Петр111, вот где беда. И это только 1й банк, есть еще 2й, там картина неизвестна. На хх подольше погудеть, может еще дальше в минуса упасть, у тебя даже при 2000 об/мин долговременная -4, то есть даже на оборотах не успевает прогореть. Для долговременной предел 10%, для кратковременной 25% в обе стороны. Как превышает эти значения, выскакивает ошибка.

piknik84, у меня так же было, примерно года 2, после приборка начала гаснуть совсем. В итоге - замена. Может быть просто в баке реостат замкнул или в обрыве. Точно не знаю, как устроен реостат, не разбирал, но ты можешь замерить сопротивление мультиметром и сравнить значение с мануаловскими. Там должен быть диапазон указан.

Петр111, дело худо, у меня такие же симптомы. Через прогу смотри топливные коррекции. В идеале должны быть по нулям, но в пределах неск процентов тоже норма. Если форсы льют, то в минус будет завален соответствующий банк. На хх лейки лучше всего видно, оборотов добавишь, смесь выравнивается, если льет не сильно. Тнвд на хх около 60 атмосфер должен давить, но, если не ошибаюсь, до 57 норма.
Форсы со владика брал за 2,5к контракт. Ща они 3к стоят (за одну).
Прогу еще скачай hobdrive, там оба банка показывает, эконтулс только один.

Петр111, естественно. Можно повычислять и заменить только неисправную, но лучше всем скопом сразу, что бы не лазить больше, а то они начинают одна за одной поливать.
А у тебя кроме ошибки какие симптомы то есть? Может и не форсунка вовсе?

у меня раньше на жаре поливайки начинались. Теперь и в зиму перешли. Раньше просто не знал, что происходит с ней, на другое грешил, теперь тока понял, что это было.

Danya, если я не ошибаюсь, четырехпроводная лямбда отличается от трехпроводной отдельным выводом массы. Т. е., у трехпроводной лямбды масса просто на корпусе сидит, а у четырехпроводной она проводом выведена в фишку. Распиновку не знаю, можно прозвонить, который из них глухо на корпусе сидит, или схему поискать.
А вообще, трехпроводные лямбды на дорестайле стоят, и их две, обе верхние. Четырехпроводные стоят на рестйалинговом двигателе, и верхняя там одна. Если у тебя на двигателе одна верхняя лямбда, то возможно имеет смысл поменять ее на 4-х проводную?

И снова здравствуйте. Происходит страшное-грядет замена форсунок. С другой стороны, заменил и забыл уже, спишь спокойно.)
Если вкратце, дело так: снова выскочила ошибка богатой смеси, но уже по первому банку (ранее была во втором). Комп подключил а там.... по обоим банкам -10% долговременная коррекция висит впостоянку, и при продолжительной работе на ХХ по одному проценту кратковременная накапливается, иногда до -25%. Раньше такое было только со вторым банком (однажды унюхал запах бенза от свечи второго цилиндра), видимо теперь еще как минимум одна начала лить. Пока эта ситуация не раскачалась, надо поменять их все, не дожидаясь того, что машина встанет. 2 форсунки уже есть, еще 2 в пути, набор ключей "TORX" приобретен. Если гараж теплый не найду, то до весны на старых поезжу, на морозе не охота лезть. История печальная, но конец у нее весёлый будет))
Да, кстати, свечи ни коим образом не отображают происходящего, ни одна не черная. Я думаю, это потому, что лейки только начинаются, и смесь богатит только на холостом ходу. Стоит газу добавить, корректировки все в ноль падают, на ходу никаких сбоев не происходит. Соответственно, при поездках, свечи очищаются, не успевая почернеть за время простоя в пробках. Да и льют они не всегда одинаково, сегодня больше, завтра меньше.

volga24gaz, компрессию мерили? На оборотах если подключается неработающий цилиндр, то возможно негерметичность камеры сгорания. Ну или форсунка льет жестко возможно. Свечи как выглядят?

