как в анекдоте "Скинь пару тоннн!"

или тогда ещё парочкой фраз можно описать: в разы! на порядок! как правило!

p.s. на правах Аппа

Сидят 3 охотника вокруг костра и байки друг другу травят:
первый рассказывает :я говорит лося на две тонны с одной пули завалил! вот так!
второй говорит :это еще что! я недавно в африке был, так там насорога в пять тонн завалил!
третий говорит: Ну небывает таких насорогов,скинь пару тонн !
второй: нет, точно тебе говорю: пять тонн не меньше!
третий: хорошо слушай мою историю: выхожу на поляну, а там лось стоит, я его бубух -застрелил! смотрю в стороне егерь стоит думаю пипец мне лицензии нету, я и его завалил! смотрю дальше жена с дочкой егеря стоят, куда деваться я и их завалил!! и тут подъезжает автобус с туристами целых 52 рыла сидят!! Слушай, скинь пару тонн а то щас всех перестреляю !!!!!!!!!!

Сверловка (PCD): 100.00x4

У нас сверловка 114,3х4 короллаводам пытаешся установить "наши" диски?

извини если обидел! Считаю, что здесь никакой грубости нет, обычное логическое заключение и собственно вопрос.
з.ы. раз на то пошло, то и тебе не нужно указывать что делать, дабы не получить ответ куда идти.

прошу модераторов, если посчитают нужным, затереть мои посты, которые обижают честь и достоинства коллег!

Володя, у вас возникал вопрос зачем эти камеры (отводы) на тракте от забора воздуха до впускного коллектора? Резонатор не глушит шум, он гасит колебания звуковых волн!
По этому поводу очень много информации есть в глобальной сети.

При нагнетании воздуха поршни создают сильное разрежение, которое при открытых впускных клапанах вызывает движение воздуха в системе всасывания. Если впускные клапаны внезапно закрываются, то воздух «спружинивает» назад — в трубопроводе всасывания возникает колебание. Его частота зависит от длины трубопровода всасывания, числа оборотов двигателя, длинной хода поршня и фаз газораспределения двигателя и длинной впускного коллектора.
Если колебания входят в резонанс, достигается определенный эффект нагнетания, а именно при определенных длинах впускных (на тойотах с 80-х г. идут с изменяемой геометрией) и выпускных коллекторов (пауков), а так же при определенных оборотах (т.е. длинна и скорость) т.е. происходит более полное наполнение.
Производитель рассчитывает всю геометрию исходя из целей компромисса мощности и экономичности с тяговитостью, поэтому резонанс есть – только МАЛЕНЬКИЙ! => Чтобы во всём диапазоне двигатель работал с заданными показателями.

Если нарушить вышеописанные характеристики, а именно хотя бы поставить нулевик, предположу, что это грозит неверным измерением ДМРВ и как следствие не верной подачей состава смеси, или движок будет тянуть с низов до 4500об/мин, дальше задыхаться. Выпускной коллектор тоже считается, и считается он на обороты с максимальным значением полки момента/лошадиных сил. Убрали катализатор, лямбда снимает неверные данные, комп. считает, обрабатывает неверную инфу.
И именно на турбо двигателях этот эффект мал, т.к. там постоянная давка воздуха!
Выбили катализатор, поставили банку и нулевик - не факт, что кони добавились к вашему табуну.
Про КПД поподробнее расскажи, не понял!?

Конечно, слышал, не в тундре живу. Про то, что "душат" соглашусь, но душат составом смеси (у нас на QG – обеднённая) и организации процесса горения (порционному впрыску топлива за цикл, особенным распылом, применением определённых свечей (м/т несколькими) зажигания и т.п.) и традиционной установкой катализатора.
Про мега катализаторы не слыхал, как и про большие глушители тоже. У нас вроде они обычные. Или я отстал от прогресса?

Может быть… Замерял на стенде либо программой, сколько лошадей было и сколько прибавилось?
Последнее: Прирост в 15-30 л.с. согласись ты загнул???

Добавлено спустя 9 часов 10 минут 5 секунд:


Вот, изучай, подробно Алексей (NaTR) расписывал:

но тоже есть много ньюансов, типа фторопластового рукава, пайки, сверловки жиклёра и т.п.
А это про чарджер, если заинтересовало (автор ED1986 он же NaTR):

Только не сломай МАФЫНКУ!

