похвастаюсь как и полагал дело в прокладке ГБЦ пробило её между цилиндрами 1 и 2 Поменял прокладку, маслосъемные колпачки, прокладку клапанной крышки и пр.вентиляции картера. моторист говорит что голова ровная не повело, да и вообще голова плохо затянута была. за работу и запчасти отдал 10000р Печка огонь!!!!
опиши как машина себя вела на х.х стоя на месте ?наверное тресло на х.х писец ?на электро нагрузки как реагировала? обороты х.х просажевались ?
не совсем понятно куда пластинку? под КХХ вместе с прокладкой?
да на самом шаговом (клапан х.х) там с завода стоит прокладка металлическая (клапан х.х далее пластинка далее резиновое кольцо красного цвета далее прикручевается на два винта к зд.) при регулировке которую я выше описал надо добавлять или убирать в зависемосте сколько клапан х.х делает шагов .я когда ловил шаги вырезал их из тонкова паронита вы тоге подошла по толшене тонкая металлическая пластинка .перед каждым обучением скидывал клемму на 2 часа, с помощью клеммы делал инецылезацыю клапана х.х (проверить предохранитель может сгореть) . металлические пластинку её вобще народ уберает из под клапана х.х я думаю этого не нужно делать не правильно.тонкая или толстая она должна там быть.
Цитата: Ilya42nvkz
Что то я не совсем уверен, что если винт не трогали и выработки нет внутри корпуса, то следует-ли убирать зазор?
думаю да надо потому что я столько эксперементов сделал на старой дз.у меня сейчас на авто чистая д.з не крученый винт х.х . х.х 700об.мин ,уоз 10,шаги регулятора х.х 9. зазор между корпусом 02 ,03 соврал сегодня опять померил 02 щуп свободно двигается дошол до 06 07 .07 конкретно зажимает.накат норм обор от 1100 до 900 немного ощущается на 40 и 60 короче чутка есть мож просто акп ещё не обучилась . ну я ждать не буду как время появится добью этот вопрос (а то полгода потратил искал как настроить ,решить эту проблему) покрашу до 04- 05 чтоб зажимало щуп на 04-05 . думаю будет в самый раз(за одно и старый восстановлю ).краску у долить из него легко . да и как сейчас можно и не докапываться до авто .да но верное всё таки лучше со старого и начну . потом отпишусь что получилось фото скину но что мне подсказывает что всё получится 100% б.у дз(голая) обошлась в 500 руб
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
прежде чем всё это делать нужно ознакомится с той системой (схемой и т.д) как работает регулятор х.х . (В книге по Nissan Bluebird Sylphy много что есть ).Тут есть немного для начало пойдёт дальше есле нужно накопаете https://sylphy.ru/library/396-klapan-upravleniya-podachej-vozduxa-v-rezhime.html
Сообщение отредактировано 27 ноября 2014 00:12. Редактировалось 2 раз(а)
помыли дроссель и началось. у всех есть или было такое . если не было вам повезло .короче говоря вся проблема заключается в следующем это лишний воздух .рассмотрим из за чего может быть лишний воздух : так как у нас замкнутая система вентиляция картера может быть из за поршневой ,колечки,клапана ,клапонок на клапанной крышке ну сама вентиляция картера забита (в самом блоке )не контролированный подсос воздуха после дз или после дмрв ,ну и система егр и система продувкой уголь нова фильтра (абсорбер) ну и так далее что подведено к впускному коллектору . нужно всё это проверить если авто не обучается "много воздуха"потом только крутить дроссель естественно проверили шаговый ,дпдз , всё исправно ошибок нет про механическое повреждения двс не забываем . излажу что я делаю у себя дз у меня без вакуумщика купил контрактную дз с не крученым винтом замерил зазор между корпусом и заслонкой 02 ,03 на ченает зажимать щуп выработки нет так ка у меня нет вакумника и заслонка упирается на винт. на винте тоже выработки нет.далее обучаем холостому х.х обучилась шаговый делает к примеру 9 шагов (старый мотор норм.но) вот этот зазор чик уберем просто закрашиваем краской или лаком ,смотрим просвета практически нет .обучаем он будет делать 17-19 шагов добавляем тоненькую пластинку под шаговый чтобы получить 13,5-14,5 шагов в итоге что мы получаем закрытая дз что влияет на накат, в нужном положение дпдз.и нетронутый заводской болт х.