Sanek631,
У тебя Саша че тоже?)) Вобщем то, от простого к сложному нужно идти, сначала посмотреть датчик на нем сеточки есть. Заодно глянуть что там внутри крышки где датчик стоит. А когда крышку снимешь там можно посмотреть на сколько натяжитель цепи вылез. Сейчас крышку снял у себя, новая цепь новые успокоители, натяжитель торчит на 18.5 мм. , кто тут писал что до 20 это нормально. Свою старую цепь менял около 20 мм была ничего у меня подобного небыло. У тебя что ошибки полезли? Фотки есть, могу выложить как до компа доберусь

На работающем движке скинь фишку с него, загорится чек или нет и какая ошибка будет? Если все верно и ошибка p1110 попробуй посмотреть на его состояние, его можно отдельно снять не снимая крышки(окошка) лобовины, можно вместе с крышкой. Герметик понадобится что бы поставить ее на место. Лучше с крышкой снять а потом уже сам датчик, это позволит осмотреть изнутри место его работы. Если что датчик такой есть, 1500р. + доставка. Даже если ошибка будет p1110 когда фишку скинешь дело может быть не в нем. Но проверять лучше с него начать

http://www.engine-codes.com/p1110_nissan.html
Да ты прав, начни с него стоит в крышке лобовины. Сбросил ошибку сразу появляется?

Забейте вы уже на расход, измерять можно по разному и бензин разный. Сейчас у меня фокус, больше 10 000 км. наблюдаю за расходом. Могу продемонстрировать расход в в 8 литров в городском цикле, и 12.5 в том же городском цикле. Волей не волей каждый в расход закладывает частичку своего образа жизни, прогревы, время поездок по городу, час пик или онтносительно без пробок, маршрут, длинные прямые и их проятженность, экологический класс топлива не малое значение имеет. Это не говоря уж про техническое состоянии авто (не двигатель), давление в шинах, подшипники ступичные, натяжка ручника, шины, сход развал. Состовляющие низкого расхода: колеса которые на вывешанном авто крутятся легко, исправный двигатель, бензин 95 экологический класс 5, давление в шинах как по паспорту, манера езды плавный разгон и плавное торможение, движение накатом, не забывать выключать мотор если в его работе нет необходимости. Не заморачиваясь всеми этими критериями на старом моторе Sylphy QR20DD было примерно 13-14 на 100 км. заменил мотор на контрактный от которого японцами еще пахло ничего не изменилось расход снизился незначительно.

11 МПа норм давление, 110 бар - ну лаунч, ну подходит - тут все в порядке. Ты сам присутствовал видел что они не бегут под давлением, и нормальный распыл на 6 и 11 MПа?


Клапан продувки угольного фильтра, один шланг с угольного идет на него другой с впускного коллектора и вниз уходит.. Я бы согласился что там давление если руку не подносил к ДЗ заслонке на тойоте, засасывает так что кожа от лодошки оттопыривается. Не может там давления быть, шланг значит не тот. Клпан открывается и за счет разряжения пары бенза из бака через угольный попадают во впускной коллектор. Прикручен он к впускному коллетору сверху примерно посредине. Если это он то попробуй сдернуть с клапанной крышки шланг вентиляции кртерных газов он в воздуховод идет перед ДЗ, посмотри что в воздуховоде. Там тогда тоже давление)) У меня когда форсы умерли мотор троил, мог ездить только со снятым шлангом с клапана продувки, форсы льют топливо бежит его дохера а воздуха нехватает, ДЗ закрыта, шланг сдергиваешь обороты поднимаются возможно обводная программа в компе начинает работать и можно ездить подергивается чуть чуть но не глохнет. Снимая шланг попадает неучтенный компом воздух


А че ты к времени открытия так щепитильно подходишь, че оно тебе скажет? Ты тогда и давление в этот момент фиксируй..! Давление 110 бар время открытия 1.9 предположим - производительность форсунки будет 110*1.9 (условно-логически 209 ), давление 62 бара время открытия тоже возьмем для наглядности 1.9 производительность будет ниже при одинаковом времени открытия но меньшем давлении (условно 117,8). Проц если исправный он сам знает сколько ему лить, мониторит кучу параметров в том чесле детонацию, показания лямд, тепературу, корбку, скорость. Когда вот это "знание проца сколько и как лить" не помогает, то есть он льет исходя из всех условий работы двигателя, столько сколько нужно, по эталону, а на выходе он не получает эталонных результатов (на лямбде например). Комп сигналы подал правильные, а исмолнительные механизмы не отработали как должны - в общем по какойто причине проц получает не эталонные сигналы на выходе. Тоесть проц сказал сколько и как лить правильно а налилось почемуто меньше или больше! После этого он начинает корректироватьсвои эталонные значения. До бесконечности он корректировать их не может, есть приделы + и -, для топливной коррекции условно это 20. Вот и смотри топливную коррекцию кратковременную и долговременную.. В идеале она 0! Даже шар который создал человек не идеален, поэтому 0 если стоит то очень не долго, обычно + -3. Как ее смотреть я тебе уже писал