Максимум, что даст прямоток 1-3 л.с. Это не турбо машина, чтобы давать такую прибавку. Дажу фильтр нулевого сопротивления не даст тебе больше 1-2 л.с.
И даже это не факт,что если установить вышеупомянутое получится сумма л.с. т.к. резонансный эффект ещё никто не отменял!

На мой взгляд бюджетнее поставить Charger с интеркулером, но опять же нужна савка... синяя вроде, она умеет менять угол опережения зажигания, богатить смесь... Клапан сброса давления воздуха, и остальная мешура типа патрубков, шкивы, переделка подкапотного пространства, придётся убирать кондей, вентиляторы переносить к бамперу и т.п. уже проще.
Всё это заколхозить реально. Самое сложное будет настроить.
Бюджет прикидывали около 15-22 т.р. если конечно всё брать б/у. (у меня друг думал ставить на т.висту 4S-FE 5ММТ чарджер, уже купил его, фронтальник и савку, но не реализовал, решил менять авто).
Прирост планировался в пределах 35-40л.с. Полка момента с 1800 об/мин. до 4200 дальше сдувался чарджер ... кароче не просто всё!
И ещё, прежде чем мутить увеличивать мощность, нужно убирать душащий двигатель - автомат!
А если у вас уже стоит механика, и вы не каджый час/день гоняете в пределах 4000-5600об/мин, то проще сгомырить моновпрыск закиси азота + спирт 96%. Очень бюджетно, есть пример, обошёлся в 3,5-4т.р., но нужно иметь знакомого хирурга-анастезиолога.

Если на то пошло, то давайте говорить стойки с номерами. Ведь Kyb разные, например 333308(9) и 333310(11) со штоком 20 мм. стоят дороже на >1т.р. чем их собратья 332116(17) со штоком 18 мм.
Там где покупал Tokoco b1099(b1100) разница с Kyb 332116(17) была 100р.
имхо: если бы каяба стоила дешевле, все покупали бы токику. стереотип не сломать...

Предположу, что на этот вопрос может адекватно, но опять же субъективно, ответить лишь тот, кто на одном и том же автомобиле (не разных) с одними и теми же пружинами экспериментировал со стойками!!! Как думаешь, много таких?


Хочешь, чтобы в этой ветке форума поставили точку по извечному противостоянию м/у KYB или tokico "что лучше?".
Господа, читайте форумы как говорится "от корки до корки" и Вам станет понятно, что поставить на своего железного коня.

на барахолке продают хоть поштучно (осенью продавали) 600-700р/ 1 шт. R15"

Решил оставить характеристику передних пружин на которых пришла с Японии: диаметр 12,4 мм., высота 380 мм, витков до 6-го не хватает примерно 30 градусов.

Родные пружинки слабоваты, посмотрим на результаты алекс-а.

Никогда бы не подумал, что это меня сама стойка разыгрывала. Крутил эти стойки в руках, нет провалов, нет течи (кроме одной левой), и сжимается и растягивается упруго!!! Но в итоге при смене стоек, вопрос стука решился!!! т.ч. ручной диагностикой такую мелочь не выяснить.

Друзья!!!
Поставил таки новые передние стойки, Tokiko b1099 и b1100.
Причина замены:
1. Левая стойка потекла.
2. Справа был стук (но подозрения были шаровая, либо сайлентблок).
Итак, были выбраны стойки Tokiko в виду их демократичной цены (цена за штуку-1750р.)
и японского качества.
Надеюсь,и ведь именно Tokiko в 1971 г. впервые представила на суд автовладельцев – конструкцию двухтрубного газового амортизатора низкого давления.
После прокачки стоек и инсталляции на авто, буханье слева исчезло и, о, волшебство, стук справа также исчез. а то, ломал голову, счастью нет предела. Старые стойки сжимая руками не возвращались в своё положение, но и провалов не было!!!(ни при сжатии, ни при растяжении). Стойки жёстче по сравнению со старыми, катится мягко, нравится.
Несколько фото:


Задние стойки тоже Tokiko, U2971. Отходили ровно год (менял 10.03.2009г.) стали жёстче чем при инсталляции год назад, зиму откатали отлично. Думаю о замене задних пружин для увеличения грузоподъёмности.

