Denis_11, мне кажется, стоит поколдовать над сенсором разрежения во впуске (boost sensor). Именно от него мозги должны узнать о том, что тормоза нажали, иначе они подумают, что машина остановилась сама. Возможно поэтому и тряска - продолжается торможение двигателем.
Если предположить, что этот самый датчик загрубел, то он может не "сработать" от нажатия, то есть, от снижения разрежения. А когда на ходу опускаешь газ, то заслонка закрывается, а двигатель крутится быстрее ХХ, значит разрежение выше, чем на ХХ, и при нажатии на тормоз оно (разрежение) снизится не так, как при нажатии на тормоз при ХХ. Этим объясняется, что при нажатии тормоза на ХХ коррекция работает, а при нажатии "на ходу" - нет.
Но это так, домыслы, догадки...

Петр111,
да есть. На экране nissan, в самом низу списка.

ivan.121, а одноклубников в твоем городе поспрашивай, мож кто поделится на время, мож в запасе есть у кого. Жил бы ты не так далеко...

ivan.121,
да, давление годится. ДМРВ остается под подозреием.

ivan.121, давление ТНВД смотрел? Сколь на хх и сколь максимально давит и на каких оборотах выходит на максимум давления?

при нажатии напедаль глохнет- тоже признак бедной смеси. При нормальной смеси, комп сразу реагирует и обогащает смесь, в ответ на обеднение через усилитель, а если корректировка итак максимальна, обогатить он уже не может, поэтому и падают обороты. Так же,при богатой смеси понажимать на тормоз - обороты расти будут, так как обеднение смеси через усилок приблизит ее к стехиометрии. Поэтому, я думаю, при пережатом шланге обороты изменяться не будут, так как усилок не внесет своей коррективы в смесь.

Zhenek142,
да кто на что горазд, лишь бы подходило. Это ж просто диоды. Я правда не разбирал, не видел, но по аналогии другими генераторами, ничего сложного не должно быть. На крайняк можно выпаять их все и по одному прозвонить, они не обязательно все пробитые. Вот только на замену получится ли найти подходящий по параметрам, не знаю. Я на хонду старую из 3-х подков одну собрал, с авторазборов похожие мосты набрал, диоды повыпаял и собрал один рабочий мост. Но это конечно колхоз дикий, там просто выхода другого не было. На этот генер то, думаю, найдешь что инбудь, не такой он древний. Смотри по деньгам, если разница в цене небольшая между оригиналом и дубликатом, то можно и оригинал взять. Если ценник космос, то и дубль порадует, по крайней мере, какое то время.
Ты проверь сначала, может не мост вовсе.

Serjik, эт хорошо, что с топливом порядок. А цепь менять тот еще гемор. Я снимал переднюю крышку, и наелся и натанцевался))

Zhenek142, диодный мост в генераторе проверь, возможно пробило.

ivan.121,
напряжение дмрв низковато, на мой взгляд. Должно быть от 1.3 В. А корректировки и правда в плюсе лежат, но смесь все равно бедная. Поисследуй впуск на предмет подсоса воздуха, дабы исключить это. После этого только дмрв останется под подозрением. И ошибка 0400 вроде ДД. с ним что то или с проводкой. Может еще от бедной смеси детонировать и поэтому жаловаться, хотя здесь я не уверен. Если предположить, что эбу заваливает углы по максимуму, а детонация все равно продолжается, то логично что мозгу это не понравится.

На ХХ какое напряжение?
Все указывает на бедную смесь, осталось понять, почему беднит. Когда к коробке лазил, впуск разбирал, возможно неплотность соединения где нибудь оставил? Гармошку просмотри перед дросселем, возможно резина растрескалась в складках. Неплохо бы подключиться к мозгам и посмотреть, но итак ясно, что корректировка там будет максимально в плюс завалена. В общем, первое, это подсос воздуха искать. А ошибка егр может из за неисправности привода выскакивать, однако, если бы там был обрыв, либо КЗ, ошибка сразу при запуске появлялась. так понимаю, появляется не сразу. Возможно через него и засасывает воздух, от чего температура на впуске становится ниже той, о чем ЭБУ думает, вот и сорит ошибкой. Прокладки все на месте?
Ну и последнее, перепаял что то не так. Для меня вообще остается загадкой, чего ты там перепаивал, насколько я знаю, датчики валов монолитные и внутри там должны быть катушка и микросхемка. Просто если все эти ошибки враз появились после перепайки, то стоило бы задуматься о целесообразности такого ремонта.

Пришел тнвд, теперь снова еду) А по старому насосу такие мысли: если предотвратить выдавливание сальников, то и эти бы ходили. А предотвратить это можно, изготовив пластину удерживающую, которая бы держала их по всей окружности, вместо стандартной, которая держит их лишь с одного краю. Вот тогда можно и по два сальника вместо одного ставить и никуда они уже не денутся. Обязательно проработаю этот вариант, будет тнвд в запасе. Ну а так, надеюсь долго теперь не вспомню про бенз в масле.

