Если зимой после небольшого заносика с ручником или ночевки авто с ручником у вас загорелся значок ABS и задние колеса не крутятся - не стоит отчаиваться. просто колодки сзади примерзли и не отошли обратно. но и ехать не надо, барабаны надо прогреть, для этого надо включить D, проехать немного впереед, еле-еле, включить R - проехать назад еле-еле. после 5-го маятника колеса уже разблокируются и индикация ABS исчезнет
tima_yes, боюсь, что по поводу Омска вопрос не ко мне - лучше спрашивать у омичей :)
Если в багажнике есть тюнер с тюльпанами - все становится значительно проще. Да, в указанной статье все расписано как по нотам :)
Где будет стоять новая голова - не принципиально, важно, чтобы она могла отдавать видеосигнал в формате NTSС. В этом случае вопрос встанет только в длину и качество проводов от головы до тюнера в багажнике.
Если устройство изначально позиционируется как автомагнитола, думаю, больших проблем подключения ее вместо штатной аудиосистемы возникнуть не должно.
Ну, и по поводу камеры обгона в формате NTSC - если новая голова имеет соответствующий видеовход - почему бы и нет.
Тогда получается цепочка - Камера обгона -> Новое аудио-видео воспроизводящее устройство -> Тюнер в багажнике -> Штатная навигационная система с экраном.
Ну а по поводу бренда и его качества или каких-то конкретных моделей я ничего посоветовать не смогу :( Разве что внимательно изучать характеристики и отзывы в интернете :)
Сразу по поводу инверторов. Те, что попадали мне в руки (китайского производства), отличались отвратительной сборкой (на грани пожароопасности и короткого замыкания) и плохой работой. Говорить о том, что они дадут 220 вообще не приходится. Напряжение плавает от 180 до 200.
Это я подбирал инвертор в машину на замену своему штатному, который на 110 рассчитан. В конце концов решил, что лучше честные "японские" 110, чем паленые и опасные "китайские" 220, тем более, что практически вся электроника, которую я планировал запитывать, может работать с напряжением в диапазоне от 100 до 240.
По теме - основной источник напряжения для внешних девайсов в машине - прикуриватель. Хотя цеплять на него светомузыку и усилители для какой-нибудь дискотеки крайне неразумно ;) Обрати внимание на то, что в машине ток переменный, а большинство бытовых электроприборов (насколько я понял, подключаемый девайс относится к таким) используют ток постоянный. В принципе, можно использовать выпрямитель, КРЕНки и т.д. и т.п., но это все будет занимать место и греться.
Bugs, сейчас дам приблизительные раскладки по ценам.
Шкив генератора (он же обгонная муфта) стоит, если мне не изменяет память, до 4500 руб. Может быть дешевле или чуть дороже.
В генераторе пара подшипников - передний и задний. Один хороший подшипник выйдет рублей в 150-200, нормальный - 50. Но место серьезное, горячее и оборотистое, лучше ставить хорошие подшипники :)
Ремень выйдет где-то около 2000 руб.
Сколько стоит ролик натяжителя - не знаю. Кажется, тоже в районе двух тысяч.
Для начала проведи нормальную диагностику - что у тебя там трещит и шумит. А то так профилактически можно полмашины заменить и в итоге только хуже будет.
Скидываешь ремень и руками вращаешь каждый элемент. Какой будет "криво" идти, похрустывать или просто вести себя ненормально - с большой долей вероятности проблемный.
Ремень, опять же, менять нужно тогда, когда он уже изношен. Если твой - в порядке, то его замена - это будет деньги на ветер.
По поводу того, что произойдет, если оставить все как есть. Худший вариант - у тебя что-нибудь заклинит и ты лишишься заклинившего элемента и, скорее всего, ремня, и, как следствие, всего того, что висит на ремне - а это генератор/электричество, ГУР/нормальное руление, и прочее...
Некоторое время назад я у себя поменял обгонную муфту и один из подшипников генератора (по словам мастера состояние второго подшипника было лучше, чем у того, который они бы ставили). Все запчасти вместе с работой вышли немногим больше 4 тыс.руб.
Следуя логике работы с автоматами, уровень жидкости надо мерять на горячей коробке, т.е. после того, как ты проедешь минимум 10 минут в городском цикле движения (температура коробки должна быть 50-80°C).
Измерения, естественно, надо проводить на ровной прощадке, чтобы машина стояла строго горизонтально, без уклонов. Не забудь про ручник ;)
Двигатель запущен, селектор коробки стоит либо на "P", либо на "N" - они друг от друга в механической части отличаются только тем, что на "P" дополнительно блокируется вал. Книжка рекомендует перед замером, на тормозе, прогнать селектор по всем положениям из конца в конец - от "P" до "L", задерживаясь в каждом положении на пару-тройку секунд, чтобы жидкость разошлась по всем закуткам агрегата.
На щупе с одной стороны метки для измерения "на горячую", с другой - "на холодную". Мерять надо ориентируясь на "горячую" сторону! Метки "на холодную" сделаны для измерения количества жидкости при ее замене. После замены все равно нужно перемерять на прогретой коробке по "горячей" шкале.