Он же проц, к которому коса подходит

то что там не чисто с расходом 25 это можно даже не смотреть, а вот остались ли там каналы это можно))


Все я теперь понял. Свечи нужно смотреть, на предмет маслица в инте есть много фоток ярких примеров



Я перечитал твое сообщение по затратам и проделаной работе, прям нет слов. Смотри коррекцию там хоть по банкам можно целиндры определить. Фотки свечей в хорошем качестве выложи. С Виктором a2a поговори, может он возьмется тебе помочь. Мозги по умолчанию считаются исправными, но еще все вроде бы в норме а проблемы есть, можно их снять посмотреть на плату на предмет вспухших кондеров, перегоревших дорожек. Если есть подозрения на их неисправность у меня есть проц. У меня тоже 2000 г был без самодиагностики.

ampl,
Ну это так на удачу, вобщем если там дырка не большая дует через нее не всегда, и пшикать не совсем точно можно и не найти.. Больше актуально когда видишь что вроде как дыра есть но 100 процентов не уверен что через нее воздух сосет, пшикаешь прям в нее тогда ченить поменяется в оборотах, а если рядом и с расстояния может и не поменятся даже если действительно дыра. Во всяком случае когда я искал на убитых форсах подсос реакция была только когда в воздуховод пшикнеш.
Знаешь что попробуй сделать, это к слову про живые форсы, с клапан продувки угольного фильтра он там рядом с угольным фильтром стоит на холостом ходу сдерни тот шланг который идет во впускной коллектор, их там 2 шланга 1 к угольному второй во впускной и посмотри что произойдет, напиши потом. Соски на клапане пластиковы, с ними нужно деликатно инчае отломится.
А вот форсы когда проверяли, там был снетд с баночками производительность мерить и давление порядка 60 бар на них давали? И смотрели и видели что они не бегут когда давление на них подано но напряжение для открытия не подается?

Если залегли компрессия упасть должна а у него выросла, разве не так?
Компрессия по всем одинаковая целиндрам, все в раз что ли залегли?


Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:


Поищи подсос, проверь гофры шланги. Можешь карбклинером попшикать, если умеешь.. главное пожар не устроить)

Я не в курсе как начет в одном графике все параметры но несколько на нем можно вывести в виде графика, вполне пригодно сначала один банк смотрим потом другой. Фотки свечей можешь сделать, хоть что то..

Corvus9,
Куда залегли в блок что ли?)

ampl,
может с прибором что не так или со шкалой, больше 12 трудно сделать не задаваясь такой целью Подумай может ошибочны результаты измерения, шкала не та, прибор барахлит. Дигносты сканером машину смотрели что говорят? Топливную коррекцию долговременную/кратковременную посмотри по банкам. Банк1 - 1,4 целиндр, Банк2 - 2,3, то что она в плюсе сомнений нет а вот в каком и по какому банку сколько, когда хорошо мотор работает и когда плохо что там с коррекцией в это время? Если работа мотора нормализутся через какое то время выведи если есть возможность на один график топливную коррекцию все 4(обе корреции по банку один и два), и лямбды обе и смотри когда лямбда в ноль ляжет что будет происходить с топливной кореекцией и когда он из нуля выйдет что дальше будет происходить с топливной коррекцией. Для того что бы в ноль легла нужно что бы двиг "колбасило" а чтобы вылезла из нуля лямбда нужно что бы прекратило колбась, если вообще у тебя можно так двигатель спровоцировать сделать(газ подержать на 2500 минутку + - например). Свечи в каком состоянии, даже любопытно форсы норм, расход 25 Уровень масла смотрел, не поднялся случаем? Сорри много ошибок, может не совсем понятно выражаюсь, тороплюсь, ночь на дворе завтра рано вставать

Kolmakos,
Я тоже в шоке, чето тут не чисто, или то что по пунктам часть неправда(ошибочно), иначе как в фильме "пункт назначения" самые крайние неблагопритности нашли воплощение в этом моторе при этом он еще и заводится и как то там еще умудряется работать

