В том то и дело, что пытаться можно сколько угодно, все одно и тоже показывает.
Спасибо за логи, глянул. На ХХ у тебя давление ниже 60 не провалилось ни разу, у меня до 58 падает. Но у меня и ХХ пониже, до 570 опускается на передаче (так и не победил это), может это тоже накладывается. И до 100 атм у тебя раскачивается пораньше, на 1600 об/мин где то, у меня же ближе к 2000 об/мин. Возможно, этот клапан, который я называю рабочим, тоже травит, просто меньше двух других. Но в целом, значительных отличий по давлению не увидел. Я думаю, предположение, что давление по большей части зависит от клапана-регулятора, а не от насоса, можно считать жизнеспособным. У насоса ток одна неисправность так и остается больным местом.
Ну да ладно, я тут с другой проблемой бьюсь уже больше месяца. Свеча в 4 м горшке черная. Различные махинации со свечами, катушками, изоляторами, даже помехоподавляющими резисторами эффекта не дают, все равно черная, все равно в 4 м. Вот почему я и полез намедни форсунки менять. После чего работать стала заметно лучше (на ХХ вибрация стала меньше и заводиться стала лучше), но проблему 4 го цилиндра это не решило. На ходу проявляется в хаотичных спотыканиях (пропуск воспламенения в цилиндре) в диапазоне 1500-3000 об/мин под нагрузкой. И еще в этом же диапазоне, когда нет мисфайров, ощущается, как будто двигатель лихотит, словно озноб его колотит под капотом, и уже это происходит регулярно. Впервые это заметил в конце этой зимы. Замер компресии показал 12+ атм во всех цилиндрах. Да, в 4 м 12,1, в других по 12.5-12.7 атм, но разброс компресии допускается до 1 атм по цилиндрам, не может такое расхождение обуславливать настолько плохое сгорание в цилиндре, че б свечу сажей покрывало. Единственное, что насторожило, это то, что в 4 м цилиндре эти 12 атм набивало гораздо дольше (10+ качков), чем в остальных цилиндрах (3-4 качка и больше не меняется). Однако я так и не смог придумать этому объяснение, поэтому как то и затерлось в памяти, как недоразумение. В итоге, я уже все перепробовал и идей больше не было, подкатывало уныние). Даже грешил, че прокладку под гбц пробило, но ни одного подтверждения этому не нашел. Ни эмульсии, ни запахов, ни уходящего уровня ОЖ. И вот вчера пришла в голову мысль, когда гулял в парке семьей. И так мне эта мысль показалась подходящей, что прям ну все в нее укладывается: и дергания, и озноб, и черная свеча (кстати, недавно перечитывал, вот совпадение) и постоянно богатящий 1 й банк (я грешил на неисправность зонда), и даже эта странность при замере компрессии вспомнилась и тоже укладывается. И еще вспомнил, что компрессию я замерял еще больше года назад, когда завести не мог ее, после лобового ДТП, и уже тогда 4 й горшок точно так же хандрил. Сегодня поеду в гараж выясню, прав ли я. Если да, то даже не знаю, хорошо ли это.

я через hobdrive смотрю. У меня nds почему то перестал подключаться, ini failed пишет и все.

а это и не требуется, там вся возня происходит до 2000 об/мин. Дальше уже не поднимается, максималка 110 атм, насколько мне известно.
разве что базовую длительность импульса впрыска. Если я уже опаздал, то не заморачивайся, эт просто из любопытства сравнить.

Serjik,
вопрос такой к тебе, с новой топливной системой давление на хх как себя ведет, прыгает около 60 атм (58-62), или строго держится на каком либо значении, не замерял? На максимальное давление, за 100 атм выходит после 2000 об/мин под нагрузкой (на ходу)? При 1500 об/мин в районе 80 атм?
У меня тут теория просто, что давление зависит на 90% от клапана регулятора давления, а не от состояния насоса. Есть три регулятора, из которых живой один, один полностью мертвый (давление выше 10 атм не поднимается вообще, при нажатии на газ глохнет сразу), и еще один полумертвый (максимальное давление не более 40 атм держит при 6000 об/мин). Так вот, на любой из насосов стоит поставить норм регулятор (даже на мой насос, который с задраными плунжерами), давление держится нормальное (на хх ниже 58 атм не проседает, в среднем 60 атм, после 2000 об/мин около 100-110 атм под нагрузкой), но если поставить регулятор нерабочий, то давления нет, и неважно, какой насос.
И да, победил ли ты подергивания при умеренном разгоне, которые предположительно из-за заслонок во впуске?

Я был на 100% уверен, что это будет работать, потому страха не было. Да и цена успеха высока, что заставляет предпринимать попытки.

