Одно время я просто из любопытства ездил со сканером по городу и смотрел разные показатели. Много чего там нового узнал для себя, в том числе заметил, что при движении с горы накатом с отпущенной педалью оба зонда кислородных падают в 0 В, т.е. в выхлопе один воздух и кислорода в нем столько же, сколько и снаружи (разность парциальных давлений кислорода нулю равна, потому 0 Вольт и показывает). Собственно, оттого я и решил, что подача топлива прекращается полностью и сгорание в цилиндрах прекращается, а двигатель просто воздух через себя прокачивает, как насос.

Есть вариант еще шток самостоятельно изготовить. Ну как самостоятельно, токарю заказать естественно. Так бы даже лучше было, потому как штатный шток из пластика и заслонки к нему просто сбоку прикручены болтиками, что не очень хорошо, т.к. набегающий поток воздуха давит на заслонки и расшатывает их. Болтики со временем от знакопеременной нагрузки ослабевают и выкручиваются уже от вибрации. Правильнее было бы сделать шток во-первых, из бронзы или латуни, во-вторых, заслонки крепить в разрез штока (как в дросселе сделано), так их расшатывать не будет.

Это да! И под машину позалезай, и над ней буквой "Г" повозюкайся. Для искушенных))

Мое почтение.

Когда газ бросаешь, он подачу топлива должен отрезать полностью, по сути, глушить двигатель и крутить его только от колес. При этом выбег должен зависеть от трудности вращения двигателя "в мертвую". Компрессия здесь мало влияет, т.к. сжатый воздух как пружина- сколько взял, столько отдал, за минусом потерь на нагрев и сброс давления через кольца. Следовательно, снижение компрессии приведет к увеличению потерь и, соответственно, повышению сопротивления двигателя. Но топливоподача на компрессию не может повлиять столь значительно. Значит, здесь другое, например, сопротивление току газа на впуске и на выпуске. На выпуске навряд ли что то изменилось с ремонтом топливной системы, остается впуск. На впуске дроссель и свирл. Со вторым ясно, четыре канала меньше газа пропустят, нежели восемь. А вот дроссель, для увеличения выбега, должен больше приоткрыться, хотя, на увеличение качества смесеобразования он должен был отреагировать наоборот, прикрытием, следовательно, уменьшением выбега. Вот здесь несрастуха, где то я ошибся, видимо.

У меня прошло ровно тогда, когда я подключил обратно привод этого swirl'a. Собственно, по этому признаку я и приписал эти симптомы к этой системе: началось с отключением, закончилось с подключением. Конечно, на 100% утверждать все равно не стоит, у тебя может и что то другое такой же результат давать, но! та же симптоматика после нарушения работы той же системы. Совпадение? Сомневаюсь.
И да, я бы на твоем месте купил контрактный коллектор с исправной системой свирл. Ток проверь на наличие трещин, пластик все таки. Особенно там, где отпайки под вакуумные трубки, типа усилка тормозного и т.д.
.... я за капиталку кузова в районе сотни забашлял.
Словесный понос, конечно, но как мог коротал, пардоньте уж...

Грасиос с обновлением!

Сколь обошлись?

Повезло, однако, что болтик не угробил цилиндр, а либо сразу его покинул естественным путем, либо его просто втоптало в поршень.

Вот тут странно, как повлияли форсунки с ТНВД на выбег. Надо обмозговать.

Точно так же было, когда я swirl отключал у себя, когда сальник ждал. Тогда я убрал рычажок с привода и вручную все заслонки в открытое положение повернул. Тоже 2-2,5 тыс об, ненагруженный режим и подергивания. Вполне вероятно, что это из-за отсутствия заслонки в 1 ом цилиндре. А адаптация вариатора у меня проходит безо всяких подергиваний, здесь навряд ли.

u_lev, машина то какая? Панель оптитрон или обычная?

Немо,
удалить ошибку можно через самодиагностику. На форуме есть описание, через поиск найдешь. А вообще, когда нормальный маф подкинешь, ошибка сама должна уйти.

можно было и без сканера обойтись, есть процедура специальная. Тоже через поиск поищи, было здесь где то.

Вообще, не должно быть. Однако, всяко бывает, тут с полной уверенностью не скажешь. Если сигнальный провод на массу сел внутри кристалла в мафе, то может и мозги потянуть за собой.
На будущее, маф мыть не спецсредством, а ватным тампоном, смоченным в спирте, протереть кристалл (блестящая пластинка), не надавливая.

Alex.,
судя по всему, только заменой решали подобные вопросы. Можешь пробнуть электронщику отдать, глядишь и починит. Если микроскоп есть, можешь плату на наличие трещин обследовать в районе кнопок (где микрики стоят, вокруг них).
Стрелочные указатели все нормально себя ведут, никто не зашкаливает, в нуле не лежит постоянно?

