С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
кто-нибудь решил проблему по переделке на простой инжектор или движок от приоры???
Не проще ли купить приору, чем переделывать ниссан на приородвигатель? Это ж даунгрейд будет. Да и на простой инжектор переделывать смысла чет не вижу. Чем он лучше?
TG10_QR20DD, Теперь я понял, о чем ты. Я уже думал (и писал) о том, что бы использовать други входы и выходы, но мне не хочется переделывать схему. Этот способ оставлю на крайний случай, если не будет других вариантов. И меня терзает вопрос, почему уже второй раз одна и та же неисправность появляется? Причем, во время стоянки, не во время езды, че то с ней происходит, и она не заводится.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
согласно этой схеме, за исключением выводов 1, 7 и 12. Вместо них используются 17, 18 и 19. Не могу загрузить фото более высокого разрешения, сайт ограничивает по размеру.
TG10_QR20DD, Можешь на фото обвести? Я не вижу соединения выходов 4 и 6. С четвертым цилиндром случилось то же, что и со вторым, я думаю. Это в самом чипе неисправность. Ты предлагаешь прогреть чип, что бы пропаять соединения? Это можно, но все равно нужен специалист, у меня нет фена паяльного, а своим паяльником я там все в одно спаяю. Завтра буду искать, кто возьмется ремонтировать.
TG10_QR20DD, Чип NEC D16861GS. Это драйвер зажигания. Продавец больше не отвечает, видимо у него порченый эбу, раз он так не хочет вскрывать его при мне. Буду параллельно и ремонт искать и контрактный эбу. Где быстрее получится. Нашел статью, что этот драйвер на 6 цилиндров рассчитан и 2 выхода не используются. По идее, можно перепаять дорожки на свободные выходы, но это саму схему придется переделывать, а это уже колхоз.
TG10_QR20DD, Починить можно попробовать, если у какого-нибудь электронщика в городе найдется такая микросхема. Если же в наличии нет, то заказывать придется и ждать долго. Да и стоит она немало. Чего-то этот продавец наотрез отказывается разобрать ЭБУ, что бы сравнить платы. Говорит, что времени у него нету, хотя там 2 минуты на разбор - сбор потребуется. Чет он темнит.
Кажется, у меня опять мозги погорели. После аварии поездил пару дней, потом пересел на жигу. Стояла недели две, пару раз заводил ее просто на месте. Тут получил справку из гаи, надо ехать на экспертизу, а она не заводится. Опять в двух горшках искры нет. Такое было, когда тока купил ее, пропала искра во 2м и в 3ем цилиндре. Тогда все обошлось перепайкой драйвера зажигания. И вот опять, только на этот раз 2й и 4й цилиндр не работают. Думаю мозги прикупить бу. Стояла стояла и сломалась. Да как так то? Какие цифры на эбу должны совпадать, на корпусе или на самой плате? Нашел тут почти с таким же номером на корпусе: у меня А56-Р76 А80 0Х20, а продаются А56-Р76 А80 1110.
Антон.42, может быть глупость спрошу, но колеса не буксуют при этом? Просто интересно, причем здесь поворот? Но если абстрагироваться от поворота колес, то похоже на пробуксовку самого вариатора, всмысле, ремня. Подробностей добавь в описание проблемы, типа как часто, только ли при повороте (а то может быть это совпадение?) и машину в подпись добавь. А то иногда люди грешат на варик, а у самих qg18.
Сообщение отредактировано 29 октября 2019 19:52. Редактировалось 1 раз(а)
| Наши птицы | #281 | Добавлено: 14 октября 2019 18:50 |
Город: Томск
Не озвучены. Бампер, капот, крыло левое, фара, решетка. Не известно, че там с лонжеронами. Капот справа на 5 мм выше крыла стал. Приоре ваще морду свернуло набок, аж привода выдернуло.
По моему, если работающую катушку сдернуть со свечи, то искра найдет себе выход, напряжения там хватает, и это не будет говорить о неисправности изоляции. Более того, этими действиями можно вывести из строя саму катушку, если искра пробьет внутри нее на "минусовой" провод. Иными словами, не стоит снимать катушку со свечи при работающем двигателе.
Добавлено спустя 58 секунд:
А термоусадку напялить и так можно, не рискуя катушками, хуже от этого не будет.
движок де-шный ж, форсы проверить на распыл можно, зачем покупать вслепую. Отключение педали газа может происходить от богатой смеси, когда коррекция выкручена уже в минус, а смесь все равно богатит. А мозги могут это воспринимать, как ложь со стороны дмрв- версия логична. Но может быть и действительно дмрв с ума сошел. Напряжение хотя бы узнать на хх, вдруг там ваще враньё. Проверь форсунки свои, прежде, чем покупать.
Уровень ож в норме? Если оборотов добавить, теплым дует или все равно холодный. Или можешь патрубки на печку пощупать рукой, ток не обожгись. Если патрубки оба горячие, начит что то с системой заслонок или модулем климата (если он есть).
А поподробнее, после чего появилось питание на катушках, вроде ж писал, что было? Или имеешь ввиду, импульсы? И напиши, машина какая. На де движках форсы по-другому могу работать, нежели на дд. И еще такой вопрос, изначально перестала заводиться когда, искра была? Еще до вынимания мозгов с косой.