Значится, есть че рассказать. Самоделка ТНВД моя с манжетами на 11 мм проехала около 7 км, дальше на эвакуаторе. Полный движок накачало бенза, слил более 10 литров бенза с маслом из картера. Я полагал, при таком событии он загорится, ан нет, просто заглох на ходу и все, что уже плюс. А я был вот уверен, что будет работать. Я думаю, это потому, что сальники односторонние, и, похоже, в насос масло подается под давлением системы, вот и приподымает кромку манжеты на масляной пленке, и бенз просачивается.
Опять неудачный эксперимент, который стоил мне эвакуатора и канистру масла. Зато теперь знаю, что этот вариант не работает, увы.

Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:


да, тут еще поразмыслил, есть промежуточное реле стартера в подкапотном блоке реле, называется INHIBIT. Оно и запускает стартер. Вероятность его кончины низка, но все же его бы тоже проверить не помешало.

Глушак прогорел? Или прокладка. В общем, выпуск надо смотреть, это к потере мощности отношения не имеет скорее всего.
Аварийный режим Serjik правильно сказал, чек вам кто то забородил. Приборку снять и восстановить линию лампы чек, уже из за нее отсекать будет в районе 2500 об/мин. А там может и еще чего выяснится.
долго так ездить лучше не. Топливо догорать в приемной трубе будет, могут и клапана выпускные прогореть, и кат посыпаться. Шалун какой то пальцы сунул в машину, лишь бы продать, ща восстанавливать за ним надо.

Я про другое. При разгоне "газ в пол" двигатель обороты до 6000 поднимает, или на 2500 держит?

Возможно, ошибка в коробке, самодиагностику вариатора сделать бы. Если нет сигнала с одного из датчиков скорости, то установится среднее передаточное число (примерно как третья передача) и изменения передаточного числа происходить не будет, т.е. медленный разгон с места и высокие обороты даже при скорости 60 км/ч, при педали в пол нет кик дауна, а разгон с постоянным увеличением оборотов.

Похоже на очень богатую смесь или проблемы с зажиганием. Может быть ТНВД пропускает в картер, что сразу во всех 4х богатит. Или цепь растянута настолько, что УОЗ не может скорректировать и постоянно в позднем зажигании работает, тоже свечи черные будут. Форсунки все 4 враз маловероятно потекут. В любом случае, прежде, чем их менять, необходимо их проверить на стенде, а то можно и деньги впустую влупить. Еще УОЗ может завалить кнок, если неисправен, но я не уверен, может ли он настолько завалить УОЗ, что свечи почернеют. В любом случае, тоже вариант. Проверяется он осциллографом, или другой подкинуть ради эксперимента.
Свеча в масле была верхняя часть, или там где искровой промежуток?

до 6к оборотов раскручивается или на 2500 держит обороты при педали в пол? Ощущение, что трогается с "третьей" передачи?

Форсунки бывают негерметичны и поливают почем зря. Смесь сильно богатит при этом, свечи с неисправными форсунками чернеют. Под нагрузкой двигатель дергается, словно мисфайр (пропуск воспламенения) хаотично происходит. "Не ехать" может из за чересчур бедной смеси, что с текущими форсунками не вяжется, как мне кажется.

Масло в свечном колодце как правило приводит к нестабильной искре, она по маслу пробивает через подсвечник, так что это уже минус 0,5-1 цилиндр. Даже если искра в нем будет, то слабая и непостоянная. Если сейчас машина поехала, возможно из за того, что масло с колодца стекло в цилиндр, при выкрученной свече, а новое в колодец еще не набежало.
это возможно батарейка провернуть не может двигатель, либо стартер барахлит. Маловероятно, замок зажигания подгорел. Я бы первым делом батарейку проверил (на плотность, уровень, мутность электролита и тд), а затем в стартер полез, т.к. до него добираться сложновато.
Сомневаюсь.

Эта перспектива меня не радует, посему ставить этот насос не решился. Кроме того, насос полежал пару дней и крутиться стал рывками, что говорит о том, что плунжеры застревают в нажатом состоянии. Возможно, давлением топлива с погружного насоса их бы выталкивало, но это вероятная причина порывов сальников, о чем говорил TG10_QR20DD.
Из китая купил сальники 11/18/5. Вот такие

буду на них собирать. Рубрика эксперименты продолжается.

я бы с этим поспорил, конечно. Однако, более предпочтительно было бы для меня ознакомиться с результатами вашего эксперимента, которые бы разубедили меня в моих предположениях. На практике я это не проверял, а знания мои основаны на моем представлении о работе подобных систем. В любом случае, было бы неплохо подтвердить, либо же опровергнуть это на практике.

