2,5 года назад поставил на зад стойки от cefiro в a33 кузове, после чего по сей день про заднюю подвеску не вспоминаю вообще. Все великолепно, работает на УРА и никаких проблем не доставляет. Доволен как удав. Но передняя - просто проклятие какое то. У родственников и знакомых каких только японцев не было но такого как у ниссана не было. Постоянно в ней что то гремит, особенно на мелкой гребенке или гравийке, удары проходят на кузов и т.д. 2 недели назад поставил всю новую переднюю подвеску, а именно в раз заменил: - опоры стоек и опорные подшипники - стойки газо-маслянные Каяба, пыльники для них и отбойники - пружины - шаровые опоры - сайлентблоки рычагов - втулки и линки стабилизатора. Рулевая, тяги и наконечники сказали - норма. И какой же эффект? да никакой! как гремела на гребенке и гравийке, так и гремит (именно гремит с большой амплитудой, а не стучит), как удары проходили на кузов так и проходят. Полтергейст какой то, черное колдовство.
Добрый день. побило обе фары камнями, фары VALEO двухламповые с отдельными поворотниками, решил поменять. Depo не нашел взял TYC 1188 за 1800 р./шт. в комплекте все, в т.ч. разъемы для ламп габаритов за исключением корректора высоты. Внешне выглядят достаточно прилично, верх стеклянный. Родные повороты отлично к ним подходят. Правый поворот у меня треснутый решил взять и его но был только производства SAT 1594 за 400 р. на котором написано что он для фар 1188. Но по креплениям он совершенно другой и соответственно не подошел хотя с наружи один в один как родной. Буду возвращать. На днях собираюсь переставить фары и собственно вопрос... все пишут можно переставить корректоры с родных фар но никто не написал как они снимаются с родных. Подскажите плиз? не охота по незнанию что-то раскурочить...
поюзал поиск но так и не нашел ответа. Подскажите как разобрать двухламповую фару (раздельный ближний/дальний) а именно снять стекло с нее чтоб его заменить. Снял 4 скобки с корпуса а что дальше? В мануале процесс не описан, боюсь поламать что нибудь.
Проблему для себя, а именно провал оборотов при переключении с P на D, считаю решенной на данный момент. 3-тий день катаюсь, пока все нормально. Происходило все следующим образом... При мне подключили диагност, бук стоял на крыше машины, посмотрели все параметры, сам видел рабочие показатели и эталонные, разбега не было за исключением угла опережения зажигания (коробка на парковке), после включения драйва угол выходил на нужное значение . Почесали репу... Сервисмен говорит... садись в машину будем пробовать калибровать датчик положения ДЗ, если получиться. Когда сел, уже не видел что он делал. Сначала говорит пробуем без нагрузки (коробка на парковке)... говорит ок, все получилось. Далее включаю драйв и удерживаю тормозом машину. Он повторно запускает свою шайтан процедуру, я так же не вижу что он делает, т.к. бук на крыше я в машине. я только наблюдаю как стрелка тахометра поднимается на 100 оборотов. Несколько секунд и звучитфраза... ОК! Смотрим... обороты при переключении с парковки на драйв падают не значительно, включаю печку, продолжают стоять на томже уровне, включаю парковку потом заднюю картина стабильна и так несколько раз с небольшими перерывами. Но вибрацию кузова исключить полностью не удалось, но она стала в разы меньше. Сказал что проблема скорее всего в коробке, подызношена она. То, что она начала уставать я точно знаю, первый год когда катался на трассе при скорости 120 обороты стояли 2500, сейчас при тойже скорости обороты уже 2700. Это я не однократно замечал.
Решил свою проблему!!! Ура товарищи! Сверлить дырку в дросельной заслонке не пришлось. По порядку... Перед планируемой экзекуцией провели диагностику пихла. Диагностика показала отличную работу всех систем, т.е. без отклонений от эталонных показателей. Тахометр врет в меньшую сторону на 50 об/мин., показывает без нагрузки холостые 650 об, диагностика говорит - 700. Далее провели калибровку датчика положения дросельной заслонки на холостых оборотах без нагрузки (P) и с нагрузкой (D). Результат - при переключении с P на D обороты холостого хода просаживаются максимум с 700 до 680 оборотов, включение печки, фар и др. электропотребителей на обороты также влиять перестало. Доволен как удав.