P0d0nkas, 6n200 так же накрылась, пятен тока не было, просто нагревалась летом и выключалась, бензометр так же погоду показывал. В итоге, помогла только замена на контракт, там скорее всего сам кристал в центральной микросхеме из строя вышел.

kot4212, на мой взгляд, не совсем уместны ваши выпады. Здесь люди помогают друг другу, а не осуждают.

dditm07, когда воздух в системе присутствует, при запуске двига можно услышать булькание в печке, но эт когда много воздуха. Можно кверху мордой заехать на горку или эстакаду и погазовать пару минут на средних оборотах, что бы точно вышло под пробку.
По давлению, на мой взгляд, не совсем уместно проводить аналогию с колесами, там, как никак, газ, а в СО - жидкость. Газ гораздо легче сдавливается, жидкость же почти не сдавливается. Вообще, что бы проверять пробки спец. приспособа есть, но навряд ли она у тебя имеется. У пробки может пружина ослабнуть или вакуумный клапан подклинивать и не закрываться. Пробку периодически менять нужно.
Еще вопрос назрел, патрубок вообще становится твёрдым, когда двиг прогреется?

dditm07, следи, что бы в бачке уровень не кончился, в радиатор само засосет, сколь надо.
По уровню, он должен подниматься по мере прогрева двига, но сначала должно быть достигнуто давление в системе, равное указанному на пробке, лишь после этого антифриз должен вытесняться в бачок. Меня бы насторожило, что уровень поднимается, когда верхний патрубок мягкий. Пробку радиатора давно менял? Возможно, она перепускает при заниженном давлении. Хотя бы визуально осмотри оба клапана на ней на предмет трещин в резинках и подклинивания. Лучше бы конечно заменить, она не такая дорогая, есть дубли.

dditm07, вполне возможно, что воздух был, он может за несколько циклов прогрева удаляться. Пока не разбирай, так поезди.
Верхний патрубок это выход горячей ОЖ из двигателя, он всегда горячий, а нижний должен прохладнее быть, т.к. это впуск ОЖ в двигатель после охлаждения в радиаторе.

dditm07, у мя стрелка как вкопаная. На предыдущей машине было так же, как у тебя, в итоге закипать начал двигатель, прокладку пробило. Но там печка холодить начинала, когда темпер вверх лез. На мой взгляд, так быть не должно. А по поводу проверки термостата не заморачивайся с термометром, достаточно того, что он открывается полностью. Он когда перестает работать, там поршень теряет герметичность и жижа специальная вытекает наружу и он либо вообще перестает открываться, либо чуть чуть приоткрывается.

Дмитрий Машуков, по этому двигу не талмута, есть по qr20de и qg18dd. Они есть на форуме вот здесь. На будущее пользуйтесь поиском.

dditm07, между радиаторами может быть подушка из пуха тополиного, ее не заметишь, не снимая радиатор. Ну а раз уж снимать, то промыть заодно изнутри, хотя бы проточной водой в обратную сторону ( снизу вверх).
Термостат в любую тару поместить и залить кипятком из чайника, он должен открыться полностью за несколько секунд. Так проверяется работоспособность. По мануалу глянь, сколь термостатов на qg, на qr их 2.
По уровню в бачке, при нагреве двига, антифриз расширяется и через клапан в пробке выходит в бачок. При остывании его засасывает обратно. Если есть воздух в системе, то при нагреве он должен выйти в бачок, затем при остывании должно засосать антифриз из бачка (при условии, что он там есть). После нескольких циклов нагрева/остывания, воздух удаляется из системы, и через клапан гоняет лишь антифриз туда-сюда. Если же где то антифриз выбегает, при каждом остывании утекший объем будет захватываться из бачка и уровень будет падать, если в рубашку надувает из камер сгорания, то уровень в бачке будет расти, а в системе падать, это приводит к постоянному подвоздушиванию системы и в один момент, помпа на холостых не сможет выдуть горячий антифриз из блока в радиатор и температура поползет вверх. Уровень в бачке должен "дышать", эт тоже показатель нормальной работы.

dditm07, антифриз не закипает? В моменты, когда температура растет, печка дует жарой или холодом?
Если жарой, то радиатор основной стоит проверить на проток и продувку и термостаты прокипятить. Если холодом, то уровень проверь антифриза. На горячую уровень в бачке расширительном должен повышаться, при остывании на место возвращаться. Если этого не происходит, значит откуда то воздушит систему.
И да, лучше бы отслеживать температуру по показаниям компа, датчик может просто врать.