х. (на накате должно должно быть 900до 1100 точно не могу сказать )допустим сорвали болт х.х как восстановить ставим по монуалу под 90 градусов тика в тику ровно по центру, дпдз на датчике есть черта и крутим винт на прежние положение по выключателю фиксируем(регулировка 005 015 выше описано)у меня по выключателю совпадает . сотрем зазор дз между корпусом закрашиваем если надо ,обучаем х.х ,смотрим шаги ,если надо добавляем пластинки или уберем чтоб попасть шаги 13 -13,5,14-14,5.все процедуры надо делать на чистом дросселе(на грязном не в коем случае) красить нужно в дросселе только шлифованную поверхность (отмоете увидете)по мурзилке QG15DE шаговый на х.х 13 шагов.по дпдз 48 ,соответственно выключатель работает 005 ,015.уоз 10 + -2, QG18DE шаговый на х.х 14 шагов ,уоз 7 +-2 , я по 18 не разбирался(кто будет не забудьте проверьте исправность вакумнека).как я понял в большинстве случаев с х.х зря лезут и крутят этот винт не лезьте в дз причина может быть в другом . вобше хотел тему по дз выложить(на растерзание,и обсуждения ) о покраске регулировке ,сканер на днях при йдёт ,и ночьну старый дроссель мучить попробую восстановить,сейчас стоит с не крученным винтом 9 шагов просит покраски ,стоит прокладка металлическая под шаговым тонкая.и выше я писал про клапана у меня есть с ними проблема оставил на весну .была забита вентиляция картера ха знает я второй хозяин ,что там в неё лили и через сколько меняли ,ну а так кроме клапанов нареканий нет.весной разберу и выясню . болтик крутят в сервисе чтоб уронить обороты и срубить бабло ,а дальше приедет ещё, ещё наговорим ещё бабло , в итоге проблема остаёца .
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
предположение :заслонку мыть не обязательно если не подкусовает то ненужно .меняем прокладку дз чистим нижнею часть дз. (речь идёт о дз с тросиком )
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Цитата: Ilya42nvkz
Скажем так, что победил. Но! Очень редко - раз в месяц примерно, появляется кратковременно. Именно на скоростях от 40 до 60 эффект, похожий на торможение двигателем.
ну я тоже вроде победил.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 17 секунд:
извиняюсь за знаки препинания
Сообщение отредактировано 26 ноября 2014 04:29. Редактировалось 2 раз(а)
| Не заводиться | #214 | Добавлено: 25 ноября 2014 22:22 |
Город: Омск
Krauser с дроселем когда, что делал ? воздушный фильтр когда менял ?
Цитата: pavel625
Во первых надо слить всё из бака и залить нормальный бенз
да возможно 1-е что надо делать. выжечь остатки топлива(бедная смесь, должна поработать выдать ошибку. будут плавать обороты х.х 0т 750 до 500 ).осмелюсь предположить она на оборт вливает топливо .
я все не перечитывал 43 стр.читал последние 3 стр.. Так понял у тебя проблема была или есть дёрганье на 40 - 60. Просто интересно решил или нет? Что было ?
Сообщение отредактировано 25 ноября 2014 17:50. Редактировалось 1 раз(а)
А у меня обучение по теку3 делалось так. На включенном зажигания запускаешь обучение, после прекращения активности программы выключатель зажигание. Программа говорит, что обучение произведено.
в данный момент в чём проблема?поподробнее .вот здесь неправильно стоит дпдз( твой пост | #606 | Добавлено: 19 февраля 2014 15:54).должен 48 допускается до 50.
ну да впервой вижу такое ездили на тосоле походу ,тока помпа у нас другая(корпус) но крыльчатка почти такая токая. смысл то же .ездить надо на антифризе.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 26 секунд:
Цитата: const
да у меня точно прокладка ГБЦ (или самое страшное трещина в блоке) 1. ОЖ выдавливает в бачок с пузырями 2. на трассе то появляется тепло то исчезает 3. пробку выгоняю на горке - хватает не надолго 4.второе утро доливаю антифриз в радиатор 200-300мл. из бачка 5. иногда при запуске 2-3 секунды дрыгается на 3 цилиндрах, так как там антифриз
так что жопа. механик уговаривает контрактный ставить движок
Резистор проверяли, в приделах нормы 11.5 Про аккумулятор уже были мысли, надо проверить с другим. А вообще он может испортиться от удара молнии в автомобиль??? Заводит то он без проблем!
