Итак.
Исходные данные: стучащая рейка на 1.8
Вспомним данную пикчуру
Сегодня запиливал самый "верхний" стук, т.к. с остальными итак все понятно.
Решил купить новый подшипник. Позиция 49224.
Красивый такой подшипник. Новый. INA FC65769.
И сразу стало понятно - толку от него - ноль...
О'кей, гугл
Нижний сальник клапана NOK BP3878E0 (он же BP3878F0, они же CORTECO) - 417,00 руб.
Верхний подшипник клапана NSK 19BSW05AT12SB - 217,00 руб.
Верхний сальник клапана 91207P4V004 HONDA - 199,00 руб.
Ремкомплект рулевой рейки 492976N085 NISSAN - 1270,00 руб.
(Все это приобреталось, когда $ был конь-цена. Сейчас немного дешевле).
Но если бы все было просто, статьи не было бы.
А может и была :)
Наружний размер сальника и подшипника - 35мм. Родного подшипника 34,5, сальника 34,8 (или около того, точно не помню). Плюс сальник на 1мм. выше.
Для увеличения диаметра использовал Приспособу N1 Ver.1 из набора "токарный_станок-фрезер+напильник-наждак+пружинка_неизвестная"
Для увеличения глубины посадки Приспособа N2 Ver.1 из набора "напильник-наждак"
Для второй приспособы нужна очень твердая и уверенная рука. Я, если честно, дал "слабину" - рука дрогнула и получилась риска на рабочей поверхности. Зашлифовал вроде бы ее, но будем посмотреть...
Суть первой приспособы (верхний ряд на фото) - в паз вставляем нож, изготовленный из напильника. Подпружиниваем его. И вращаем. Руками. Аккуратно. Долго.
Суть второй приспособы (соответственно, второй ряд на фото) - "выскребаем 0,5-1 мм. в глубину. Был напильник когда-то. Заточен на наждаке. Скребем руками. Аккуратно.
По окончании черновых работ
В приспособу N1 закрепляем наждачную бумагу и выводим до нужного состояния.
Но и это не совсем все :)
Внутренний диаметр подшипника тоже немного меньше, чем вал
Плоский напильник, наждачной бумаги разномастной, 2 часа времени. Руками. Аккуратно. С примерками промежуточными.
После все очень тщательно промываем. Чем угодно. Но чтобы пыль и стружка была смыта вся. Иначе насос новый к покупке ( а может и не один) и промывка всей системы.
Узел готов к сборке.
Запрессовываем новые сальники в цилиндр. Устанавливаем поршень на место, закручиваем гайку торцевую. Я мазнул фиксатора резьбы немного. Не забываем смазать трансмиссионкой сальники и поршень.
Смазываем клапан и устанавливаем на место. Закручиваем нижнюю пробку, чтобы при запрессовке подшипника с сальником не выбить нижний подшипник.
Не забываем перед этим установить новый нижний сальник BP3878-E0 (аккуратно с ним. Очень редкий девайс... Очень долго искал его).
Далее запрессовываем подшипник и сальник. По очереди. Ставим стопорное кольцо. После сборки выглядит все так, как и раньше (было бы странно обратное).
Сразу регулируем. Я делал так - понемногу закручивал, пока при проворачивании вала не стало резко увеличиваться усилие. Далее контрил гайкой (опять же с фиксатором). При затяжке гайки усилие проворачивания немного уменьшалось. Видимо, вследствие "вытягивания" пробки из корпуса.
Не НУЖНО добить пробку зубилом!!! У меня прям руки чешутся кому-нибудь куда-нибудь это зубило пристроить. Просто в пробку положите гайку, ЕМНИП, на 19. И обычным ключом она будет откручиваться и закручиваться.
Девайс собран. Далее, для полноты ремонта, меняете/не меняете тяги и наконечники. Я поставил со своей старой рейки. Тяги там еще в отличном состоянии. Наконечники, правда, под вопросом. Но сейчас не об этом.
Оригинальная статья с комментариями: Капремонт рулевой рейки V.2 ...
