При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Добрый вечер. Такая проблемка. С месяц назад начала периодически "тлеть" лампа зарядки. Включаешь зажигание- горит ярко, заводишь - тухнет на секунду и после еле-еле горит. Может погореть минуту и потухнуть совсем, может час пока едешь, может вообще не загореться. Бывает заглушишь, заведешь снова - не горит. Или кондей включаю на заведенной и тоже тухнет в момент включения кондея. На остальное оборудование слабо реагирует, при включении потребителей чуть подморгнет и снова горит- "тлеет". Напряжение в сети четкое 14,34- 14,36 В абсолютно не плавает при увеличении нагрузки, хоть со всеми потребителями, хоть без них. Пока гену не разбирал, ограничился всеми контактами вокруг него, почистил, прикрутил, ремень подтянул чуть, проблема осталась. Проблема плавающая то "потухнет" то "погаснет"... В чем может быть причина такой ситуации? ГЕНЕРАТОР NISSAN 23100 4M510 MITSUBISHI ELECTRIC 80А 12V И какие щетки брать на Т.О.?
Получается все время пока слилось масло и пока не залилось, коробка крутит без масла, точнее с недостатком масла? Эт ничего? И еще через какой шланг сливать? если смотреть по ходу машины, через левый или правый? Левый идет снизу коробки, правый уходит вверх, получается с правого после радиатора?
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 20:55. Редактировалось 2 раз(а)
Седня я решил сделать этот тест, собираюсь просто жижу поменять в автомате. вообщем на санни QG16 получается 2100 оборотов. Бензин 92-ой. Разгон до сотни в среднем 10 секунд выходит, в машине только я сижу. До 150 км/ч 26 секунд. Прочел все, на саньках так и выходит получается. У кого еще 1.6 литра двигатели, попробуйте, отпишитесь.
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 20:37. Редактировалось 1 раз(а)
Недавно появился скрип с правой стороны, в районе колеса, появляется после поездки, сразу нет, скрип чисто резиновый и только под нагрузкой, когда качаешь машину или руль поворачиваешь, как в движении так и при стоянке. Снимал колесо, поддомкрачивал рычаг подвески, скрип так же есть, не могу понять откуда. ну точно не пыльник стойки и не опорный подшипник, звук ниже. Уже и голову засовывал слушал, не пойму. Увидел порвапый пыльник шаровой, так же заменю рулевой наконечник, ходит не плавно как то и подшипник ступицы тоже похоже пора. Заскрипела летом, и нагорячую. скрип ужасно противный. снаружи почти не слышко, а в салоне отчетливо. значит жестко связан с кузовом. Что и как еще проверить?
Появился небольшой шум, по наблюдениям с правой стороны спереди, гул есть если ехать по прямой или повороте направо, при малейшем повороте руля влево гул сразу пропадает, т.е. когда колесо под бОльшей нагрузкой гула нет. Вечером вывешу, послушаю на месте подшипники. Что еще может?
Ездил на диагностику в ниссан центр, сказали не полное растормаживание передних колес, точнее правого и тянет в право на скорости больше 100 особенно ощущается на трассе, приходиться подруливать, разбирал уже, смазал направляющие смазкой для суппортов, все прочистил, промыл, ситуация не изменилась. Так же уводит, сход развал тоже сделал. Думаю может что-то в главном тормозном, какой-то клапан не возвращает обратно сам нажимной в суппорте? Или что там можно разобрать еще почистить-смазать?
А направляющие штифты чем смазываете? Если не оригинал который в мануале, а то все поменял, почистил и какой то мутью намазал, а щас туго ходят, особенно правое заедает. Какую смазку взять, ну или с какихи характеристиками?
C ручником сразу попробывал, то же ниче не дало. Будем пока ездить так, до конца педаль не нажимаю, абс срабатывает уже где то на середине хода и машина как вкопанная встает. Тоже не нравится именно длинный ход. На москвиче 41-ом означало что тормозов нет поэтому есть психологический барьер
Заменил передние колодки, задние открыл, посмотрел и заклыл обратно, нормальные, все собрал, поставил на место, педаль ушла в пол...прокачал по диагонали, воздуха нигде нет, вакуумник работает нормально, педпль так же уходит, проделал трюк с ручником , эффекта тоже не дало тормозит в принципе весь ход педали от начала и до конца, вроде бы даже нормально, и абс четко срабатывает, но ход педали убивает просто, не внушает надежности...по идее при смене колодок ход педали уменьшается, а тут с точностью до наоборот. Притреться или искать в чем причина???
поэтому есть психологический барьер
тормозит в принципе весь ход педали от начала и до конца, вроде бы даже нормально, и абс четко срабатывает, но ход педали убивает просто, не внушает надежности...по идее при смене колодок ход педали уменьшается, а тут с точностью до наоборот.
