Я уже как то писал на форуме об этой проблеме, чего только я не делал. Дело в том, что эбу как будто умышленно снижает обороты до этого уровня, так как после чистки ДЗ обороты повысились аж до 800, а после процедуры обучения снова стали 575. Дело в чем то другом.

Не понятно, в чем оказалась проблема? Подсос воздуха через хомут? Или вот эта пластиковая крышка сверху (подсос воздуха через ось заслонки)? Где герметик применили? Поясните пожалуйста, может у меня в том же беда.

TG10_QR20DD,
у меня такая же беда, но я не знаю, что с этим делать. Уже много чего перепробовал, в том числе и менял дроссель (в родном дросселе тоже что то гремело), но ничего не помогло. Обороты хх проседают до 575 по компьютеру, хотя тахометр показывает чуть больше 600. Так и езжу.

с этого и надо было начинать, у меня ничего похожего нет под сидением.

Виктор Птица, чет не помню там такого. Завтра загляну еще раз у себя.
Какая машина то у вас? Может быть у меня этого нет в связи с комплектацией.

Рискну предположить, что это либо бензонасос, либо задние фонари. Куда идут провода? Если под задней сидушкой в пол ныряют, то это на бензобак. Если в багажник, то фонари. Если наверх в стойку идут, то это антенна с усилком и обогрев стекла. Если они разной расцветки, значит кто то уже запускал туда свои пальчики и заменял провода. Надо искать место, где проводка меняет цвета, и оттуда уже отслеживать.
Машину в подпись напиши. Скорее всего, на твою машину есть схема в мануале. По схеме разобраться проще.

Вот наконец то добрался и прозвонил провода. Во-первых, разъем не тот, что рядом с рычажком селектора, а в самом низу коробки, рядом с датчиком скорости первичного шкива. Он тоже на 10 пинов. Во-вторых, до него хрен доберешься, а уж щупами туда прицельно потыкать так и вовсе из области фантастики. В итоге, залез под низ, снял пластик, сдернул фишку и прозвонил провода (не все, а только 4 шт, которые на степ идут, целые), потом фишку на место водрузил и прозвонил опять. Все обмотки мотора по 40 Ом, на корпус по 20 Ом, как и должно быть. Теперь остается 2 варианта: либо это механическая неисправность, либо это от просадки напряжения произошло. АКБ была слабая и мороз силен, стартер крутил кое как. Сейчас АКБ зарядил, двиг подогреется, надо проехаться. Если опять та же песня, то разбор коробки. Хотя, механическая поломка штока...ошибка то вылезла сразу после запуска, то есть не в движении. Как бы мозги узнали, что шток степ-мотора сломан, если шкивы не сдвигались? Пока что ответов нет.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:


видимо, кто то халтурно отнесся к поручению, и мышь только разозлилась))


Добавлено спустя 4 часа 36 минут 23 секунды:

На заряженой АКБ нормально поехала. Выходит, глюканула из за просадки напряжения. Проглядел я, что плотность в крайних банках просела до 1.2, хотя индикатор в 3ей банке был зеленым (это 1.25),а разница между средними и крайними обычно составляла не более 0.02, т.е. я считал, что 1.23 там есть. Сильно просела плотность плюс мороза, вот и результат. Только эта версия осталась, раз провода и сам мотор в поряде. Как то так закончилась моя новогодняя сказка.

3я свеча скорее всего пробита. Возможно по нагару, а может и дефект самой свечи.

а какую ошибку показывает?

Вот вторую зиму подряд птюня выбирает деньки похолоднее, чтобы поклевать мозг мне. В Томске мороза ударили за 30. Вроде, обычное дело. Подогрел, с утра котлом, недогрел чучуть, но надо ехать. Завелась, и лампочка CVT промигала свою грустную 16-и битную песню. Думал, надеялся, что просто с мороза глюканула, ан нет, едет и назад и вперед, но только на "первой" передаче. В ручном режиме включает вторую, но только на табло 2 высвечивается, по факту остается первая. Ну естественно, поездка отменяется, пока далеко не отъехал, возвращаюсь на свое место, а там крысиные следы. Много-много. Видимо, за день до этого, а тоже был мороз сильный, животинка решила погреться в моторном отсеке. И вот боюся я, как бы та животинка хвостатая не решила перекусить после согреву. Диагностика показала ошибки 4 и 10. 4 это степ мотор, 10 написано защитная функция какая то. Вот терялся в догадках, толи провода на морозе перетряхать, то ли действительно степ спел последнюю песню. На форуме (кстати, поиск не работает только у меня?) нашел эту статью, и тут есть ссылки интересные со схемой варика, однако на них нет распиновки именно разъема, который рядом с рычажком селектора на 10 гнезд, как раз под АКБ находится. Поэтому, порылся в нете и нашел таки статейку , которая почти такого же содержания, что и по ссылкам выше, но там есть распиновка этого самого разъема, нужного для того, чтобы прозвонить именно степ мотор, не разбирая коробку.
Сам еще не прозванивал, некогда пока, но чувство такое, что грызуны не виноваты, давно уже замечал их там. Однажды даже был. Лопатой по спине бил. До крови. Ну, как прозвоню и напишу, верна ли схема.