Corvus9,
Вставить и повернуть со втянутым полностью моторчиком

обороты двигателя при этом какие?

igor2002,
смотри от выпускного коллектора труба идет металлическая по левой стороне двигателя, под дросель уходит вот по ней пойдешь там как раз и будет клапан EGR. Клапаном управляет шаговый двигатель прикручен сверху четырмя болтами его можно отделить от корпуса открутив эти самые 4 болта, это собстно электронная часть, в корпусе стоит клапан с пружиной(ничего особенного тупо клапан на пружине который закрывает дырку в корпусе, в открытом положении выхлопные газы поступают во впускной коллектор в закрытом нет), а между корпусом и шаговым двигателем прокладки металлические, без сноровки и по месту не снимая корпус шаговый двигатель поставить на место не просто, но возможно, а если снять корпус то в общем то не так уж и сложно. Соединение моторчика и корпуса самое геморное заняти в чистке, все остальное не должно вызвать затруднений. Если руками не сможешь нашарить крепление трубы от выпускного коллектора, то может зеркало понадобится. Только есть ли смысл это делать,т.е. чистить EGR? В общем если машина НЕ ЗАВОДИТСЯ то дело может быть в нем! Если заводится и троит, пердит, обороты плавают, все что угодно НО двигатель РАБОТАЕТ и можно ее заглушить и снова завести то дело не в клапане EGR! А все потому что по задумке он открывается только на оборотах если мне не изменяет память с 2000 и до 4000, на холостом и выше 4000 он просто закрыт. В яндексе там более точно можно про его работу почитать. И если случилось так что почемуто клпан приоткрыт хоть на самый мили-мили-метрик то завести машину не получится! Точно так же она заглохнет если на холостых его чуть чуть приоткрыть и не закрывать. Если смущает что то в движении EGR якобы "душит" мотор выхлопными газами, то не снимая корпус EGR от него можно отвернуть шаговый двигатель закрепить его под капотом так что бы не потерять с присоедененной фишкой что бы чек не загорелся, и покаться скорее всего разницы не будет. Что с ним - что без него! Даже если и заметишь что то положительное, то повторить это наврядли получится дело не в нем.
Скорее всего то что я написал выше тебя не остановит, поэтому если чистить то лучше снять, в идеале карбклинером, но ради этого балон покупать я бы не стал, если нету. Можно WD40 да и любая горючая жижа подойдет. Зубную щетку или тряпку возьми. Остальное дело техники.

Синица,
а заааавтрааа четверг... мы верим в тебя!) удачи тебе в выпытывании! спать не могу

Синица,
Искренее благадарю! Правильно делаешь что продаешь! Я свою птицу продал но она меня не оставила равнодушным! В гараж теперь хожу только для того что бы взять машину и поставить, а с птицей домой ходил что бы поспать и дома показаться..

Синица,
Смешно немного другое. Все в поисках форсунок, которые по цене "как турбина от боинга", ты их как то при помощи электрика взбодрила, говоришь что все в порядке. А все остальные в это время продолжают искать. Придумай как написать сюда подробности твоей процедуры омоложения форсунок.. Если действительно сработает у других тебе потом лет 10 благодарности будут отправлять..

стандарт старый японский для замера расхода, в яндексе напиши, там все подродбно расписано 660 секунд и сколько секунд на что отводится, туфта полная к ральному расходу мало отношения имеет, но если по этой методе замерить то можно сравнить с паспортными данными и уже сделать какието выводы для себя.. все собираюсь но никак не попробую)) может кто пробовал отпишитель если что..

a2a, Странно конечно, в режиме 10/15 расход 6.1 л. у японских замерщиков на сотню. Может погрешность в расчетах такой результат превосходный дает у тебя

Corvus9,
не такой уж и дерьмовый ваш бенз, а мерить давление просто так если нет неисправности смысла нет. вобще любой мультимарочный сканер тебе поможет, почти на каждом сто есть. можешь сам купить адаптер для считывания кодов неисправности и просмотра параметров работы двигателя в реальном врмени http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/, софтина для него есть тут http://vdiag.x90x.net/, нужен еще ноут с windows. цена вопроса адатер 1000 р. в магазине на сайте чуть дороже.. ниссаны с 2000 года почти все берет даже американцев

a2a,
я тебя умоляю, ну чего идеализировать.. недельку-месяцок позанимаешься с проблемами потом когда починишь сЧастье незнает границ, жмешь газ и не веришь своим глазам... жмешь еще и снова не веришь... замеряешь расход, а там не 10
Или вот так Новый мотор все японское контрактный - заливаем например 92(3 класс) или 95(4 класс) до недавнего времени у нас небыло другого бенза. Ну в общем поехали, газ давим чуть ли не языком что бы обеспечить плавный разгон и плавное торможени а 10 литров на 100 км снова нет.
Виктор в 10 верю, но в городском цикле с пробками небольшими, без трассы, круглый год очень труднодостижимо. 11-12-13
Виктор сколько машин с 7.1 на хх видел?