Да, вытирать щуп лучше чем-ниубдь, что не оставляет на нем ворса, чтобы никакой мусор в коробку не попал ;)
Ledesmagolaza, ты определись для чего тебе нужен видеорегистратор. ты собираешься писать то как ты движешься по дороге, что у тебя происходит в салоне, как ты разговариваешь с гаишниками; показывать им запись твоего движения; есть ли у тебя в машине штатный или любой другой экран с видеовходом?..
О каких разрешениях идет речь и почему ты решил что микрофон слабоват?..
В общем, после вопросов возникает больше, чем ответов.
чувствую, мне пора браться за статью про видеорегистраторы :)
ты, главное, убедись, что это излишек. лучше семь раз измерить, чем оставить вариатор на маслянном голодании.
я однажды тоже мощную нехватку жидкости в вариаторе намерял. срочно купил литр жидкости, собрался доливать, уже воронку почти поставил... но померял на ровном месте - и все оказалось в норме.
и то и другое уже получают 5V, поскольку на самих штекерах разьема прикуривателя написано 12V-5V, и на регистраторе, на входе питания стоит надпись DC=5V
ну да, и у меня так же написано. но в одном случае преобразователь стоит в штекере, а во втором случае - штекер самый обыкновенный, без преобразователя. преобразователь уже в устройстве. выяснить это можно элементарно - просто раскрутить штекеры и посмотреть, если ли "лишняя начинка" в обоих, или только в одном, или вообще ни в одном :)
mizhik, прежде всего уточни, где у тебя происходит преобразование из 12V в 5V.
У меня датчик давления в шинах и видеорегистратор потребляют по 5V, но TPMS преобразует напряжение в штекере разъема прикуривателя, а регистратор - уже в самом себе, т.е. от штекера до регистратора идут родные 12V.
Собственно, в случае с TPMS я тупо подпаял к штатному штекеру провода от родной проводки (от прикуривателя), а видеорегистратор врезал в цепь питания радар-детектора, который получает свои 12V от чего-то за панелью предохранителей.
Естественно, TPMS работает тогда, когда работает прикуриватель - при включенном ACC и далее, а радар-детектор и регистратор - при включенном зажигании и запущенном двигателе, на Start.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Цитата: Serjik
тупо подпаял к штатному штекеру провода от родной проводки
Само-собой не просто "тупо", а разобрав штекер, удалив из него ненужные выступающие части и хорошо все заизолировав. Получилось что-то вроде муфты-нароста на проводе от прикуривателя к TPMS.
но нам-то что - они всегда найдут, где денег собрать... только уже не гаишники со своим начальством будут делиться, а страховщики - со своим. и жаловаться на страховщиков будет бессмысленно,т.к. гражданские.
а нави точно есть? можно на нее посмотреть (фотку, пожалуйста)?
Цитата: Kirill Sergeevich
то она робить не будет?
если это модель требующая пульта, то без пульта она работать не будет. пульт можно заказать отдельно. если это модель не требующая пульта, то должны быть кнопки - может быть просто не нашлись?
да, и еще один момент - говоря "работающая нави" я имею в виду не систему навигации на местности как таковую, а блок управления экраном и возможность смотреть на этом экране разные картинки.
Может быть фильтр не родной. Но там не понятно, как этот прикрепить...
почему не родной? если верить картинкам, и на обычной АКПП, и на вариаторе фильтры и их крепления выглядят одинаково - так же, как и тот фильтр что стоял на машинке.
Я тут на этих и прошлых выходных эксперимент проводил.
В прошлые выходные ездил на море (около 200 км. в одну сторону), потом неделю катался по городским пробкам и на эти выходные выезжал за город (около 50 км в одну сторону).
На всё-про-всё ушло 44,9 литра 92-го бензина и вышло 520,7 км.
Помимо того, что пробег на одной заправке превысил замечательную знаковую цифру в 500 км., это говорит о том, что расход в указанном ритме движения составил в среднем 8,62 литра на 100 км., что, в принципе, вполне неплохо, учитывая, что по трассе я шел со скоростью от 110 до 130 км/ч.
И, собственно, ради чего я написал это сообщение. Ниже даю своё соотношение скорости к оборотам: 52 1300 60 1375 70 1550 80 1750 90 1950 100 2250 110 2400 120 2600 130 2850
Нехитрые вычисления позволяют сказать, что "экономичность" скоростей я могу расположить в следующем порядке: 120 2600 21,7 90 1950 21,7 110 2400 21,8 80 1750 21,9 130 2850 21,9 70 1550 22,1 100 2250 22,5 60 1375 22,9 52 1300 25,0
Справедливости ради добавлю, что со мной был один пассажир, собственно, и производивший записи, на низких скоростях у меня были открыты окна и кондиционер я практически не включал.
Ваше соотношение скорости к оборотам соответствует моему?
