. Попутно помыли голову и впуск выпуск почистили каналы. Теперь чистенькая. Пока не добрался до продолжения работ. Некогда немного.

Serjik,
Не уверен в том что ошибся. Вероятнее всего опечатка при переводе. Потому что : см. Фото!
К тому же это один из Манулов скачаных со всеми нами любимого этого форума.

Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:

kot4212,
Скорость прогрева двигателя никоим образом не зависит от показателей вязкости масла!!! Верхний и нижний диапазоны обозначают диапазоны температур при которых данное масло сохраняет свои свойства без снижения заявленных характеристик. А ваше 0-20 как раз рассчитано на то что у вас морозы всегда под -40 и лета не бывает. Плюс для низких оборотов. Про обороты кстати не знаю как вы, но я частенько разматываю до 5000. Люблю драйв. И наша машинка это позволяет с легкостью.

Не хочу никого обидеть но где среди этой хрени написано что для нашего двигателя нужно применять 0-20 и вообще где там написано что это вообще как то связано с двигателями??? Я вижу что это тупо таблица всех вязкостей масел и ничего более.


Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Serjik,
Полностью солидарен по маслам.
Сергей, просьба перекинуть тему в двигатели. В дальнейшем если будет интересно кому то, то переоформлю в статью.
Заранее спасибо.

Day 4: третьего не было, был занят. В общем кратко но понятно. Голова освобождена от всякой дряни включая битумные отложения. Поршня и кольца прошли чистку. Масляные каналы в блоке девственно чистые (отлично просматривается под лучем мошьного фонарика). То же в коленвалу. Так что его сдергивать не буду. На шлифовку выбраться не успел. Поеду завтра договариваться.
Вот как то так.
Результат в формате фото:

Добавлено спустя 48 секунд:



Добавлено спустя 41 секунду:



Добавлено спустя 40 секунд:



Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Кстати клапана прошли проверку керосином! Немножко мокрит один из выпускных на 3-ем цилиндре. Остальные идеально.

Не выдержала душа русского человека!!! Снял я все таки поршенек. И как оказалось не зря. Маслокольца в нагаре. Буду чистить. Как то вот мысль скидывать или нет коленвал не покидает дурну головушку))). По ГБЦ не буду гадать на кофейной гуще. Есть человек проверенный по ним. Завтра съезжу и отпишусь. Про масло: читай вязкость! Здесь Сибирь! Если 20-ку лить оно летом как вода будет. А масла ниже 10w впринципе не желательно лить при большом пробеге. Про причину замены цепи подтверждаю. Так и было. Про золото не соглашусь. Так как лаковые отложения образуются по всей внутрянке мотора, а не исключительно на шатунах. Это их нормальный цвет.
Ну и в окончание второго дня пара фоток на обзор.
P.S.: Господа админы. Дайте о себе знать. Форум живёт? Где все?

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:



Добавлено спустя 46 секунд:



Добавлено спустя 54 секунды:

Принято. Ещё есть версии??

Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:

День второй:
Разбор полетов показал неоднородного типа маслянистую смесь в поддоне, что е удивительно после почти 3 лет простоя в углу гаража. Визуально на поддоне следы остатков выхлопных газов( нагарчик), что тоже не удивительно если учесть что из под прокладки дуло во все стороны. Шатуны золотистого цвета (подозрение на перегрев отпадает, так что поршня даже выдергивать не буду. Люфтов "0" что по поршневой что по коленвалу. Все таки риск был оправдан - само двигло реально новое. Завтра еду на промеры головы и шлифовку. По итогу второго дня настроение улучшается. Покупка рентабельна. Завтра будут фото. ......

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

kot4212,
Про рукопопов писал в начале. Сразу ясно по разнице усилий. По болтам тоже готов поспорить. А разве SAT делает прокладки ГБЦ? И кстати для наших двигунов масло 5-40 вполне нормально. Но лью 10-40 полусинтетику виско 3000. На данный момент цена качество вполне очень даже. Но в любом случае спасибо за мнение.