Синица,
вот я читаю, и конечно очень рад за вашу птицу. Но подробностей якобы из-за вашего нежалания вникать более глубоко недостаточно, даже для того что бы понять что сделано конкретно, неговоря о попробовать повторить на другой машине. Поэтому выглядит примерно так вам тут помогают, подсказывают, потом вы при помощи какогото мастера производите мягко говоря революцию как может показатся. Рассказываете все кроме деталей, самых важных деталей. Можно просто комп который впаяли в комп сфотать и выложить, если в терминах не сильны.А еще лучше и проще разузнать хотябы в общих чертах.

Продал я свою птичку, остался сарый двигатель, на котором стоят контрактные форсы заказывал с владика, и бу насос родной по нему нареканий небыло. На моторе провернуло вкладыш 3го целиндра и он застучал. Есть все кроме насоса гидроуселителя и ролика на генераторе. Гидроуселитель и генератор с нового мотора который я на машину поставил остались, но первый свистит на втором ролик вклинил но сам генератор в хорошем состоянии. В общем если кому что нужно пишите в личку за форсунки (4шт) хочу 20 т.к. сам недавно за столько их купил, проехал на них км 300. На все остальное цена обсуждаема. Видос работы форсунок выкладывал в данной теме.

a2a дедовский не работает, 1 и 4 закоксовались и залегли походу, утекает все довольно быстро в поддон. Делал керосин-ацетон-масло моторное 1-1-1. Все теперь не глохнет. Купил компрессометр. 10-12-12-12.

Теперь другая беда. Трещит ввти шестерня. Тем на крышке предней 3 кольца пластиковых походу. им крындец точнее только 1 целое заменил на резиновые кольца предварительно обточив до формы шайб. до недавнего времени полет был нормальный. снял крышку посмотрел ничего не изменилось в каком состояни были когда я их ставил в таком они и остались. но треск появился. на холостых треска нет начинается с 2000. что можно сделать без снятия цепи, или вариантов нет?

Ребят вот сегодня пришел к тому что нужно сделать раскоксовку. Несмотря на то что компрессия 11-10-10-10.( Сколько норма на нормальном двигателе QR20DD?) Спунит достаточно сильно, 2 целиндр теперь не работает после мощностных. Бензина в масле нет! Мне на 152-153 странице писали про раскоксовку. Почему говорили делать раскоксовку, что я пропустил? На тот момент я не писал что сапунить или еще что то..

alex3478,
а почему тогда ошибку выдоет на бедную смесь? а потом на богатую? если есть на чем их проверить сору нет можно и с них начать, а если нету то и смысла снимать их нет, лучше другие версии проверить предварительно посмотрев на свечи

tekillajaz,
в работе двигателя что то меняется с появлением ошибок? смотри подсос воздуха, проверяй маф, егр, дроссель, катушки, посмотри состояние свечей
если смотреть тут коды то пишет то бедная то богатая смесь причем только по одному банку
я взял себе сканер за 1000 р. и нашел под него программу в нете, про это я писал посмотри мои сообщения, с ним гораздо проще

да вы чего, масло пахло бензином у меня до того как я форсунки поменял сейчас бензина в масле нет. сейчас другая проблема про нее я писал. компрессия 11-10-10-10

столбец ER строчка 11 например

a2a,
уж если дискутировать, давай по насущьным проблемам вон Данил спрашивает как p1110 забороть. Ну и если мои циферки посмотришь тоже буду весьма признателен

a2a,
при услови что машина работает и хорошо заводится. а если нет? что бы завести нужно постаратся! то тогда уровень масла значительно не меняется т.к. количество топлива не катастрофично, но легко по запаху определить что в масле топливо. в итоге масло разжижается. со временем топливо испарится но это не так быстро как хотелось бы. вот из за этого имхо у меня p1110 вылазила. менял масло прошла пока снова не налился бенз с форсунок потом опять появилась. заменил форсы бенза в масле нет.

У кого какое напряжение на генераторе?