на понижающим резисторе должно быть напряжение акб (точно не помню )если так то акб дохлый .там же в книге и описано что будет лампа мигать из за акб ну а в реальности не встречал. думаю если молния попала сгорело бы всё .допустим молния ударила в авто при работающем двс сгорел бы гена акб -100% замкнул ну и проводка не знаю пыхнула бы или нет , эликтроника точно выходит из строя .а блок управления двс ты тоже менял ?попробуй прозвонить от блока управления акп (будеш позванивать показания дросселя на листочек запиши для себя ) ,далее от блока управления двс до блока коробки . у меня весной ударила молния в интернет кабель(кабель был не заземлен вина провайдера ) у всего дома погорели входы(сетевой адаптер или как там его ) интернета в комп и драйвера на интернет по слетали .отдавал комп перепаивали . переустонавлевали винду . тогда только интернет заработал
на СТО сказали пришел конец крыльчатке водяного насоса....
как они такой вывод сделали де..илы у тебя что машина перегревается?скорей всего это заслонка холодный ,горячий воздух или что ей управляет. подтяни ремень гидроусилителя .у тебя он же крутит помпу . крыльчатке на QG 18 ,QG15 не когда не выработается(она там не за что не задевает ) может только из под неё бежать. и воздух выгони . как описано вот здесь может что и получится https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2013-11-28/pechka-ploxo-greet-est-vyxod%20.../page/2/
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
термостат надо правильно поставить на 12.05 часов клапанном к верху .при нажатия патрубка братки слышно тиканье клапана .
разбери и посмотри контакты на фишках АКП их вроде 2-ве. у тебя 2003 год дз электронная?после замены мозга акп ,двс , разъём( папа) может не плотно подходить так как мозг другой .и массу проверь на блоке управления АКП плата лежит на корпусе вот и вся масса там два болтика они хлипкие вот куда они вкручиваются там две нитки резьбы не сорвал "если сорвал поставь гаечки с другой стороны " ?я думаю женить акп и двс не в твоём случии .всё же оригинал номера спадают? связь двс и акп прозванивается мультиметром или сканером там всего 6 проводов .
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
в книге по NISSAN BLUEBIRD SYLPHY есть позвонка АКП стр 202 203 там же и связь двс и акп и все остальные сигналы . не знаю толь ка совпадёт у тебя 2003. у меня 2002-совпадает 100%.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
мигания могут быть из за аккумулятора. аккумулятор другой поставь хотя бы на время.дабы проехать стереть ошибки и покотаца примерно 200 км пробега.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
понижающий резистор прозвони пинки могут быть из за него.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
треск пинки в акп может быть из за дпдз
Сообщение отредактировано 19 ноября 2014 23:03. Редактировалось 3 раз(а)
Grod чуть позже щяс времени нет посмотреть .там косу надо расплести чтоб посмотреть как фары подключены реле тоже к косе примотано по памети не помню .у нас фары управляются минусом а не плюсом в этом и ошибка при подключение (я просто запутался ). если чек на ближний не горит ,а загорается на дальний то всё нор. толь ка реле поставить .реле поставить тоже самое что против тумаки подключить через реле схема таже. ну а если тебе по фарам горит завтра разберу посмотрю.пока плюсы вы веде на реле (плюсы делай через предохранители 15а)два провода два предохранителя .
Сообщение отредактировано 19 ноября 2014 16:56. Редактировалось 1 раз(а)
всё разобрался норм через реле .завтра доделаю .там не только цепь реле надо собрать но и сами фары надо правильно подключить(проблема была не правильно подключёны фарах,блин и работали они же ) . проводов мало головной боле много и я не профессионал в электрике .фары поставил от TG10 нечего не выпиливал встали как родные только крепление бампера под по воротником останется переделать, крепление не даёт плотно встать фаре получается еле заметная щель.фары светят просто огонь !!!! с подключением, схемой помог разобраться электрик из авто сервиса "за что ему огромное спасибо" завтра соберу до конца всё ,схема почти та же но масса взята с фары и прям на самих фарах установил реле. счастливые владельцы QR20 кузова TG 10 и владельцы авто выпуска 2003 г и после него (кароче у кого родная фара целиком с по воротником ) какое у вас крепление бампера под по воротником ?если можно фото нет так на словах .да и в обще если оно у вас там?