да, и мотор тоже тот поставить, чтобы расход воздуха соответствовал.

Артемий Всея Руси,
уже не раз пробовали зеленые ставить, на форуме поищи. Не работают они как надо. Это с двигателя другого объема, производительность другая при том же давлении и длительности впрыска. ЭБУ рассчитывает смесь по другим переменным и смесь богатит. Тут даже китайские кто то пробовал ставить, с алиэкспресса, тоже неудачно.

В исправности зондов, выходит, уверены? Просто то, что они меняют показания с какой то периодичностью еще не говорит о их исправности. Важна именно частота и амплитуда.
Двигатель холостой ход как держит, не хочет заглохнуть при интенсивном торможении на светофорах. Мелкой дрожью не исходит при продолжительном простое на ХХ? Если стоя на месте педаль тормоза понажимать часто с оборотами че будет происходить?

От этого двигателя ставили контракт, с черными фишками? К сожалению, контракт не гарантия исправности, тут как повезет.
Сильно сомневаюсь, что дело в ЭБУ, мне все таки кажется, надо более тщательно зонды исследовать. Или вообще их отключить, покататься.

Артемий Всея Руси,
отличия есть, и увы, они не взаимозаменяемы. На двигатель qr20dd только черные.

свечи в каком состоянии? там, где предполагаемо льет, черная свеча? катушки местами менять пробовали 1 с 2 и 3 с 4?

форсунку меняли одну или все 4? ставили говые или контракт?

при частоте оборотов 2000 раз в секунду меняется значение с 0,1 до 0,9 В?
Компрессию не замеряли?

Артемий Всея Руси,
сомневаюсь, что из за эбу может богатить 1 цилиндр. машина дорест или рестайл?

Артемий Всея Руси,
лить нет, но сгорание будет неправильным и неполным, особенно в режиме послойного смесеобразования. Зонд запросто может богатую смесь показывать. К тому же, цилиндр будет негерметичен,а это тоже ухудшит сгорание.

Brigadir, начнем с простого, вакуумный усилитель и шланг до него проверяли на подсос воздуха? Катушки/свечи смотрели? Вообще, кроме этой проблемы есть нарекания по двигателю (троит, слабо разгоняется...)? Диагносты чего говорят, какие параметры некорректные?
Высока вероятность того, что проблема с адаптацией ДЗ. Тонкостей тут не расскажу, у самого электронная заслонка, но описание процедуры можно поискать тут на форуме, или просто погуглить.

Артемий Всея Руси,
Опять же, машина какая? Если это распределенный впрыск, то в нормальном режиме топливо подается каждой форсункой в отдельности, хотя длительность импульса впрыска на всех 4х одинакова (может быть разделение на 2 банка, если верхних зонда два). В аварийном режиме все 4 срабатывают одновременно 4 раза за 2 оборота КВ.

Артемий Всея Руси,
Че з машина? Наобум предположу: 1. форсунка не держит, 2. с зажиганием проблемы, 3. че то с ЦПГ (прогар поршня, клапана там и т.д.)

На алиэкспрессе есть 11/18/7, ничего переделывать не надо, покупай и ставь. Ждать их месяц другой и стоят они по 400 рублей за штуку.

Это на полгода поездить.

Затратно и трудоемко. Не стоит оно того.

Верный способ убить насос за 100-200 км. Насухую он работать не будет, еще и плунжеры заломает.
Я не думаю, что причина выхода из строя неродных сальников в осевом движении плунжера, а не вращательном. Тут скорее всего температурный режим. У тех, что я сейчас поставил, по характеристикам до 100°С. Рабочая температура двигателя за 110°С, но это температура ОЖ. До скольки нагревается ТНВД - вопрос.
Надо как то шевелить ситуацию, пробовать варианты. У меня будет запасной насос всегда с собой, его и в дороге можно перекинуть в случае чего. Конечно, налить бензина может столько, что движок загорится, и это несколько пугает.

TG10_QR20DD,
да, помню, но боюсь у меня выбора особо нет. Кажется, мой контрактный насос этой зимой пару раз подлил мне топлива опять. Видимо, в мороза запускал без подогрева, вот и ливанул. Это говорит о том, что дни его сочтены. Снова покупать контракт на пару лет за 15к как то не хочется, новый мне не по карману сейчас. Вот и выкручиваюсь. Впрочем, я еще не решился пока поставить его, но других идей нет.

Serjik, разобрал я твой ТНВД.

Плунжеры в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем с моего старого насоса. Это с твоего. незначительные потертости, пальцем не ощущаются.



Это с моего. Износ ощущается ногтем, визуально больше пятно.