ок, если спец не отговорит, отпишусь на выходных с фотографиями. Просто эта тема для меня как больная мазоль, терпеть силы заканчиваются...
Поговорил со спецом, договорился на субботу. Тот предупредил конечно что расход может подняться, один черт попробую, т.к. иначе устранить эту проблему может встать дорого, а именно мыть комплексно систему питания, менять датчики при малейшем отклонении показателей от нормы и т.д.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2010 16:25. Редактировалось 1 раз(а)
этот метод думаю завысит обороты и на P, но готов смириться с этим лишь бы были 750 на D. Другая мысль посетила, может это связано уже с общим неудовлетворительным состоянием католизатора как-то, пробег уже только мне известный 115 т.км.
как то по ящику расказывали про косяк у новых фордов фокусов, где они на ходу глохли при сбросе газа до холостых, если не ошибаюсь, не хватало воздуха пихлу. Диллеры не признавали косяка в машине. Владельцы нашли выход - сверлили отверстие в дросельной заслонке диаметром что то около 2-х милиметров. Думаю может тоже поробовать, т.к. связываю неприятный эффект именно с нехваткой подачи воздуха. Не получиться - залепил дырку холодной сваркой и вернул как было.
Прочитал ветку, и как понял все мучаются с завышенными оборотами. У меня проблема уже второй год с заниженными. Не важно лето на улице или зима, прогретый мотор на P крутит 700 оборотов, включаю D, обороты падают до 550 - 600 и по кузову идет вибрация, как я понимаю из-за того что мотор начинает колбасить. Иногда на светофоре опускаются до 500 и я начинаю подпрыгивать на сидении. Подушки двигателя и коробки при этом в идеальном состоянии. Чтобы облегчить ситуацию в любой сезон езжу с дополнительной наргузкой на генераторе в виде включенного вентилятора печки, что поднимает обороты до 625-650. Никакая нагрузка на генератор не поднимает их выше 650. Промывка дроселя и инжектора, обучение КХХ результатов повышения и нормализации оборотов не дают, диагностика говорит - все ОК! Все исправно и работает в норме. Замечаю что не на полностью прогретом моторе на D когда обороты 750, никаких вибраций, ничего постороннего нет, 1-2 минуты, мотор прогрелся и опять описанные симптомы. Не знаю что делать, голову сломал, может поможете? У жены на мазде на прогретом моторе не важно P или D, какая нагрузка включена на генератор - 750 оборотов и ни капли в лево или в право. Благодать! Никаких вибраций, работа мотора физически вообще не ощущается в отличии от моей птицы. Обе машины - АКПП.
Кто - нибудь может подсказать о последствиях установки растяжки при ДТП. А именно если довольно сильный удар приходится в морду с боку и один стакан стойки уводит как себя поведет второй (противоположный) стакан стойки, связанный с первым растяжкой? Его потащит за первым?
у меня тоже машину в мороз колбасит, не вижу в этом ничего плохого. Понятно что после -25 у нее все резинки колом встают, даже двери как на ГАЗоне закрываются с размаху только. И так на всех машинах моих знакомых (тоеты, хундаи и т.д.) Не понимаю, что люди хотят, чтобы все было как в +25? Это не возможно! В -27 по трассе 150 км/ч шел почти всю дорогу и ничего не обмерзло и не отвалилось. Не мешайте машинам ездить, они ездят как умеют...
прошлую зиму эксперементировал с холодными пусками, были продолжительные холодные периоды. Батарея Solite 45a/h, мотор 1.8. Масло Хадо 5W40 синтетика. Утепление мотора - картонка перед радиатором и штатная обивка капота снизу. Эксперимент показал следующее. Утром с брелка без автопрогрева ночью (сигнализация Томогавк 9030) заводится до температуры воздуха в момент пуска -22-23, с ключа до -27 с первого раза, с -27 до -30 со второго, с -30 до -32 с третьего, после -33 что не делай не заведешь. Поэтому если ночью обещают не холоднее -32 на прогревы на ночь не ставлю. Езжу каждый день, но если не холоднее -35-37. Кто-то спрашивал про масла в коробку. В инете есть тесты дикстронов, они отличаются и очень сильно по температуре замерзания как и моторные масла. Я до этого не знал что они также бывают минеральные, полусинтетические и синтетические. Eneos и Zic в тесте были фаворитами по сумме характеристик в тои числе и по температуре замерзания. Пользую в автомате полусинтетику Zic.