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Купил двигло у соседа, так как моё уже чувствую скоро прикажет долго жить. Пробег в 400000 сказался.
Ну так вот: приобрёл в общем за относительно немного денег моторчик. По словам соседа пробег около 60-65 тыс. Меняли ему некие руко.....пы цепь ГРМ. Машинка полетела говорит! Но как всегда не все так просто- через примерно дней 5 умерла. Подозрение озвучивали на шестерню впуска. Рискнул взял. Поршневая ВАУ! На фотках видно что ещё не затерты заводские риски на зеркале!!! Но сразу смутило при разборе то, что как то неравномерно по усилию откручивались болты головы. Вскрытие показало печаль с прокладкой ГБЦ. Что то мне подсказывает что её продуло везде где можно. Поэтому пока публикую фото по итогу первого вечера и предлагаю поучаствовать в вынесении вердикта. Остальное буду дописывать в процессе. Основной вопрос: шлифовать или нет? И обязательно ли шлифовать блок? Или достаточно голову?

Добавлено спустя 32 секунды:



Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

Прошу админов перенести в тему моторы QG 18. Как то занесло в правила. И как прикрепить фото к теме???

Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд:

javascript:insertthumb('https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2017-07/1500570007_image.jpeg','')

Добавлено спустя 21 минуту:



Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:



Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:



Добавлено спустя 59 секунд:



Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:



Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Всем ещё раз здравствуйте. Перебрал оба колеса. И как бы это не было странно, но причина оказалась банальной! Это была пружинка, притягивающая рычажок, фиксирующий ролик натяжения ручника. По какой-то причине она просто вывернулась, что нарушило фиксацию. В итоге при работе тормоза (самое странное что не ручного а обычного), ролик раскручивался разводя постепенно колодки. Так продолжалось пока они совсем не зажимали барабан. Не совсем понял причину, но после возврата на место данной пружинки в нужное положение, механизм вновь заработал исправно.
Тем самым в очередной раз подтверждено, что мелочей не бывает. Тем более в тормозах.
Может кому и будет полезно.
Ну а в дальнейшем приглашаю поучаствовать в обсуждении состояния нового приобретения. Купил двигло у соседа. Открываю новую тему.

Доброго времени суток уважаемые сильфоводы и прочие завсегдатаи нашего форума. Прошу срочной помощи так как без колёс никак!
Началось все с того что субботним утром поехали всем семейством на Байкал. 70 км от Иркутска. В одну сторону полет вроде нормальный. Чередом после отдыха уставшие)) двинулись в обратный путь. На подъезде к Иркутску средняя скорость со 120 опустилась до 90. Списал на усталость свою и машины ( жара). В понедельник как и большинство, развез семейство по садам и работам и по утренним пробкам дотянулся неспешна до своего рабочего места.
Вечер. Поехал за супругой. Потом в сад за ребёнком. По дороге начало поскрипывать правое колесо. Возле сада потестил на разницу температур. Правый барабан был ощутимо горячее. Расстроился. Выдвинул молчаливое предположение о умирающем подшипнике, выкурил сигарету и дождавшись своих поехал домой.
Переоделся. Пошёл выяснять. Ослабил колесо, домкрат, ручник! Блин не тянет!!! На максимуме. Что то щелкнуло в голове. Снял колесо, открыл окошко на барабанчике и всем известным способом двумя отвертками свёл колодки. Барабан закрутился как новый. Поставил колесо и проехав около 8 км убедился что мой птиц полетел. Я доволен.
Но!....
Утро вторника. Полет нормальный. Будто ещё 10-ку лошадок подкинули! Вечер. Та же история. Скрип тупняк. Ручник не использовал. Разворот на стоянке задом показал что колесо вообще заклинило и почему то решило крутиться только при движении вперёд. На аварийней доволокся до дома и понимая что просто ослабив ручник справа выиграю только день до завтра. Поэтому открываю тему.
Большая просьба тех кто сталкивался помочь, а тех кто решит постебаться проходить мимо.
P.S.:Чтобы было понимание: менял прокладку ГБЦ возле подъезда в -30, перебирал акп. Своими руками варил глушак, менял цепь грм и др. Так что прошу воздержаться от фраз что руки не оттуда и прочее.
Машинка: Синий птиц QG10 2003г QG18 не DE. 125 кобылят под капотом. Белый. Проверенный.

Corvus9,
Ну вообще то фраза ПЛИТА ЧИСТАЯ и подразумевала чистоту в клапанах, каналах, и каналах соленоидов!!!

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

В результате причина не найдена пока... Залито ATF III от ENEOS. Полет нормальный. Чётче границы переключения и нет затянутости при переключениях. Хотя пинок 1-2 остался. Но нужно подтянуть ленту. Руки не дошли.