номерок Model в студию. (табличка под капотом где номер двига, объём)
вид примерно такой: BATARGAG10EDAB---
или же номерок кузова (вид QG10-113488) ---------------------- родная пружина по каталогу: 55020-4M411- (5900 руб.) европейский аналог на альмеру (по каталогу): 55020-5M800 ($110)
практически все датчики могут быть отключены. комп в таком случае переходит в "аварийный режим работы", "усредняя" их показания.
это самый простой способ выяснить какой датчик неисправен.
1. Топливный фильтр (там же насос). Снимается за 20 минут. Проверяется так же быстро. Лезь под центр заднего сиденья. 2. Датчик кислорода передний. Как замечал не раз, его отказ проверяется разъединением разъёма. При этом работа двигателя должна нормализироватся, но смесь окажется сильно богатой. 3. ДМРВ (МАФ сенсор), он же считалка воздуха. Он резко не помирает. Только разрыв цепи может повлиять на работу. Вероятность (без внешнего вмешательства) - 0,5%. Варианта два. Для пятипроводного (терморезистор внутри МАФа), его отсоединение приведёт к стабилизации работы двигателя (в случае его неисправности). Для четырёхпроводного (есть и такие на sylphy) датчик температуры впускного воздуха расположен отдельно. Исход разъединения не известен. 4. Датчик температуры ОЖ. ПредПоследняя статья по экономии топлива - там я писал про него немного. Разъединение не опасно. Исход (при его неисправности ) разъединениея не известен.
Нет ничего страшного в разъединении указанных датчиков даже на заведённом моторе. Лучше конечно после разъединения перезапустить двиг. Так же возможны любые комбинации с разъединением нескольких датчиков, только толку от этого мало (не найдёшь нужный).
Задний датчик кислорода - не известен исход разъединения. Вероятнее всего его роль не значительна для такой работы двигателя.
счастливчик. если б пошла в отказ, я б пригрозил... "мол, ты сама то тут теперь не ставь - у меня приятель сюда часто на камазе заезжает... знаешь ак бывает..."
махом бы расчиталась.
Wh`te, печальный опыт. емеется и такой. но всему своё время. ставлю авто под окном уже пол-года. пока ничего (тьфу.. 3 раза). хотя есть гараж, - далековато до него. а на стоянку 70 рублей жаба давит
а если "оно" должно случиться, то обязательно произойдёт.
| 92 или 95 | #2438 | Добавлено: 20 июня 2008 23:36 |
Город: Барнаул
чаще лью 92... нет доверия 95-ому. однако у нас в городе много заправок и 96 и 98-ого...
если б за свои - лил бы всё же 95-ый, но с хорошей заправки. так контора платит (карточка), посему пока 92, к концу месяца за нал - 95-ый. как и писал - экономия сразу заметна. по разгону - у меня получилось 11.8 сек. но резинка по диаметру на 0.8 см больше. так что почти паспортнаяя мощность.
разъём этот снимается очень легко. стоит только вверх тормашкой под руль залезть, и нужные защёлки отогнуть... там будет видно сколько и какие у тебя провода
нужно подробное описание этого дребезжания... меняется ли характер после прогрева? громкость.. металлический/пластиковый... можнт просто несвоевременные детонации ("бремчат клапаны")
Короче на даче всё время рыл землю каталитическим нейтрализатором и резонатором, что под днищем висят, в городе цеплял лежачих полицейских...
Надоело мне это дело, срезал и резонатор и катализатор и сделал прямую трубу и подтянул её повыше в проём. Глушитель трогать не стал - не для спорта это делал, а для комфорта. Короче по началу испугался - расход скокнул до 16 литров по городу, но проехав 130 км успокоился - расход нормализовался сам собой = 8.6 литров в рваном режиме, машинка чуть прибавила в динамике, чуть побасистей "голос" стал (не на много). Чем повезло - у меня один лямбда на коллекторе, а под днищем просто химический нейтрализатор висел в угоду экологии безо всяких датчиков. Сегодня сгонял на дачу после работы, сейчас вот вернулся домой (время 4 утра) и доволен - не описать :0))) Бежит хорошо, всё ок!
НЕЙТРАЛИЗАТОР
Возможно кто-то столкнётся с проблемкой - если у Вас выхлопная система с одной лямбдой на выпускном коллекторе и приёмная труба крепится ДВУМЯ ПОДПРУЖИНЕННЫМИ БОЛТАМИ! (а не тремя как у Алмеры!) и накрылся нейтрализатор (расплавились соты), что висит под днищем (36 тыс рублей!) не пугайтесь! Первый вариант - выбиваете ломом из нейтрализатора всё содержимое, НО! Его ещё надо отвинтить! И второй вариант (вдруг у Вас ещё и повреждён резонатор)
В продаже есть точно такая-же труба, только не разорванная под вставку нейтрализатора, а прямая (для машин выпускавшихся до 2000 года в японии действовал другой эколокический стандарт). Купить всю эту длинную трубу с резонатором (она протянется от вып коллектора до глушителя) всего за 6 тыс руб! можно новую. Мозги перепрошивать не надо, расход возрастает только на первые 100-150 км пробега, а после нормализуется до 8.5-9 литров на сотню. Смотрите картинку
Я общался со спецом по двигателям Ниссан. Он сказал, что моторы QG-13 и QG-15 изначально соответствуют нормам (если мерить по EURO) то ЕВРО-2 и до 2000 года на машинах в кузове N16 небыло нейтрализатора отработавших газов под днищем. Его начали ставить уже с 2000 года, однако при этом ПРОГРАММА ПРОШИВКИ НЕ МЕНЯЛАСЬ !!! тоесть его можно изымать из под днища не перепрошивая мозги (просто покупая полностью трубу с резонатором старого образца). Причём труб старого образца много, они дешёвые (на экзисте 6 тыс руб, а вобще говорят можно за 2500 руб из эмиратов взять) и ещё пара плюсов - меньше масса выхлопной системы (меньше износ резинок) и меньше соединений и дёшево (не жалко, пусть гниёт) хотя сгнить ей врядли придётся т.к выхлопная труба (по крайней мере у меня на машине) из какого-то жёлтого сплава (медь или латунь?) а он нержавеющий. Уважаю Японцев, блин!!! Это я адресовал тем, кто возможно спалит нейтрализатор а он стоит дорого, но всего лишь дожигает несгоревшее топливо заботясь об экологии
"обучение" "обучению" рознь... есть обучение на уровне программирования ECU (компа) с помощью сканера, или ПК, а есть предусмотренное (т.н. скрытые возможности, как чит коды к игрухе) заводом... юзай поиск форума, всё просто...
или любые другие... по диаметру штока главное чтоб как раз.. в любом магазине скажи, нужны на 18 или .. мм (какой у тебя не знаю)
morbid, по шагу - есть такое. 1,5 шаг - это альмера. такая же ерунда с направляющими суппортов. у япов 1,25 шаг. Вообще скажу одно: ни на одной иномарке ещё не менял ни наконечники ни шаровые. всегда ехал к хорошим авто-токорям, и они мне за 300 рублей (за пару) восстанавливали круче прежних! это в провинции, то.. - Барнаул.
померь сам то диаметр штока! и не забудь, что у тебя пыльник+отбойник. иногда отбойники отдельно стоят.
