Если у грузового автомобиля задняя ось двух скатная,и там застрял камень.(что крайне опасно) При обгоне нужно посигналить и показать ему фигу! Опытный водитель сразу поймет в чем дело.
Сегодня наконец-то поменял цепь. Ситуацию до замены описывать не буду, ничего интересного. Опишу по ценам и по итогу.
Значит решил купить саму цепь, натяжитель и все планки именно оригинальные, звезды решил не менять. Обошлось все даже дешевле чем на екзисте. В наличии не оказалось планки натяжителя, но пораскинув мозгами (и посоветовавшись) решил что пофиг. Плюсом взял прокладку под клапанную крышку, сальник коленвала, герметик, масло и т.д. Все таки скажу, что обошлись железки+резинки в 5500 р., масло+фильтр+герметик 2000 р.
По ценам на замену: это нечто! Обзвонил многие СТО в Тюмени, от официалов до "гаражей". Цены от 6 т.р. и до бесконечности, официалы вообще "заряжали" ценик в 20 т.р. В итоге нашлось СТО где обещали поменять за 4,5 т.р. Загнал сегодня с утра машинку, в 16-00 уже забрал.
ИТОГ: Все проблемы исчезли, чек погас, двигатель реально стал бодрее, тахометр угомонился, даже кажеться, что коробка работает мягче. Хочу замерить расход, ибо до замены он был приличным, сегодня субъективно показалось, что расход не уменьшился, однако, проехал я мало, поэтому буду замерять.
PS Тюменцам могу дать координаты магазина и СТО (чтоб не было рекламой)
несколько моментов: номера не бьются в экзисте, думаю ремень менять не обязательно, у меня он в норме, поменян год назад, и нужно ли еще что-то кроме этого?
И еще перед этой зимой поменял антифриз, думаю менять рановато=) а вот термостат поменяю, хочу попробовать на 88гр., пока холода опробую, а на лето обратно перекину.
Мужики, посоветуйте, вопрос такой: созрел на замену цепи ГРМ, прочитал статью на сайте, помониторил дром и так далее. Пробиваю коды з\частей указанные в статье на existе, а они не бьются, ну да ладно нашел в других местах, список следующий:
13028-4M511 цепь грм - 3700 р 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ - 1100 р 13085-4M500 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ - 500 р 13085-4M511 Успокоитель цепи - 250 р 13091-4M500 Планка натяжителя цепи ГРМ - 1000 р 13024-4M510 Шестерня распредвала - 1300 р 13021-4M501 Шестерня коленвала - 350 р
(цены для Тюмени) итого выходит 8.200 руб, без учета прокладок и прочей мелочевки.
так же нашел аналог-заменитель-неоригинал:
AUTOWELT TK-33006 стоит данный комплект заметно дешевле
а вопросы то собственно такие: 1) стоит ли менять "звездочки"? 2) если все-таки стоит, то шестерен распредвала заказывать две? или цена указана за комплект? 3) кто нибудь ставил или знает того кто ставил, а может знает того, кто рассказывал о том, кто знает , что за зверь этот комплект-аналог? ибо разница получается ощутимая. 4) какие еще з\части понадобятся? (прокладки, резинки, сальники?)
заранее благодарю за внимание и терпение
Сообщение отредактировано 22 февраля 2011 02:00. Редактировалось 1 раз(а)
Спасибо. Диагностику провел. Ошибка 0335. Коленвал. Сегодня лампочка погасла, провел диагностику вновь, снова эта же ошибка. Завожу, чек снова горит. Покапал форум, сопоставил полученую информацию со своей ситуацией:
Прошлой зимой появилась странная неисправность, при езде на средних оборотах (2-2.2 тыс.) машина периодически подергивается, как бы подтраивает, особенно заметно было на теплой машине. При езде по городу как-то не замечал этого, но на трассе было особенно заметно. Потом появился такой глюк: стрелка тахометра плавает. Т.е. и на холостых оборотах и при движении, при интенсивном ускорении вообще выписывает нереальные траектории. При этом работа двигателя остается ровной. Заехал к диагносту, посмотрели, говорит стоит поменять МАФ, помирает мол. А то, что стрелка дергается говорит, мол видимо в самом тахометре что-то не то. Поменял МАФ, стало вроде получше. Чуть уменьшился расход, чуть улучшилась приёмистость. Но сейчас в холода все стало по старому.
Пробег по одометру 156 тысяч, вполне может быть и скручен, хотя вряд ли намного. Подозреваю как и многие в подобных случаях цепь=( подскажите что делать в такой ситуации? м/б еще чего-нибудь посмотреть/продиагностировать? и если таки цепь, во сколько в денежном отношении я попал?
Случилось странное: вчера ни с того, ни с сего, загорелся check, двигатель работает ровно, масло проверил - в норме, антифриз вроде бы тоже, в поведении машинки не замечено ничего странного. Подскажите, что это может быть за неисправность такая? К диагносту съездить на данным момент нет возможности.
у меня аналогичная ситуация, плюс при интенсивном разгоне подпинывает автомат (хотя это может и не связано между собой) грешил на МАФ, продиагностировал у электронщика, почистили дроссель, МАФ и вправду был не полностью исравен - заменил, стало получше, но проблемма полностью не исчезла.
мужики подскажите, имеется скрип при отжатии, колодки свежие, но кажется мастер когда менял колодки снял анти-скрипные пластины... счас их нет. Где их взять?
ссори, немного неправильно описал поломку, сломался тот резонатор, что расположен за бампером с левой стороны (тот, что идет первым на пути воздуха по воздуховоду ), поюзав поиск понял, что эта поломка не критична. ЗЫ подпись поправил
Приветствую, коллеги! у меня, значит, проблема, нужно определить, в чем проблема (такой вот каламбур), попробую описать вкратце: В одно морозное утро птица не завелась, почитав форумы выяснилось что проблема в стартере, утащил на сервис поблизости, там заменили втулку стартера, заводится стала на ура, НО вылезла другая проблема - загорелся чек и машина при запуске "на горячую" не держала обороты и глохла если не подгазовать секунд 5-10. Решил отправится к хорошему диагносту: диагноз глючил датчик ХХ (что логично) - обучили все стало работать нормально. Попутно диагност предупредил, что неплохо было бы поменять ДМРВ. К сожалению поменять сразу не было возможности, уезжал на север. В одну сторону (~1300км) машина проехала вообще без нареканий, по дороге обратно случилась неприятность: на зимнике я въехал левым краем в бровку как результат покоцанный бампер, сломаный резонатор и плохое настроение. И вот на пол пути появились такие симптомы: в режиме D стоя на тормозе обороты держались на уровне 1000, если переключал в режим P или N обороты поднимались аж до 1400-1500, на ходу машину периодичестки подергивало и моргала лампочка чек.После того как заглушил машину и завел снова симптомы пропадали, но периодически возникали вновь. Сегодня симптомы ухудшились два раза машина заглохла в режиме D на тормозе, стрелка тахометра описывала какие-то невероятные фигуры , пару раз почти заглыхала, но дернувшись, вновь выравнивала обороты. Помогите пожалуйста разобратся: это только датчик? или не только? или датчик здесь вообще не при чем? Или лучше съездить на диагностику и проверится вновь? заранее спасибо и ссори за многабукафф=)!
точно так же изза напряга с деньгами...
, что за зверь этот комплект-аналог? ибо разница получается ощутимая.
), поюзав поиск понял, что эта поломка не критична. 