ВОт попробуй ради эксперимента, завтро включить зажигание и услышишь как зашумит ДВД ром и потом издаст звук. А еще лучше при этом отключи монитор, если звук будет то собственно в пассивной работе моник и двд ром не связаны) БУду признателен за данную манипуляцию
Звуковая сигнализация блока навигации при запуске: - диска нет, экран закрыт, acc [03] двойной писк, [13] одиночный писк, [18] одиночный писк; - диска нет, экран открыт, acc [03] двойной писк, [13] одиночный писк, [18] одиночный писк; - диск есть, экран закрыт, acc [13] одиночный писк, [14] одиночный писк, воспроизведение диска; - диск есть, экран открыт, acc [13] одиночный писк, [14] одиночный писк, воспроизведение диска.
Насколько я разобрался, состояние экрана - открыт или закрыт - на звуковую сигнализацию не влияет. Если диска в приводе нет, через три секунды (после подачи питания и теста моторчика/наличия диска) двойной писк сообщает об отсутствии диска. Одиночный писк на 13 секунде сообщает о том, что работа системы может посадить аккумулятор и предлагает отключить систему, и на 18 секунде - о переходе в штатный режим работы. Эти два писка сопровождаются соответствующим сообщением на экране и его исчезновением. В случае если машина заведена, этих писков нет и соответствующего предупреждения на экране тоже нет. Если диск вставлен, одиночные сигналы подтверждют его наличие и сигнализируют о начале воспроизведения.
Если советом, то в первую очередь посоветую прочитать статьи на эту тему. Их найти очень легко - в списке статей или парой сообщений выше. Можно еще и просто по форуму пройтись - информации достаточно много.
Если помочь надо действием, то имеет смысл обращаться адресно к людям, живущим в своем регионе, или просить об этом в региональном разделе форума.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Цитата: a2a
сам то блок всегда должен загружаться при включении зажигания и издавать характерный звук Пиииик
не знаю, не уверен. по-моему у меня блок не пищит при запуске. впрочем, я могу просто привыкнуть и не замечать, особенно если учесть что я чаще завожусь дистанционно, чем вручную.
судя по имеющимся режимам "P, R, D, 1, 2" лишний раз убеждают что у тебя обычный АКПП
"P, R, D, 1, 2" - на вариаторе тоже есть такие режимы :)
flatcher7, если машина Sylphy с двигателем 1.8, то у тебя АКПП, если Sunny, то потенциально может быть и вариатор. Самый надежный вариант проверки (если не получается определить в движении по алгоритму работы) - сравнить с картинкой или погуглить номер трансмиссии с таблички из-под капота.
прикручивайте номера так, чтобы снять их было проблемой. проблемой для всех - и для вас в том числе. тогда шансы попасть на "выкуп номеров" минимальны, да и не потеряешь после простой ямки.
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что лучше 1.8 автомат или 2.0 вариатор?
зависит от темперамента водителя. 1.8+АКПП - менее мощный и приемистый вариант, зато и убить его сложнее; 2.0+CVT - большая мощность, больший комфорт, но требует бережного и заботливого обращения.
Цитата: Tovarih
плюс у 2.0 расход топлива повыше будет!
ну, я с этим мог бы и поспорить. но все в конечном счете выльется в индивидуальные подходы владельцев к эксплуатации.
места потертостей вовсе не там, где находятся крепления/метки для багажника. следовательно эта версия снимается.
честно говоря, просто похоже на провисшую дверь. ну и не мешало бы прочистить резиночки и посмотреть что там под ними - вдруг машинка после какого-нибудь столкновения там волной пошла?
денисыч, я ж не просто так про КХХ написал. когда антифриз в мозги льет - мало ли что там замыкать может. Если ты в ней уверен - забудь мои слова. Но, судя по твоему сообщению, мастера ничего не нашли, а прокладку так никто и не посмотрел.
Покрутил его ,регулирует [skipped] фотка инструкции ,дочь так ничего путного по переводу не сказала
В инструкции на писано, что фара подходит как для ручной, так и для автоматической регулировки. Если хочешь ручную регулировку - ничего трогать не надо, оставляешь все как есть. Если хочешь автоматическую регулировку - выкручиваешь "болт" и ставшь вместо него моторчик.
Цитата: xai26s
хотелось чтоб представитель был в моем городе,да думаю транспортные расходы потянули бы на 800р.
Ну с представителями по городам там не повезет - Ставрополя в списках точно не было. Я у них дважды фары заказывал - сначала свои на евросвет поменял, потом товарищу. Оба раза доставка из Новосиба через "Грузовозофф" вышла в 300 р.
Цитата: xai26s
Можно адресочек конторы, которая не нуждается в рекламе ,надо поворотник DEPO 01-215-1594 L -C ,у родного крепление приказало долго жить.
Без проблем.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Если я правильно прочитал коды, то поворотник ("габарит" по их терминологии) стоит всего 300 р.
что-то корректор какой-то странный. не похож на коррескор. скорее, похож на болт, вставленный в дырку для корректора.
Цитата: xai26s
брал на экзисте ,2,365 р.
?!! ну ничего себе! а почему на экзисте брал? есть же контора,_название_которой_я_не_буду_называть,_чтобы_это_не_посчитали_рекламой, которая эти же фары отдает за полторы.