В виду характера, требующего справедливости, успокоил.
Хоть так, а то однобоко как то получалось по итогу на 13 марта 2009г.

p.s. Удачи на дорогах!!!

Если ДТП произошло в той последовательности как написано на этом форуме, то:
Если честно, мне кажется слишком уж перегнули со знакомыми...

В данной ситуации ОЧЕНЬ жалко газель, ехала себе спокойно по своей полосе а тут её и спереди долбанули, отскочив, налетела задом на другой авто, и ей досталась львиная доля повреждений, и восстанавливать владельцу самому (поставьте себя на его место). Очень странное решение Росстраха. Никогда там не буду страховаться. Тойота соответственно...

при всём уважении cam, но моё имхо: НЕ СПРАВЕДЛИВО!

Поддерживаю. Масло не ест, двигатель нормально работает, тяга есть, мощей хватает, уровень ОЖ на месте, холостые?!

p.s. Через поршневую всегда будут сочиться газы, в разном количестве конечно, это видно очень наглядно на холодную, маслозаливную горловину снимаешь и созерцаешь в разных температурных режимах. А ещё лучше рядом поставить силфик одноклубника и провести эксперимент вместе.

Как грится "Не мешай машине ездить"!

Странно очень! Это их обязанность, это их работа. Как такое может быть даже не укладывается... Какие там могут быть данные, цепляют две хреновины на передний диск и задний, и собственно всё! смотрят как отклоняются данные...
з.ы. Сергей, у нас в Барнауле нигде не отказывают, где стоит компьютерное оборудование. Вы поменяли все пружины?!, опубликуйле пожалуйста в этой теме полученный результат с фотографией(ями).

Говорил с Нарик Борисовичем (ник Слепой) он делал у знакомого его брата. Приспросился, он дал мне телефон. Сейчас денег в обрез думаю придётся восстановить, ибо жизнь припирает...а за одно и проверю на собственной шкуре "что это".

У меня был такой на ВАЗ-21063. TITAN ARCTIC 55 А/ч серого цвета. Ездил из Барнаула в Бухтарму (Казахстан) примерно 600 км, была жара +30, да по перевалу, туда нормально, а обратно не выдержал, выкипел. Пришлось метаться по Усть-Каменогорску в поисках дисцилированной воды. По приезду домой, так и не получилось его восстановить, как только не пробовал. Не знаю точно по какой причине, но реле- зарядки аккума поменял как возможную причину, когда поставил новый аккум. затем откатал 2 года на MUTLU всё ок.

Но это не значит, что он плохой. До этого откатал на нём 2 года, зимой крутил просто отлично!

Поздравляем!
Но если бы выложил характеристики пружин как


пост был бы БОЛЕЕ информативный! +парочку фотографий.

Езжу на нём второй год (круглый год). Машина каждый день не нужна, поэтому от -25С не мучаю ни её ни себя. До -25 заводится отлично. Устраивает полностью, уровень вкопанный. Замена каждые 8 т.км.

Выбирал полусинтетику, т.к. не зря япы льют минералку, она имеет свойство распыляться тем самым образуя масляное облако, которое смазывает и охлаждает цилиндры и поршневую группу. Такой же принцип у ВАЗ-ких двигателей, только там + ещё смазка пальца шатуна от поршня. Поэтому и в классику крайне нежелательно лить синтетику.
Полусинтетика также имеет свойство распыляться.
Может современные масла уже всяко могут, не в курсе последних инновационных технологий. Просветите нас?



Не уловил пример с цепью у силфи и ремнём у тойоты.
Представим цепь и шкивы на коленвале и распредвале. По любому стоит натяжитель, который ослабляет и натягивает, т.е. выбирает оптимальный вариант натяжения цепи. Как может масло повлиять на повышение натяжения цепи? если м/у шкивом и цепью зазоров оч.> количество.
В первую очередь такая вязкость подбирается, чтобы обеспечивался масляный клин на вкладышах коленвала, в общем обеспечить давление главной масляной магистрали. (не в ущерб гидрокомпенсаторам)
НО 5W50 себе бы тоже не залил, пока пробег не перевалит за 150т.км. и то подумал бы)))

Опыт в качестве примера: Густое масло актуально для ВАЗ-ких двигателей. У меня была ВАЗ-21063 с двигателем 1300см3 цепной двигатель, масло лил 10W30 после пробега в 50 т.км. на холостых начала помигивать лампочка давления масла, следующая заменa 10W40 ездил дальше без подмигиваний. Двигатель шептал!