Петр111, выкрученный зонд будет постоянно бедную смесь показывать, так как постоянно окружен кислородом в воздухе,комп, естественно, это обеднение будет компенсировать, обогащая смесь. Хлопки в трубе говорят о догорании топлива в трубе, то есть разогретое свыше температуры горения топливо, не сгорает в цилиндре, потому что не хватает окислителя (воздуха), однако, попадая в трубу, встречает достаточно воздуха, что бы вспыхнуть. Отсюда и хлопок. Иными словами, смесь сильно богатая.
А каталики проверяют, вкручивая вместо зонда манометр, давление меряют на хх. Если мне не изменяет память, нормой считается давление до 350 кПа, хотя я могу ошибаться, давно уже где то встречал инфу. Можешь на глаз заценить, соты должны быть ровные. Если поехавшие, значит баста. Ну или на просвет глянуть, но у нас на просвет сложновато глянуть, не снимая коллектора.

Петр111, хобдрайв оба банка показывает, и у тебя второй банк не может поймать смесь, при максимальном обеднении все равно смесь богатая. Во втором цилиндре свеча нормальная? На всякий случай, понюхай из горловины картера, не пахнет ли бензом -у нас тут новая мода)). Ну а кроме шуток, у меня так тнвд приказал долго жить, а я форсы менял. Так что проверь, мало ли.

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

Andrey23,

вот какой протокол у меня включен. Но это скрин пргоги офлайн. Подключенную ща не получится показать, машина разобрана.

Serjik, надо было ему предложить заценить, после чего весомо заявить, что теперь он тоже посвящен в клуб GDI'ев.)))

Петр111, можешь, конечно, поменять, если получится. Насколько я помню, у оригинальных длина проводов разная, и одна может не дотянуться, хотя я могу и ошибаться, свои поменял года 3 назад. Но вообще, неисправная лямбда не так себя ведет. У неисправного зонда диапазон сокращается (например, не 0,1-0,9 а 0,3-0,6) и увеличивается время реакции, то есть, пилообразный сигнал более вытянутый становится. И если черна свеча, да еще и только в одном цилиндре, то зонды можешь исключать из неисправностей. Скорее всего, форсунка, но может быть и зажигание (свеча, катушка, проводка...) Правая как раз 2 и 3 цилиндры.

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

Andrey23, вот уж не знаю, что за адаптер. В местном магазе брал за полтора куска. Сказали, что заводская, не китай, диск в комплекте шел. По виду синяя прозрачная, ELM 327 написано.
Наверное, имеет смысл ее зафотать?

Заказал я ремкомплект этот с Владивостока. Начинку поменяю, а со старым буду колдовать уже неторопясь, мож где и подвернутся сальники подходящие.
Serjik, если по-маленьку подливает, то уровень и не заметишь, а запах если есть, ты его не спутаешь ни с чем. Для верности можешь после холодного запуска заглушить и прямо из горловины отнюхнуть). Все станет ясно, если льет, то унюхаешь. Он испаряется быстро из горячего двигателя, а наливать может только пока сальники холодные, поэтому после поездки может запаха уже и не быть. Ну еще способ, педаль тормоза понажимать несколько раз, стоя на месте, если обороты вверх лезут значит смесь богатая. Последнее время почти на каждом светофоре так проверял.
Я когда до дома ехал с перекрытым сапуном, все очковал, что сальник вообще боком встанет посреди города, нальет полный двигатель бенза и вообще поршень оторвет, когда тот плюхнется в жижу. Еще хорошо, что доехал без происшествий.

Andrey23,

вот такая ведь прога?
Да, там не все работает, например, не получается фазокрутилку активировать, но многое работает. Отключение цилиндров по варианту 2 срабатывает.

Serjik, размеры сальников: 11 мм внутренний диаметр, но можно и 10 мм, тоже налезает. Внешний 18 мм и вот здесь за размер никуда не вылезешь. Ширина 7 мм, но можно и поменьше (5 например). Хрень в том, что он двухкромочный, то есть двухсторонний. В резинотехнике когда сказал, что двусторонний, как на дурака посмотрели. Фотки попозже докину.


Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд:


вот это оригинальные

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:


это новый, который в единственном экземпляре.

а это изорванные сальники, не вытаскивал еще.

Прога называется Econ tools, там есть раздел active tests. Вот там есть возможность с некоторыми параметрами поиграться: корректировки, УОЗ, цилиндры поотключать по одному и т. д...

Я так понимаю, это по 232 му интерфейсу подключение через виртуальный com-порт? Да, о таком я тоже мечтал, но нету бука у меня, а стационарный комп в машину переть не вариант.