Александр 9154,
если так, то смесь будет корректироваться по обратной связи только в 1 и 4 цилиндрах. 2 и 3 будут работать просто по мафу, дпдз и дт. Неравномерность работы гарантирована. Можно коллектор поменять на дорестайл, провода добавить и лямбду, либо мозги искать родные. Ну или так ездить.

Настораживает, что банк 2 пишет. Если зонд один, то и банк только 1 (все 4 цилиндра вместе регулируются). Банк 2 это 2 и 3 цилиндры, банк 1 первый и четвертый. Выходит, мозги хотят видеть вторую лямбду. Может ее кто то убрал, или мозги дорестайлинг... Даже не знаю, что предположить. Датчик 1 значит лямбда верхняя (горячая). Посмотри, нет ли заглушки какой нибудь на коллекторе. Хотя может и коллектор поменян. Если не ошибаюсь, на дорестайлинге выпуск "горбатый", равнодлинный, 4-2-1, на рестайлинге простой 4-1, безо всяких петель, напрямую.

DMITRY VASILEV, а приборная панель то светится, остальное все работает? Если да, то тут либо втягивающее реле сгорело, либо с проводкой что то. Можно начать с замка зажигания, проверить выходит ли оттуда напруга при повороте ключа, но надо знать распиновку. Я сам туда не заглядывал на своей, не подскажу поэтому. Можно сразу до стартера добраться (это непросто, запрятан он) и с него тонкий проводок сдернуть. При повороте ключа в положение старт там должно 12 В появляться. Пока это проверь, дальше думать будем.

novosib, можно попробовать, но это может стать его последий путь. Не зря ведь он с завода завальцован, а не заварен. Там, скорее всего, мембранна подпружиненная, которая сгорит от нагрева. Если не жалко потерять в случае неудачи, то попробуй.

novosib, я менял его. можешь попробовать завальцевать посильнее, но не уверен, что это поможет. скорее всего замена.

для начала, проверь погружной насос низкого давления. Шланг подачи скрути с ТНВД и в бутылку. Зажигание включаешь, должна струя бить пару секунд.

на хх 6,0-6,2, на 2000 об 10-11. До 14 ни разу не поднималось, даж при бОльших оборотах.
это насколько ж сильно должны они зарасти нагаром. Да если и заросло бы, это не качество смеси изменило, а количество. Пропускная способность снизилась бы, обороты бы не набирал двиг. А то, что STFT минусит, так я думаю, ничего страшного, если двиг работает нормально при этом и смесь стехиометрическая остается. У меня вот зонды врали, смесь забедняли откровенно, так и тяга не та была, и детонация проскакивала. Пришлось пока отключить их.

papuas,
печаль. Для начала, надо разобрать и посмотреть, че там произошло. Может быть и так, что не подлежит ремонту.
Ну а что надежнее, так я считаю, тут однозначно не скажешь, можно и починить так, что и полтос не отходит. Если знать хороших спецов, у которых хорошее оборудование, то можно и на ремонт решиться. А можно и контрактник хороший купить. Дело в том, что его не всегда определишь по внешнему виду. Решать по ситуации надо.

ivan23031,
Плохие пусковые качества это скорее всего низкая компрессия. Хотя, может быть и подсос воздуха. На холодном двигателе это особенно критично. Также, могут быть свечи в нагаре. Еще клапан холостого хода может подклинивать или примерзать. Начни с него и со свечей. Если есть чем, замерь компрессию. Ну а подсос надо по корректировкам смотреть, для этого диагностический разъем нужен. Если есть, проверь.

Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:

да, и еще прислушайся, всегда ли топливный еасос включается при включении зажигания. Есь вероятность, что реле шутит. У меня было, что реле щелкает, а напряжение с него не выходит и насос не включается. Несколько раз туда сюда потыркаю и заработает.

TG10_QR20DD, как по мне, так нормально.

dditm07,
Вообще, оч похоже на проблему с контактной группой замка зажигания, если предположить, что проблема одна на все эти беды. Именно оттуда включается и приборка, и ЭБУ, и на катушки подается (через реле). Я замок не снимал и могу ошибаться, но я бы скинул контактную группу с замка и включал вручную, а ключ поворачивал для разблокировки руля, и пару дней так поездил. Я так и делал однажды, на жиге, помогло выявить неисправность. Или хотя бы просто сними и продефектуй его., может от сломанного ключа сама личинка развальцевалась или еще чего.
Ну или можно переключатель подрулевой разобрать и там поискать следы плохих контактов, но маловероятно, что дело в каком либо штекере, их японцы делают так, что не подкопаешься.