Нет, там менять не обороты вентилятора нужно ,а температуру воздуха на выходе, переекрытие заслонки
да знаю я ,про это и писал ты написал что у тебя с системой охолождения всё норм.если бы ты прокачал воздух то пека бы заработала.но если через какое то время тоже самое повторилось, то всё бы лобы понятно.замена и термостата и может быть через какое то время пришлось бы менять пробку.у меня так и было .снял термостат(я офогел он ещё родной) резинке почти писец ,термостат опускал раз десять в кипяток он всё время не плотно закрывался по мере остывания. длее заменил его всё номр .далее начела пробка парить плоха выбрасывала при сильном нагреве доездился пока резинку не разорвало на пробке .выкинула на улицу .вот и всё термостат пробка прокачка си темы охолождение и всё тепло . сплюну три раза, но сейчас стрелка температуры ещё не поднялась уже тёплый воздух дует .( враньё всё что ниссан холодная машина).
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
естественно помпа все прогонит ,забыл написать доливать надо после остывания не в разширительный бочёнок а в радиатор.
Цитата: vitos881
Цитата: vitos881 на эстокаде надо было прогретую до 85 градусов загнать и поставить до полного остывания(это нужно сделать 3-5 раза чтоб под наклоном остывала) .остыла долил в радиатор ,прогрел ,снял патрубок обратки (немного чтоб щель была выпустил воздух поставил обратно )дал газ 1500-2000т печка открыта на максимум ,далее тоже самое толка печка на минимуме ,вы полнел эти действия от 3-5 раз. заглушил ,остыла долил (если нужно ещё раз снял патрубок братки в замостите сколько о.ж ушло ) опять выполнил монепуляцыи с печкой ,и ву аля тепло .пробку радиатора смотреть надо не только что уровень шевелица .он должна отрабатывать давление в охлаждающей системе . надо было померить сколько давление(и герметичность делается враз копейки стоит в сервисе) в системе охолождения . сразу было бы понятно что и где .сколько отдал рублей за помпу ? упустил все эти процедуры надо выполнять наклон от 10 до 15 градусов
Сообщение отредактировано 16 ноября 2014 18:47. Редактировалось 1 раз(а)
ну и сравни что ты писал и что в книги которую ты скинул.ни какие патрубки снимать не надо. под наклоном чтоб остывала этого я чтот вообще не нашёл).
я писал дабы облегчить страдания птички и твои .да быстро выгнать воздух из системы. и еще есть способы выгнать воздух если я их тебе написал ты меня вобще бы не понял.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Цитата: VovanOmsk
Что означает печка на минимуме и на максимуме, если обороты печки то каким образом скорость вращения вентилятора влияет на воздух в системе?
это к примеру не понял бы меня .про моторчик же на шол
вот смотри, ранее я просто описал более простым способом и понятным со 100% результатом (воздух выйдет весь ).Вы не можете скачивать файлы с нашего сервераВы не можете скачивать файлы с нашего сервераВы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Цитата: VovanOmsk
А что означает остыла? не упоминул до какой температуры.Что означает печка на минимуме и на максимуме, если обороты печки то каким образом скорость вращения вентилятора влияет на воздух в системе?
Алексей Юшков VovanOmsk прочтите .тока не знаю скатается или нет .