На кузовах wingroad Y11 и AD 2 wd они точно такие же (номера у них теже Вот ).
Единственное, что на некоторых моделях нет ABS и следовательно крепления для проводов. Передние пружины соответсвенно взаимозаменяемые.

Что же всё таки лучше, новые или восстановленные старые?

*По старым мы знаем гарантию в 0,5 года или 25т.км. при цене восстановления от 1200р/шт. по передним стоит задуматься, но что касается задних стоек при цене новых 1150р/шт(U2972) согласитесь дороговато, а если восстановление 2300-2400р/шт это абсурд.
*По новым гарантия 1 год распространяется при условии (не догма, но всё же):
- установки стоек в отдельных автосервисах (чаще при магазине);
- что все остальные детали подвести в нормальном состоянии.

имхо склоняюсь к покупке новых,т.к. сомневаюсь в долговечности восстановленных стоек.
Хотя если это классно востановится как у

тогда согласен восстанавливать!

Как увидел тему, давай читать мануал: "контрольная лампа неисправности двигателя" -загорается при повороте ключа зажигания в положение ON и гаснет после запуска двигателя.
Покупал машину один, поэтому не обратил внимания, т.к. панель оптитронная...не суть, так вот, после прочтения пошёл смотреть, лампа эта не загорается (давление масла и зарядка аккума загораются).
НО:
- бензонасос начинает работать сразу после поворота ключа в ON (при любой температуре, в 2009г. в -30).
-машина заводится сразу (в 2010г. аккум крутит до -20-25).
-лампы давления и зарядки/разрядки гаснут сразу при заводе.

Если бы не эта тема, даже бы и не узнал.
Логически помыслив, первое что необходимо проверить это лампочку , а если она цела, то дальше в реле?
з.ы. сейчас не пойду смотреть, ибо машина не так нужна (в такой мороз), но как потеплеет сразу же.
Help me Friends

Проклеивал передние двери "вибропоглащающий само клеящийся листовой материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе и вспененного полиэтилена марки изолон толщиной 8 мм" на фото видно (Материалы предназначены для использования на всех объектах, где необходимо эффективное снижение шума, вибрации и повышение теплоизоляции.). Сначала купил вибропласт "STP", но не стал 2 раза клеить материалом на основе битума. Проклеил первым, внутреннюю 8 мм и наружную 4 мм.
Дверь потежелела, изчез бряк при закрывании, дверь как будто стала плотной.
Акустику менять не стал, эта устраивает полностью, звучание: бас стал глубже, полнее, приятнее.



Думаю ДА теплее, не сколько осязаемо, сколько психологически .
На самом деле езжу всегда с вкл. вентилятором климата на 1-ой скорости, хватает. Учитывая, что проклеено изолоном 8 и 4 мм, надо полагать, что температура стенки изменилась в "+"-ую сторону.

Теплится желание проклеить колёсные арки, торпеду, и внутреннюю сторону задних дверей. Несколько фото из процесса:

Господа, мы отвлеклись от темы...тема не про объём моторного масла в двс и торм. жидкости.

Пришлось вспоминать физику, при встрече хол. воздуха с теплым, возникает конденсат, который забивает трубки! (По профессии, на паровых котлах,ставим калориферы на входе в воздухоподогреватель). Перемерзает наверняка то место, где сапун входит во впуск, там сходятся 2 потока в +50С и -35 -40С.

У кого есть возможность, сфотографируйте пожалуйста этот сапун, его местоположение на БДЗ, чтобы была тема для разговора.

у меня 06, помню забор на зиму со стороны вых. коллектора, и одеяло на весь двигатель , и картонка спереди.