Недолго музыка играла. Сегодня опять столкнулся все с той же проблемой. Во время прогрева опять заметил периодические провалы оборотов, по спине холодок неприятнейший пробежал в предвкушении лютого гнева. Тормозами покачал обороты вверх полезли, развеяв последние сомнения. И опять: капотина вверх, крышка горловины, нос в ней, запах бензина. Перекрыл опять сапун, что бы до дома добраться, снял тнвд и, не скажу, что увиденное меня удивило: сальники в посадочных местах толком не держались и полностью не вываливались лишь благодаря желтой пластинке, которая прижимает их с одной стороны. В итоге, сальники частично выдвигались из сёдел, а толкатели плунжеров их заправляли обратно, что привело к тому, что сальники просто изнохратило и они перестали выполнять свою функцию. Чего то подобного я и ожидал все это время, хотя уже начал было верить, что выдержат они.
Не буду говорить, что способ не действенный, просто сальники побораны не очень удачно были. Вот если бы удалось найти еще два тех, двойных, они бы походили, мне кажется. Они бы и сели поглубже и не колыхались уже, как эти. С этими сальниками проблема в том, что внешние держатся слабо, так как вставляются в гнёзда только-только.
Эксперимент закончился провалом, и сейчас, я думаю, пора заканчивать с экспериментами уже, и покупать тнвд, а то я на масло впалил как на тнвд по деньгам, а сейчас опять его менять. Все равно я сальники другие найти не смог больше, даже через официального представителя стелса делали запрос, на заводе их нет, так как мотоцикл снят с производства.
Вот выходит и статью делать уже не о чем, если только о печальном опыте.

TG10_QR20DD, ELM 327 называется. Версия прошивки лучше всего 1,5. Выше лучше не бери, меньше параметров читает.

Serjik, сомневаться начал, потому что корректировки минусят, на мой взгляд, неоправданно, т.к. если принудительно корректировку нулевую поставить, то вибрация заметно снижается. Но, думаю, ты прав, надо бы в реальном времени их понаблюдать.
Да тут вот еще чего приключилось, но об этом в соответствующей теме.

Дык менял я их года три тому назад. Бошевские универсальные новые стоят. Да и недешевое это удовольствие, они тогда уже по три куска за штуку стоили. Замена то понятно, что проще и без заморочек, просто не охота опять в пустоту бабки выкинуть.
Родные на место воткнуть попробую наверное, а эти вынуть и обследовать. Далее видно будет. А про тепловое воздействие согласен, температура рабочая у них начинается только с 300 град. Вот поэтому я и думаю, что от открытого огня может и не погибнут, а сажа обгорит.

Вот и мои скрины. чет мне кажется, что зонды либо так основательно залепило, либо они окончательно мертвы. Не нравится мне, как они вяло перетекают там и 0,6 В напряжение и 0,4 В. Такого вообще быть не должно, насколько я знаю. Возможно, из за этого и минусит корректировка.
Вот мне интересно, если их обжечь, как свечи, горелкой газовой, станет ли им лучше, или это их окончательно добьет?

ivan.121, это клапан управления продувкой угольного фильтра (тот черный бочонок, что висит на моторном щите). Рядом с этим бочонком есть маленькая черная приблуда, к которой подходят 2 шланчика. Это должен быть клапан с жиклером (продуваться только в одну сторону и с усилием, то есть чуть-чуть). Проверь его, ну и весь трубопровод, может где то шланги порепаные. Коллектор менял, прокладка нормальная была, встала ровно? А ЕГР попробуй вообще заглушить, между ним и коллектором прокладку дополнительную из поронита вставь без отверстий под каналы, что бы исключить, а то возможно провод переломился где то...

Я думаю, загрязненный фильтр будет снижать потребление воздуха, о чем будет говорить дмрв, и коррекция не должна реагировать на это. Да и сколько нужно наездить на бедном фильтре, что бы он не пропускал достаточное количество воздуха на холостой ход? Сажа в выпуске замедляет реакцию зонда, следовательно, смесь неоправданно обедняется, но я это отнес к неисправности самого зонда, хоть и временной.
А во впуске сажа. Вот уж не знаю, но думаю, что при работающем в штатном режиме ЕГР, она там всегда будет в виде налета на стенках, и в смесеобразовании участие навряд ли примет. Другое дело, когда она пропитана бензом, как было у меня, но бенза там быть не должно, если он там есть, то это не сажа виновата.
Статью эту я исследовал, многие выводы делались на основании её. Кроме этой, еще другие читал, все говорят о том, что в идеале должно быть по нулям, про умышленное обеднение нигде не встречал. Жаль, это бы сильно успокоило душу).