Три недели я потратил на поиски ответа в интернете, но так ни чего и не нашел, кроме как установить диод на каждую фару. На сегодняшний день фары у меня работают так как нужно, т.е. при включении дальнего света ближний остается гореть. Думаю, что с такой проблемой кто-то тоже может столкнуться и подскажу как это сделать. Во-первых про диоды: 1. Устанавливать диод быстро и просто. Нужно его вставить в разрыв между плюсом дальнего и ближнего света на каждую фару. Диод в одну сторону ток пропускает, а обратно нет, т.е. при включении дальнего света плюс идет на лампочку дальнего и на диод, а уже с диода на плюс ближнего. Все работает как надо. 2. Диод уже через две минуты сильно нагревается, в этом случае нужно ставить диод большей мощности, а он уже с радиатором и выглядит громоздко и не красиво. 3. На многих автомобилях с 2000 года отсутствует реле света, т.е. все операции происходят в подрулевом переключателе (просто размыкает или замыкает контакты). При установке диода плюсовой провод дальнего света нагружается как минимум в двое, т.е. 55w ближний +55w дальний = 110w. Провода, если не баловаться с лампочками выдержат, чего не сказать о контактах в подрулевом переключателе. Короче на долго такой схемы не хватит, т.е. подрулевой переключатель в итоге выйдет из стоя.
ВТОРОЙ СПОСОБ и самый лучший и надежный через реле: 1. Нужно два четырех контактных реле (я купил советские по 100 руб./шт) по одному на фару. 2. Четыре метра двужильного в двойной изоляции, мягкого, медного провода сечением 2,5 квадрата (25 руб./м). 3. Гофра диаметром на 16 два метра (17 руб./м). 4. Моток изоленты (15 руб). 5. Четыре длинных пластмассовых стяжки (2 руб./шт). При таком способе разгружаем контакты подрулевого переключателя, лампочки ставим какие хотим и не нужно беспокоится что что-то перегреется или оплавится.
Нужно померить чтобы провода хватило от коробки с предохранителями, та которая крепится возле аккумулятора до коробки с реле, та которая на левом крыле возле бочка с охлаждающей жидкостью. Мерить нужно таким образом чтобы провод проходил по низу радиатора (нужен кусок проводя с двумя жилами приблизительно два метра). Разбираем эту коробочку с предохранителями и прикручивает оба хвоста двужильного провода ко второй ножке 80 амперного предохранителя так чтобы на первой ножке был силовой провод идущий от плюса аккумулятора. Теперь мерим провод от правой фары, та которая возле аккумулятора до коробки с реле. Так же чтобы он проходи от фары по низу радиатора (нужен кусок провода с двумя жилами так же приблизительно два метра). Один хвост двужильного провода прикручиваем к плюсу дальнего света, а второй к плюсу ближнего. Оба отрезка провода затягиваем в гофру. Провода у фары изолируем и сматываем в один жгут. Гофру стяжками закрепляем по бокам и с низу радиатора (там таким же образом закреплена основная проводка). Откручиваем коробочку с релюшками, отделяем низ коробочки (туда куда уложены провода идущие от релюшек). К четырех контактным релюшкам (которые купили) присоединяем по одной жиле двужильного провода такой длиной, чтобы хватило от коробочки с реле до левой фары. Вторые хвосты закрепить на массу. Присоединяем плюсы к нашим релюшкам (вторые хвосты жил идущих с коробки предохранителей). Далее присоединяем вторые хвосты двужильного провода идущего от плюсов дальнего и ближнего света правой фары к одной из релюшек. Еще небольшой кусок двужильного провода (так чтобы хватило от левой фары до коробочки с релюшками) приматываем к плюсам дальнего и ближнего света левой фары, а вторые хвосты ко второй релюшке. Наши релюшки укладываем в нижнюю часть коробочки с реле и так же как и у правой фары провода изолируем в один жгут. Теперь все красиво и все работает.
Kiberbob подскажи пожалуйста какие контакты куда подключать на рэлюшке . на реле контакты 86,87,85,30. опиши под каждым номером как подключено у тебя (от каково номера куда идёт) я 2 способом подключаю не получается .у меня подцеплены фары большая линза на ближнем малая на дальнем .на самой фаре два раздельно, и масса от каждой линзы соединенна в один . и ещё большая линза на ближнем малая на дальнем горит чек дальнего, постоянно что на дальнем что на ближне , если провода меняю местами ближний на малой линзе, а дальний на большой линзе то чек света горит в пол накала на ближнем ,на дальнем ярко . завтра попробую ещё если не получится то всё у меня фантазия заканчивается . я особо в электрике не се лён я больше по механической час те. люди кто ещё удачно эксперементировал с перестоновкой фар с одно ламповых на двух ламповые и сборкой схемы подключения. подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
https://sylphy.ru/forum/post/87348.html ссылка на схему подключения Kiberbob. пост №495 .