Вывод один - плохо смотрели. Если пред перегорает, значит где то КЗ, по другому быть не может. Возможно, в самом EGI, может где то провод перетерся. Тут только искать, где замыкает и устранять, больше не знаю, чем помочь.


Таких мастеров менять надо, ибо по проводке праворукие от леворуких принципиально ничем не отличаются.

Марк,
там движок то какой, РБ?

Непосредственно искру проверяли в 4м цилиндре, есть она?

А имеющийся ТНВД разбирал? Как там сальники поживают?

Алекс ниссан,

Такую инфу в мануале найти можно.

Да. Проверь гармошку, там когда резина пересыхает, во впадинах может растрескаться, а так не видно. У меня был подсос по оси заслонок завихрителя, сальник задубел. Если в картере двигателя где то неплотность, может оттуда подтягивать через сапун, но там много не засосет, как правило, корректировками выравнивается и не заметно даже.

Если головку повело, то на фрезер надо, а ведет ее (и блок может быть тоже) от перегрева. Если был перегрев, скорее всего на фрезер надо.а дым если тока с утра, а потом пропадает, то это просто влага, пока двигатель не прогрелся. Если ОЖ в камере сгорания, дым ну ОЧЕНЬ густой, как молоко прям. Если просто прозрачный дым, который исчезает после прогрева, это не ОЖ.
А свист выслушивай, возможно подсос во впуске. Или задымить пробуй дым-машиной (вэйпом, как вариант), сразу видно будет, где сечет.

ОЖ уровень падает, заводится утром плохо, дым из трубы как молоко. В расширителе если пузырьки всплывают, то нет сомнений уже, что разгерметизация рубашки. Запах выхлопных газов из бачка тоже присутствовать будет.

Когда накатом идешь, это нормально. Если с горки катишься, вообще может до 2500 поднимать обороты, это торможение двигателем так работает.

Есть разъем диагностический? Ошибки посмотреть да корректировки по топливу. Возможно беднит смесь. Попробуй хайло закрыть ладонью плотно, что бы воздух не проходил, заглохнет ли? Можешь попробовать зонды отключить и посмотреть, лучше/хуже будет.
Я так понимаю, "машина дергается" означает не вперед, а вибрация от силового агрегата? Подушки целые все? Еще могут пробивать или свечи или стержни от катушек до свечей. Искра слабая, под нагрузкой сгорание плохое, троить начинает, а в холостую норм.

Если машина дергается вперед, то скорее всего че то с коробкой. Или давление низкое, что передача вкл/выкл, или с управлением что то не в порядке. На щитке приборов Д отображается или меняется с Д на Н или R? Как трогание происходит, без рывка?

А цилиндры все работают? Есть ощущение, что передача включается-выключается?

Алексей Анатольевич,
Напряжение +12В и "масса" приходит на штекер? Предохранители смотрели?

Сергей Ниссан, ошибки есть какие нибудь? Чек горит? Машина какая?

Serjik, верно, правый был разбит, менялся. А левый просто в возрасте).

Возможно, что то с электродросселем или педалью? Ошибки какие нибудь показывал при этом? У меня было, при трогании с места могла заглохнуть, если вовремя газ не сбросить. Оказалось, дроссель. Правда выяснил я это только заменой, благо был запасной. Попробуй вызвонить выводы реостатов на БДЗ и плавно сдвигая заслонку пальцем, замерять сопротивление. Оно должно изменяться плавно, без скачков и провалов. То же самое на педали проделай.

Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:

Чет не вставляется картинка со схемой, не знаю почему. Мануал есть? Схема там дана, посмотришь, выводы пронумерованы.

Подробнее опиши. На нейтрали проваливались, или только на ходу? Провал как отсечка топлива, или просто не набирает обороты? И т. д. Машина какая, тоже неплохо бы узнать.

Да, драйвер зажигания- это микросхемка NEC, по номеру ща не помню, на плате ЭБУ расположена. Она может раздавать искру на 6 горшков, но тут используются только 4. При желании, можно перепаять на неиспользуемый вход/выход, но это колхозить сложно, плюс старые ножки надо удалять будет. Профессионала нужно, самому навряд ли получится, все очень мелкое. Проще поменять ее целиком. Стоит она недорого, около 1000-1500 рублей, только найти непросто. В Томске, например, не оказалось нигде, у китайцев заказывать пришлось. В итоге, не пригодились, так как дело было в плавающем контакте.

Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:

Вот ТУТ полистай, там и фото есть.

У меня искра пропадала сразу в нескольких цилиндрах, то в двух, то в трех, поэтому она даже не заводилась, только схватывала.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

Есть вероятность что выгорел один из выводов на драйвере зажигания. Если так, то у меня есь два штуки запасных, могу поделиться.

Алексей гряков,разъем на ЭБУ проверь, у меня там контакт пропадал.
Вот здесь, в сообщении #5237 есть ссыль на видос (слово "проблема"), как можно проверить именно штекер.