вчера и сегодня утром проявился неприятный эффект закусывания руля на заведенной стоящей на месте машине. То что виновата не крестовина подсказал ремень ГУРа. Когда закусывает и потихоньку продолжаешь вращать руль появляется свист ремня и чувствуется как на мотор падает большая нагрузка. Положение руля при этом далеко от крайнего левого или правого. С места тронешься - все идеально. Грешу на ГУР или рейку, а кто именно виноват - вопрос . Надо искать костер и бубен...
Была такая же проблема, причем диагностика показывала отсутствие люфтов в рулевом и других неисправностей. Проблема у меня ушла при установке переднего стабилизатора.
поменял свой неудачный девайс на стаб от вингроада 2003 г. переднеприводного, сначала просили 4000 за него, в итоге отдали за 1500. Встал хорошо. Новые линки со втулками, шайбами и гайками в комплекте обошлись в 660 р. Втулки под скобы - 600 р. Скобы переделывали от ВАЗ 2101. Эффект отличный конечно, по трассе на скорости выше 120 ушла вибрация с руля, машину не колбасит по дороге, крены исчезли. В купе со стойками от сефиро - абсолютно другая машина стала. До 170 идет как по рельсам, быстрее не рискнул разгонять. Короче доволен. Сегодня видел AD, сзади балка как у нас, но стоит стабилизатор. Вроде подвески одинаковые, но говорят задний крепить некуда на переднеприводных. Куда у него он прикручен интересно или всеже задняя подвеска у них другая?
сегодня попробовал поставить стабилизатор, не получилось, не подходит. Завтра поеду сдам и возьму в другой разборке, сказали есть и от санни и от вингроуда
Решил замучаться темой установки стабилизатора. Почитав форум, обзвонил разборки, нашел стабилизатор, по уверению продавца ОТ SANNY 2000 B15 передний привод. По коталожным номерам приобрел линки, втулки и тд. За стабилизатор без всех навесных запчастей отдал 1500р., завтра собираюсь ставить. И тут неожиданно замечаю, что он по месту изгиба, где крепятся линки не соответствует приведенному в "посту №74" а так же в статье на главной странице. Фотографии прилагаются ниже. Форумчане помогите опознать сей девайс по фото, а так же подскажите какой модели он принадлежит и возможность его установки на SYLPHY 2001г. передний привод. Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2009 20:39. Редактировалось 2 раз(а)
поставил два дня назад стойки от цифры на родные пружины, как здесь писалось Токико 2972, уж больно каяба дорогая. Обошлось 1430 за штуку, дешевле не нашел. Результат превзошел мои ожидания. Зад поднялся, но до похабщины не дошел. По ходовым качествам при одном водителе разницы особой нет, такого можно было добиться установив родные стойки пожеще, газовые к примеру, а вот когда загружено пять человек - кажется, что совсем другая машина. Зад в загрузке проседает до состояния родных стоек без загрузки, на ямах чувствуется запас прочности стоек. На скорости до 150 км/ч ухудшение ходовых качеств не отмечено. Не знаю на самом деле как выразить все ощущения словами, скажу что очень понравилось. Товарищь тоже отметил положительный эффект. Осталось поставить стабилизатор на перед, для полного счастья.
Думаю какая то защита однозначно есть даже при переключении селектора с помощью боковой кнопки. Был случай раз при движении вперед на скорости 40 км/ч, как уж так промахнулся ответить не смогу, переключился с D на R с нажатием кнопки на секунд 10. В итоге ничего, а именно машина на эту манипуляцию не отреагировала ровным счетом никак. Коробка не издала никаких шумов, обороты двигателя даже не колыхнулись. Прошло уже 4 месяца полет нормальный. Но тем не менее стараюсь не допускать такого.
такая же беда, думал рулевые наконечники после того как слетал в кювет, слесаря глянули, сказали все цело только люфтит рулевая рейка. Забил т.к. не напрягает.