Redhill, С диагностики, естественно. Чек не горит? Если комп с адаптером имеется, подключись и посмотри адаптации, в пределах 20% норм, если больше, налицо проблеммы. По хорошему и 20% уже много, но поездить можно. Углы зажигания проверь, возможно ДД сдох.
Если ничего этого нет, свечи посмотри, не черны ли, не пахнут ли бензином. Напряжение на дмрв и лямбдах проверить надо тоже.
Пока это проверить, дальше можно и в механику залазить.
Как бы у тебя форсунка-другая не обписалась...

Zhenek142, дальний свет проверяли на КЗ? Скачок просто так из ниоткуда взяться не мог, если присину не найти, повториться может. Двигатель заведен был, когда погасло все? Возможно в реле-регуляторе коротыш внутренний был.

Evgenij_21, мне кажется напрасно ты силовой потребитель подключил к сигнальной цепи. Сейчас нет возмодности заглянуть в схему, но ощущение, что питание дмрв идет из эбу. Там выход не рассчитан на такие нагрузки, а следовательно, мог сгореть выходной транзистор или микросхема целиком. Отключи помпу от дмрв, если не заработает, то по схеме смотри откуда питание идет и смотри там. Если с эбу, то на ремонт или замена.

Zhenek142, да там провод черный есть, часто принимают его за "массу", и при замене мафона садят его на корпус. После чего при первом же включении габаритов пользователь получит эффект в точности как у тебя.

Zhenek142, ты не поверишь, что с Кемерово пригоняли))
Проверь реле, но почему то кажется мне, что переключатель ты приговоришь в итоге. Кожух сними с рулевой колонки, там соединения проверь.
На сайте найди мануал, там схема электрическая, поможет тебе. И машину в подпись помести.

Zhenek142, у климата кнопки загораться должны от габаритов, а экран при включении вентилятора. У тебя что не загорается? Климат вообще работает?

Zhenek142, в магнитолу не лазил? Реле габаритов проверь (оно под капотом), можешь вынуть его и проволочкой перемкнуть, только надо точно знать, какие контакты. Если не уверен, лучше не перемыкай, просто прощупай в момент вкл/выкл, должно щелкать. Если не срабатывает, то переключатель подрулевой проверять надо.

Redhill, у меня изюмительно заводится в морозы. А вообще, если есть возможность провести розетку к авто, поставь котел электрический, он недорогой и поставить не сложно.
А проверять после покупки желательно через диагностический разъем, параметры считать. Давление ТНВД, топливные корректировки, напряжение на лямбдах, дмрв. Свечи проверь, у меня с родными свечами лучше работать стала (стояли левые, дергалась при нагрузке). Ну и за уровнем антифриза следи, если где то негерметичность, на морозе может подтекать. За подтеками следи, блок с башкой алюминиевые, если перегреешь, беда.

olejoot, проверь на всех, может быть так, что тока 2 и работают.

olejoot, я б начал именно с ДПКВ, он за впрыск отвечает. Проверить фишку на нем, может недоодета, провод мож обломан и тд... Провода прозвонить от него до ЭБУ. Поменять местами ДПКВ с ДПРВ, или заведомо рабочий ДПКВ поставить. Только так, а что бы его проверить осциллограф нужен.
И еще, искру на всех проверял?

Alvin85, я думаю, навряд ли АКПП виновата в этом. АКПП может "попросить" мозги
ХХ изменить, но зажигание ей до лампочки. Методом исключения остаётся провода до ДД и сам ЭБУ. Фазокрутилка в сторону опережения вал поворачивает, она навряд ли виновата.

olejoot, Возможно ДПКВ, впрыска нет. Чек горит?

Alvin85, конечно можно, вакумник это вакуумный усилитель тормозов. Там если диафрагма негерметична, прямо изнутри будет подсасывать. Еще может через салбник штока пропускать. Можно шланг с него сдернуть и заткнуть для проверки. Ток не езди так, тормозов почти не будет. Вентиляция картера это сапун. Шланг отходит от крышки клапанов и ведет ко впускному коллектору.
Провода прозвонить достаточно эбу вынуть, там 3 болтика, и с той фишки на штекер эбу мультиметром сопротивление замерить. Прост симптомы оч похожи, когда ДД отсутствует: углы роняет, расход растет, мощность падает, в трубу бубнит.