Ну вот наконец то дождался я у моря погоды. Две недели назад забрал пепелац, все никак намыть не мог. То дождь льет, то времени нету. Ловите обещаные фоты с позитивом от обновленной птюни.

Блок подушек находится под подлокотником, если туда лазили, могли снимать штекер, с него. Либо не одели обратно, либо включали зажигание при снятом. Еще вероятность обрыва шлейфа в руле, если его снимали. Проверить просто - если фа-фа не работает, то шлейфу хана. Для начала, сбрось ошибку, если снова появится, тогда уже в дебри. Как сбросить ошибку ТУТ (сообщение от Heisenberg). Сам так же сбрасывал.
По тормозам, скрипеть могут не только сами тормоза, а сайлентблоки при крене кузова при торможении. Можно повывешивать колеса поочередно и покрутить, притормаживая. Сайленты можно визуально проверить, на них не должно быть трещин и порывов резины, а так же отхождений резины от металлических втулок. Если втулка будет проворачиваться в резинке - будет скрипеть. Руками кузов раскачать навряд ли получится, но можно повилять рулем при езде, что бы кузов кренился в стороны и послушать скрип (ток без фанатизма, а то и на крышу лечь недолго).

Вот фото распыла до мойки и после действительно интересно посмотреть, а то мож мы тут все заблуждаемся, что форсы не моются.
А мой птюня опять в ремонте. На сей раз ремонт кузова. Избавлюсь наконец от ржавчины, а то все пороги собаки погрызли. Скорее всего, будет покраска вкруг, кроме крыши. Краска дорогая оказалась - перламутр, красится в три слоя. Но не жалко денег, ожидаю обновленного птицы-индиго и совместных полетов. По окончании работ будут фото и позитив.

Я застревал только по весне, когда во дворе ледяная колея от газона 53го (во дворе у нас паркуется). Там все просто - свалился в колею, тапочками машешь, сумел удержаться на гребне- проехал. А гребет хорошо, тут не могу пожаловаться. Вторая машина жига четверка, так вот зимой был случай, на ниссане в горку ледяную, покрытую мокрым снегом выехал не напрягаясь, даже не ожидал, что тут могут быть проблемы, а жигуленок ни в какую не хотел выезжать, хотя резина одинаковая стоит (ну ток размер разный). Конечно, с жигой сравнение так себе, но по проходимости нет нареканий. Да, машина не для бездорожья, но ехать едет.
Теперь о другом рассказать хотел. Ранее говорил про "доработку". Это , конечно, громко сказано, но дело в том, что ранее при утреннем запуске (после ночного простоя) цепочка гремела примерно секунду. Это и понятно, давления нет в системе, цепь не натянута, особо не переживал по этому поводу. Так вот, зимой, когда я искал причину "незавода" двигателя, вскрывал механизм ГРМ, чтобы проверить метки, так решил заодно и глянуть, че там с натяжителем. Я думаю, многие уже в курсе его устройства, что у него нет блокиратора от обратного хода, и удерживается он в натянутом состоянии, когда двигатель заглушен, только пружиной и остаточным давлением в системе. Вот я решил под пружину подложить гайку, дабы создать больший преднатяг, для чего снял сей натяжитель. Насторожила меня одна деталь в нем
Эта проточка, это не полив цепи, как может показаться. Направлена она вообще в другую сторону, а цепь поливается маслом внизу, у звезды коленвала, там есть специальный носик с жиклером. А это просто свищ, для сброса давления. Более того, сам плунжер тоже имел канал
Вот это отверстие в центре сообщается с внутренней полостью плунжера. Проверил это просто налив бенза в плунжер, и он закапал из отверстия. Потом я снял натяжитель с другого двигателя (там он новый стоял). Так вот на том плунжере это отверстие не сообщалось со внутренней полостью. Я так и не понял, чем это обусловлено, но плунжер я поставил новый, который герметичен, и сам натяжитель посадил на герметик, перекрыв тот свищ. Ну и гайку под пружину я все таки вложил, вот сюда
В итоге, вот уже почти полгода, каждое утро слушаю этот звон цепи, даже иногда капот открывал и прислушивался. Его нет вообще, ни единого звяка. И я думаю, что это не гайка повлияла, а новый плунжер в первую очередь. Во вторую очередь, это герметизация той проточки (это заводская проточка, на новом натяжителе тоже есть). Зачем она нужна? Могу лишь предположить, что она там для того, чтобы масло в натяжителе не застаивалось, а был небольшой проток. Это справедливо для нового двигателя. Для движка с пробегом за 300 это лишнее падение давления в голове, где его итак "не вагон" в силу увеличения зазоров в подшипниках скольжения. Почему же плунжер стал пропускать? Вот тут не знаю даже. Вроде бы он цельный. С другой стороны, это отверстие глухое там тоже не просто так. Одни лишь догадки. Но, теперь цепь не гремит, и это радует. Вот такая история.

Может банально сцепление ведет?