на эстокаде надо было прогретую до 85 градусов загнать и поставить до полного остывания(это нужно сделать 3-5 раза чтоб под наклоном остывала) .остыла долил в радиатор ,прогрел ,снял патрубок обратки (немного чтоб щель была выпустил воздух поставил обратно )дал газ 1500-2000т печка открыта на максимум ,далее тоже самое толка печка на минимуме ,вы полнел эти действия от 3-5 раз. заглушил ,остыла долил (если нужно ещё раз снял патрубок братки в замостите сколько о.ж ушло ) опять выполнил монепуляцыи с печкой ,и ву аля тепло .пробку радиатора смотреть надо не только что уровень шевелица .он должна отрабатывать давление в охлаждающей системе . надо было померить сколько давление(и герметичность делается враз копейки стоит в сервисе) в системе охолождения . сразу было бы понятно что и где .сколько отдал рублей за помпу ?
упустил все эти процедуры надо выполнять наклон от 10 до 15 градусов
воздушной пробки тоже нет сегодня на эстакаде при оборотах 3000 минут 5 гонял. и шланги давил, воздуха и в помине не видно,
на эстокаде надо было прогретую до 85 градусов загнать и поставить до полного остывания(это нужно сделать 3-5 раза чтоб под наклоном остывала) .остыла долил в радиатор ,прогрел ,снял патрубок обратки (немного чтоб щель была выпустил воздух поставил обратно )дал газ 1500-2000т печка открыта на максимум ,далее тоже самое толка печка на минимуме ,вы полнел эти действия от 3-5 раз. заглушил ,остыла долил (если нужно ещё раз снял патрубок братки в замостите сколько о.ж ушло ) опять выполнил монепуляцыи с печкой ,и ву аля тепло .пробку радиатора смотреть надо не только что уровень шевелица .он должна отрабатывать давление в охлаждающей системе . надо было померить сколько давление(и герметичность делается враз копейки стоит в сервисе) в системе охолождения . сразу было бы понятно что и где .сколько отдал рублей за помпу ?
при негерметичной системе охлаждения будет не правильно происходить разрежение при остывание о.ж, будет забирать о.ж из печки а не из бочка тоже самое будет и за пробки радиатора ,и воздуха в системе о.ж .заклинивание термостата в открытом положение,ну и сама помпа . проще отримантировать систему о.ж. чем ставить дополнительную помпу . третий год езжю печку выше 2 скорости не включаю в основном 1 .
IGR конденсатор стоит на косе двигателя от токовой петли сантиметров 10 замотан эзалентой с завода у меня на авто 2, второй стоит под заднем сиденьем .конденсатор (чёрны)2 контакта , позвонка его при +25 более 1 ома есле не так заменить ,он считается как помеха подавляющий . есле не так поправите да бы читателей не вводить в заблуждения
у меня были помехи .отремантировал генератор и помехи исчезли 99% звук стал чище а самое главное накат стал лучше . и ещё на косе двс есть конденсатор к нему подходит 2 провода мож дело в нём.
ну что за народ проблему решат, а на писать,что было тяжело!
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
у меня такая же беда как у SNLprk только ещё акп пинается при включение D или R(так как нет хол.хода двс) .проблему ещё не решил. думаю на датчик пол. колен вала и дроссель (клапан х.х и его прибамбасы в нижней части дросселя )
собрался менять цепь ГРМ двигатель у меня QG15 .подскажите пожалуйста ,каталожные номера цепи ,звёздочек,так далее .и т. и всё что нужно для замены цепи . каталожные номера QG18 и QG15 одинаковые? если нет, пожалуйста, скиньте на форум или ссылку .
б.у дз(голая) обошлась в 500 руб
.
!!!! с подключением, схемой помог разобраться электрик из авто сервиса "за что ему огромное спасибо" завтра соберу до конца всё ,схема почти та же но масса взята с фары и прям на самих фарах установил реле. счастливые владельцы QR20 кузова TG 10 и владельцы авто выпуска 2003 г и после него (кароче у кого родная фара целиком с по воротником ) какое у вас крепление бампера под по воротником ?если можно фото нет так на словах .да и в обще если оно у вас там?