У меня однажды искра пропала в 3м и 4м цилиндрах. Исправили заменой драйвера зажигания в эбу, сгоревшего предположительно после пробоя катушки. Если питание и масса на катушки приходит, скорее всего не приходит управляющий импульс. Но может быть все же стоит проверить наличие импульса на всех 4х катушках, возможно где то импульсы есть. Если все же нигде нет, плюс нет сигнала на форсы, значит дпрв и дпкв. Кто то из них не дает сигнала. Я раньше считал, что первичен дпкв, но недавно слышал, что на ниссанах именно дпрв главный. Единственное, что могу сказать, без дпкв двиг заводится, хоть и не сразу (секунд 5 крутишь и заводится). Вероятно, следует начать с дпрв, если вообще нет импульсов. Ну и если уж с ними порядок, тогда в мозги лезть.
| НУЖНА ПОМОЩЬ | #289 | Добавлено: 24 сентября 2019 14:56 |
Город: Томск
Лак от низкопробного масла или больших интервалов замены его, тут ничего удивительного. Блестеть он тока новый будет в таком случае. Он если вышел на какую то длину, назад он уже не возвращается, потому и покрывается асфальтом. Заклинит он навряд ли, если только не выйдет полностью, более частая поломка- стальной поршень разбалтывается в алюминиевом корпусе и давление стравливается, цепь не натягивается, так как нет давления достаточного, со всеми вытекающими.
| НУЖНА ПОМОЩЬ | #290 | Добавлено: 24 сентября 2019 13:43 |
Город: Томск
Валы если уж вращаешь, будь внимателен, чтл бы цепь не перескочила, она не натянутая перескочить может. Еще можешь впускной вал против часовой повернуть до натяжки цепи и посмотреть, выйдет ли натяжитель вслед за цепью, есть ли у него запас на выход. Опять же, следи что бы не перескочила, а то наделает делов тебе. А вообще, цепь не гремит на хх?
| НУЖНА ПОМОЩЬ | #291 | Добавлено: 24 сентября 2019 12:57 |
Город: Томск
На форуме то есть, вот на видео не совсем понятно. То что цепь так болтается, ни о чем еще не говорит, просто давление ушло из системы и цепь ослабла. Хотя бы сними натяжитель и посмотри, не до конца ли он выдвинут и не болтается ли поршень в нем. А вот так сложно что то сказать определенное. По ошибке, она вылезает в каких случаях? Просто када вздумается, при каждом запуске или при нагреве двигателя?
Сообщение отредактировано 24 сентября 2019 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
TG10_QR20DD, тут я точно не скажу, от чего берет данные спидометр, но у меня выходил из строя датчик вторичного вала и вариатор переставал перемещать ремень по шкивам (ехал на одной передаче), но спидометр при этом работал. Так что, навряд ли это датчик вторичного вала отвечает за спидометр. Могу предположить, что это либо датчики абс, либо спидометр берет показания с датчика первичного вала, при неисправном вторичном.
Serjik, Можно, конечно, и поездить. Но однажды это жахнет, и когда это произойдет- никто сказать не возьмется. Я вот тоже понятие не имел об этом, пока два горшка без искры не остались однажды. Тут еще свечи такие, "вертолетные", на них вообще не понятно, как зазор измерить, и прогорающие электроды сложно определить.
DIM_22_RUS, когда у свечей электроды прогарают, антижир не поможет. Пробой большего промежутка требует большего напряжения, что в конечежном итоге может привести к чрезмерному нагреву обмоток и последующему пробою изоляции. Далее следует электрический удар по "мозгам" в 40 кВ и выгорание драйвера зажигания, замена которого обошлась мне в 1,5к (повезло еще, что сам драйвер оказался в наличии у мастера).
Я так понимаю, проблема при неполном дросселе проявляется? При полном газу все норм? Первое, че приходит на ум- это бедная смесь. На диагностике корректировки не смотрели? Свечи когда меняли, как они выглядели, какого цвета изоляторы были? Еще варик- цепка вытянулась. Это более печально. Беднить может из за подсоса, либо зонды могут обманывать. Последнее можно исключить, откинув разъемы с них (зондов), и покататься. А подсос надо искать либо на слух (как я), либо дымом. Еще можно пшыкать на сочленения трубопровода вдшкой или карбклинером и смотреть, меняется ли корректировка топлива. Еще я бы предположил дохлую катушку, но раз вы в них уверены...
Сообщение отредактировано 24 августа 2019 15:21. Редактировалось 1 раз(а)
| НУЖНА ПОМОЩЬ | #300 | Добавлено: 12 августа 2019 19:25 |
Город: Томск
Цитата: kot4212
Интересно на главном цилиндре тормозов стоит какой нибудь соленойд , кроме поплавка отвечающего за уровень тормозной жидкости?
Насколько я знаю, нет. Можно на месте тормоза понажимать несколько раз подряд. В идеале, обороты вообще не должны реагировать на это. Немного снизиться могут, но глохнуть не должна, если глохнет или трясется, значит сосет из вакуумника. И неплохо бы посмотреть состав смеси как ведет себя при остановках, если в плюсе, точно подсос.