Я думаю, здесь налицо неправильная корректировка смеси. У меня при обогащении на 35% при таких манипуляциях обороты наоборот росли. Вообще, двигатель не должен реагировать изменением частоты вращения на нажатия тормоза, пусть и многократные. Скорее всего, у тебя смесь бедная, несмотря на дополнительное обогащение смеси эбу, или же эбу по какой то причине не может оперативно среагировать на прилив дополнительного воздуха из вакуумного усилителя. Я бы согрешил на boost sensor, но я в свое время вообще без него так делал, обороты как вкопанные стояли. Я думаю, где то сосет воздух мимо дмрв все таки. Ищи подсос, слушай свист, шипение. Обрати внимание на ось заслонок свирла, вакуумный трубопровод до усилителя, ну и на сам вакуумник, разумеется. Последний можно сразу исключить, сняв шланг с коллектора впускного и закрыв отверстие наглухо.
Ну вот такие мюсли. Пинайте.)
Да, вот кстати, еще додумал.
Насколько мне известно, такая ошибка выскакивает либо когда привод егр не слушается мозгов, по причине неисправности (обрыв/КЗ обмотки шагового двигателя), либо некорректного поведения самого клапана, при исправном приводе. В последнем случае, комп делает выводы, исходя из показаний термопары на впуске, то есть, открывая клапан, он ожидает "увидеть" нагрев потока, закрывая - охлаждение. Если этого не происходит, следует ошибка. Но по термопаре он не сразу реагирует, неделю где то ездить надо с перекрытым каналом, только тогда ошибка. Так вот, к чему я, возможно, клапан не способен полностью закрыться, отсюда и подсос воздуха, ведь на холостом ходу он должен быть полностью закрыт.

Исходя из своего опыта, скажу, что коррекция в минусах говорит о том, что эбу обедняет смесь на указанное количество процентов, делая её стехиометрической, то есть, смесь, рассчитанная по показаниям дмрв оказывается богаче стехиометрической на Х% исходя из показаний зонда. Аналогичная картина с положительной коррекцией, но в этом случае, смесь дополнительно обогащается эбу. Если откинуть неисправности дмрв и зондов, то к отрицательной коррекции могут приводить льющие форсунки, льющий в картер тнвд, как было у меня (кстати, смесь тоже выравнивалась при добавлении оборотов), пропуски или неэффективность зажигания и прочее, что приводит к выбросу недогоревшего топлива в выпуск. С положительной коррекцией на ум приходит лишь подсос воздуха. Ну возможно, сниженное давление тнвд, но это непрооверенная инфа, лишь соображения. Поэтому, положительая коррекция, на мой взгляд, менее затратна по деньгам.
По поводу -32%, у меня -35% было, и это максимум, что может эбу (исходя из показаний программ диагностики) и это приводило к известным проблеммам с хх и постоянными заглыханиями двигателя. Так что, если коррекция так минусит и падает при добавлении оборотов, то нюхайте горловину при прогретом двигателе, если хоть чуть чуть попахивает бензом, беда спешит к вам, увы.
Сейчас у меня коррекция до -7% кратковременная доходит, долговременная после сброса на нуль неизменилась, и на любых оборотах так и плавает в пределах 0-7%. Возможно, старение дмрв сказывается, или зажигание, хотя, зажигание изменяется в разных режимах, а коррекция так и держится. Но, исходя из горького опыта, скажу, что логика не всегда так однозначна.

дпдз у меня на хх показывает 1,75%, а тут 3%. Возможно, нагар на заслонке, почистить бы. здесь согласен, возможно поэтому и заслонка открыта больше, чем у меня. По оборотам, на нейтрали и на парковке 700 оборотов крутит тоже, 650 на Д. (ну у меня не 650, пониже чуть, если смотреть через прогу). Но мои данные немного устаревшие, давно снимал. Завтра поездка намечается, сниму посвежее отпишусь.
А коррекция и правда высоковата, в сумме 28% получается. Радует лишь то, что в плюс, а не в минус. Возможно, подсос воздуха, или, опять же, дмрв занижает показания.

dditm07, а почему топливные коррекции по 90%?? По нулям же должно быть? Или эта прога за ноль считает 100%? А так, смена сигнала бедная/богатая должна происходить не реже раза в 2 секунды на хх. По хорошему, конечно лучше график напряжение/время, чтобы в динамике видно было, сколько держится богатая, сколько бедная, и в каких режимах (хх, нагрузка и т.д.).
И еще вопрос, откуда разделение на 2 банка по зондам, их всего сколько стоит 4? (Зонд - лямбда зонд)

Петр111, скорее сам подшипник в натяжителе изношен, менять надо. А по подтраиванию, смотреть надо. Пусть поработает некоторое время, потом свечи выкрутить, возможно что то будет видно, если это один цилиндр троит.