Получается, решение проблем всё теже:
1) переделка забора воздуха, + полное утепление движка.
2) делать дырку в маслозаливной крышке с клапаном (для сброса картерных газов, если вдруг ...).
3) поездив, ставить машину в тёплый гараж (чтобы конденсат не замёрз), у кого есть повезло
В общем, есть над чем подумать, реализовать, но главное не перестараться

странно, что сапун замерзает, он ведь находится над двигателем (судя по фото Sl, под капот ещё не смотрел, но если не ошибаюсь то возле дроссельной заслонки), т.е. всё тепло идёт вверх, тем более у многих капоты утеплены. Гипотетически представляю, поток воздуха в подкапотном пространстве, но если установлена картонка, и температура двигателя при работе всегда >82 град, и выгоняет масло ведь не на холодную.

Складывается такое ощущение, что стало оч. много подделок масляных фильтров.

ТС У меня на днях масло выгнало именно через масляный фильтр. Брал в экзисте, его выдавал при наборе оригинала : Nippars/Jokoparts (цыфры не помню), шёл в коробке, но "ни флага не родины". Сейчас exist его не выдаёт! Хорошо во время увидел, примерно 150 гр. выгнало. Чуть плохо не стало со здоровьем. :))) Поставил Vic вроде всё нормально.
ПРичём:пробег на этом фильтре (соответственно и new. масле mobil 5W30) составлял 550км., резинка на фильтре была без дефектов, затянут фильтр к блоку вплотную (дальше тянуть нет возможности), температура при заводе авто была -10С. В сильные морозы вообще не ездил.
Неприятно конечно, но как подумаешь, что могло быть куда хуже, становится веселее.

p.s. советую покупать масляный фильтр только проверенного производителя, желательно на собственной машине.

Слава Sl, про просьбе Ивана, aka Dans сообщаю:


"Включена защита от флуда. Вы сможете добавить повторно сообщение только через 9873 секунд"

Прошло 11 месяцев со времени начала постукивания на мелкой ряби. От стука суппортов избавился, услышал своё старое постукивание. На фоне суппортов он пропадал.
Читал, искал, что же за бяка такая, но у всех по разному (итак список):
1. стойка
2. салеблоки
3. шаровая
4. опорный подшипник
5. ступичный подшипник
6. капот (брякает)
7. м/т быть пружина криво стоит (при разжатии постукивает)
8. пыльник ? (но он же резиновый )
9. защита (открутилась, отвалилась)
10. рулевая рейка
11. рулевая тяга
12 втулка (яйца) стабилизатора (у кого он есть)
13. суппорт
14. иное! (не хочу оставлять список из 13 )

Список неслабый! Конечно желательно делать диагностику на стенде, но многие СТО разводят руками, говорят у вас всё "Оk". Зимний период можно "потерпеть", но прикинуть бюджет по лечению "постукивания" можно сейчас.
Так бы и ничего, можно кататься, но нозит)))

З.Ы. yurashka Предлагаю сделать голосовалку, при замене чего стук изчез? (думаю статистика покажет приоритетные направления)

Приветствую всех!
И-нета пока не наладили на работе, поэтому очень редко на сайте. Извиняюсь.
Постараюсь быть.
Заодно подскажите, что за "сверчёк" у мня в подвеске завёлся.

В общем в этой ветке хочу устроить опрос по стоимости гаражей. Решил тут обзавестись, начал мониторить рынок и мягко говоря ох...л.

в Барнауле:
- железные гаражи: от 40т.р.(на куличках, с состоянием "не контовать!") до 100т.р.(в хор. состоянии, может даже не в кооперативе, без охраны, а на временном разрешении- в домах, м/у ними и т.п.)
- железобетонные гаражи со светом: от 150т.р.(на куличках, за трёх транспортах и пешком до 1км.) до 1300т.р. (в центре, со всем), но в большей степени цена колеблется в районе 250-400т.р.(для нормальных, спальных районов)
- охраняемые парковки (со стенами и под крышей): в районе 300-350т.р.

имхо: я конечно не специалист, но думаю, что 18кв.метров не должны стоить 350т.р.
Напрашивается вопрос: Во всех городах такая стоимость гаражей?
Кто как хранит авто зимой?

Мне интересно, какой на самом деле будет результат от распорки. А то может тоже заморочусь и сделаю, сравним с топикстартером. Хоть он и не раскрывает какие материалы использует