Однако, даже с такими плунжерами давление он давал нормальное во всех режимах. Видимо, такие повреждения не критичны.
А вот с сальниками на твоем насосе не очень дела обстоят.

Налет присутствует, но это не критично, его можно удалить. Сама резина изношена, не растягивается на плунжере. Плюс дубеть начала. С такими на морозе возможно подтекание топлива, летом еще держать будут. На моем старом насосе они вообще не касались плунжеров, и налив происходил при каждом запуске.
Про твой насос, собственно, все. Теперь о ремонте моего. Приобрел такие сальники

Односторонние, зато с пружиной. Вопрос остается, как подается масло в ТНВД: под давлением из магистрали, или же просто туман проникает через это отверстие. Склоняюсь к первому варику. Если так, то возможно поддавливание масла в топливо. Надеюсь, такого не будет, посмотрим.

Прошлый раз, когда я ставил неродные сальники, их выдавило с краев, где их не держала удерживающая пластина. На ней даже отметины остались

И дабы предотвратить ошибку прошлого раза, я изготовил такую следующую пластину



Материал, конечно, пластилин говно 3, но я думаю выдержит, не разогнется.
После сборки погонял вхолостую его шуруповертом

затем опять разобрал. Вроде все на месте. Осталось установить и испытать. ибо практика- критерий истины.

Ни то и ни другое. Просто по размеру подходящие, но односторонние. Не знаю, что из этого выйдет.

Serjik,
а старый тнвд продать не хочешь? А то у мя внутрянка есть для него, а корпуса нет еще одного. Так бы я второй собрал на запас, тут сальники надыбал. Написал бы в ЛС, но у тя там переполнено.

Екатерина,
Синтетика лучше в любом случае. Полусинтетика это минералка с 5%-ным содержанием синтетики. У синтетической основы масла преимущество в том, что по мере износа масла его вязкость меняется менее значительно. Минералка сильнее разжижается с пробегом. Это основное отличие масляных основ. Далее идет пакет присадок, который в дорогой минералке может быть даже жирнее, чем в бюджетной синтетике. Но это уже тонкости, для гражданского авто важно лишь в допуск производителя попасть. Вообще, с пакетом не стоит заморачиваться, сейчас уже не купить масло, которое бы не удовлетворяло требованиям под этот двигатель. Определиться стоит с синтетикой/минералкой (если бюджет позволяет, лучше синтетика) и вязкость, например, 0W20 (для этого двига рекомендовано заводом). Но как по мне, так это слишком уж жидко, тем более на таких то пробегах. Мой птюня уже почти 10 лет на 5W40 катится. Лучше бы конечно 0W40, но оно подороже.
Марку сами определите, исходя, опять же, из бюджета. Тут главное на подделку не нарваться. Брать в крупных магазинах, желательно сеть торговая. В них, конечно, не панацея, но шанс левака ниже. Из бочек разливное я бы не стал брать, туда что угодно налить можно.
То, что подешевле, быстрее вырабатывает присадки и начинает коксоваться и загрязнять двиг. Менять его надо чаще. То, что подороже, оно и получше.

нет, особое не нужно, вполне обычный двигатель.
Вот как то так.

расход есть конечно, но можно еще поездить, если нет возможности ремонтировать/заменить двигатель. Главное доливать почаще, что бы уровень не падал до минимума, так можно вконец его добить.

Я котел поставил электрический, грею да завожу, даже за -40 заводится. Северс-м вроде бы называется, не помню уже точно, давно ставил. Правда за -40 заводить нежелательно все равно, теплый только двигатель, все остальное замерзшее: то коробка глюкает, то с рейки даванет.

Я через 6000 км уже меняю масло, чего и вам могу посоветовать, если двигаетесь по городу. Масла в этом движке мало для такого объема и фильтр игрушечный. Масло засерается быстро и фильтр забивается, начинает перепускать грязное масло через байпас, потом куча проблем вылезает, типа гремящей муфты ВВТ, масложора и т.д.

Если форсунки давляк не держат, то со смесью беда полная будет, нормальной работы от двигателя ждать уже не стоит ни на родных свечах, ни на каких либо других. Он холостой ход то держит, при остановке не глохнет?
Плюс масложор. Если немного, то не страшно, если к литру на 1000 подходит, то надо уже решать что то. На холодную запуск итак усложнен, а тут еще свечи в масле и нагаре. Вот и не хочет запускаться. Это как вариант. Еще здесь же, компрессия слабая, раз поршневая села. Ну и сам стартер, если крутит еле еле- тоже на ремонт просится. У меня ща такая проблема. При -10 уже еле маслает. До -20 заводится, ниже уже не может. Походу щетки я замусолил ему, када искру искал прошлой зимой, два месяца крутил впустую.