novosib, ну, хорошо хоть так. С заменой масла не тяни, раз там столько бенза было, в поддон всяко натекло, а на бензомасляной смеси ездить не гуд.

novosib, тут как то уже писали о подобной проблеме. В итоге выяснилось, что кто то перепутал фишки на форсунках, и пока они поливали богохульно, двигатель хоть как то работал, а с рабочими форсунками троил жестко. Еще фишки на катушках перепутать можно. Если проводка штатная, то перепутать там что то сложно, не на свое место провода не дотягиваются. Но если кто то лазил и переделывал, то запросто можно запутаться.

nnnix, навряд ли дело в смазке, главное вставить до конца, лишнее само выдавится. А вставлять с трудом приходится, когда смазки набьешь, она очень медленно выходит оттуда.

я думал, что сига как раз втягивающее реле блокирует. Сам мотор то большим током питается, там и провода пожирнее, его цепь сложнее переделать. Раз втягивающее срабатывает, навряд ли сига.

щелкать может граната (-ы), или шкив генератора. Он устроен по типу бендикса в стартере- в одну сторогу блокируется, в другую прокручивается. Она как раз при сбросе оборотов начинает прокручиваться, позволяя генератору плавно гасить инерцию ротора.

возможно, с холостым ходом что то. Тахометр сколь показывает в этот момент? У меня, когда переливало сильно, похожее было: газ только отпускаю, обороты ниже 1000 сразу же, и тормозит без тормозов. Двигатель просто глох на ходу.

salamatov,
есь такая нехорошая вероятность, что пятаки прилипли при автозапуске, и стартер маслал оч долго, от чего он сгорел.
Ну и двигатель рукой покрути за ремень приводной, если есть подозрения, что он заклинил.

Andrej_33, ошибки есть какие, чек горит? Диагностический разъем имеется? Корректировки посмотреть бы, а то форсунки то не новые...

DIM_22_RUS,
эта машина даже груженая стрелку кидает, тут крутящий момент хороший в широком диапазоне.

я думаю, навряд ли от бенза кольца залегли. Единственное, что в голову приходит, это то, что бензу налило в поддон и разжиженное масло не смогло нормально натянуть цепь, и она перескочила. Долго ездили с льющими форсунками? Цепь при запуске долго гремит?
И еще, какие симптомы упавшей компрессии, кроме показаний компрессометра? Плохо заводится? Дымит? Эт я к чему, может сам прибор врет, может замер провели непрпавильно. Например, дроссель надо открывать полностью и все свечи выкручивать. Я вот не уверен, что при не заведенном двигателе, заслонка будет слушаться педали. Своими глазами я не смотрел (в двух местах одновременно быть сложно), но на слух я так ничего и не услышал, педалируя.

petrovih,
Класс! Но есть способ легче. Суппортной смазкой набиваешь гнездо под направляющие, причем загнать мази надо столько, что бы направляющая с трудом туда вставлялась. На самой смазке лучше тоже не экономить (я про качество). Сам таким способом справлялся, второй год уже ходит, не стучит. Хотя до сего вмешательства громыхали, как ведро с гвоздями, болтались даже от руки.
Про нарезку и резинки я думал в свое время, но чет побоялся я пилить направляющие, как бы они не сломались или не загнулись в самый неподходящий момент, все таки все тормозное усилие на них ложится.

Andrej_33,
насколько мне известно, зеленые форсунки с двигателя VQ30DD. Там объем цилиндра другой, соответственно и производительность форсунок может отличаться. Ставить лучше родные черные.
Вроде бы, если я ничего не перепутал, кто то на форуме отписывался, что ставил комплект зеленых, и двигатель не работал как надо, в итоге ставил родные.

Впервые слышу о таком.

По хорошему, все бы заменить: обе цепи (да, там их две), башмак натяжителя и сам натяжитель (гидроцилиндрик), а так же 2 башмака успокоителя большой цепи и натяжитель с башмаком малой цепи, той, что на балансир идет. Звезды можно поменять, но, говорят, фазокрутилка дороговато стоит. В принципе, звезды можно состояние оценить, если не съедены, то можно оставить, в них больше ломаться нечему.

Я думаю, что подойдет, хотя не проверял. У самого такая цепь от de-шного движка лежит в запасе, они только топливной системой отличаются. От QR25DE может не подойти, там ход поршня больше, а соответственно, и высота блока и длина цепи.
По номеркам не подскажу, но на форуме поищи через поиск, вроде где то видел инфу.
Ну а по работе, можно заменить и самому, не снимая двигателя, только двигатель надо подвешивать, так как три из четырех опор снимать придется: правую и две вместе с продольной балкой. И снять поддон тоже необходимо. Из сложного разве что шкив с коленвала открутить (я там четыре ключа сломал, затянуто от души), в остальном, ничего хитрого, возни только много.