Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
Параметры на дросселе и педали газа надо было проверять не в минимальном и максимальном положениях, а во всём диапазоне - плавным нажатием. Потому что может быть площадка протёрта и в определённом положении какойнить из датчиков перестаёт показывать.
Ещё может самый глупый вариант - питание отключали на ЭБУ ? Скинуть клеммы АКБ на 40 минут, потом подключить и если необходимо адаптировать CONSULT'ом. Может мозги из аварийного режима выйдут
Неудачная сига это B9. Тормозит постоянно. Температурные датчики на каждой 3й машине возвращались - бракованные, при нагреве замыкали.
Drovosek.nsk, скорей всего реле внутренне сгорело или дорожки на плате. Нужно сигналку вскрывать и проверять. Плюс идёт от толстого красного, и две дорожки на зелёный-чёрный и зелёный-жёлтый от реле
берёшь накидку по типу коврика чистого, ложишься и заглядываешь под руль. Там смотришь куда идёт рычаг педали тормоза - в него упирается кнопка с 4мя контактами - это и есть лягушка. В ней 2 переключателя - один замыкается, другой размакается. Один идёт на сигналы стоп, другой на ABS
Когда ко мне люди приезжали с жалобами на большой расход я всегда по компьютеру проверял показания 2го лямбда-зонда. Если по диаграмме стоит ровной линией - менять. Если говоришь что у тебя дросслеьная заслонка неправильно показывает - надо её досканально проверить!! Есть ещё вероятность что в ЭБУ прошивка такая зашита. В педали газа должны быть 2 датчика - на 3 и на 5 вольт. Если один из них не работает то мозги работают в аварийном режиме - проверяется только по Consult'у. Да и дроссель тоже луше по компьютеру проверять. Как вариант - где-то промахнулись с подключением газового оборудования
Сообщение отредактировано 8 июля 2013 00:05. Редактировалось 2 раз(а)
был такой случай - ко мне на диагностику приезжал один товарищь на корейце. говорит на прогретом двигателе обороты поднимаются, а тяги нету. я полез ошибки посмотрел по двигателю и акпп - 0. достал шуп, проверить состояние масла, а там для механики залита
слили масло сколько можно было и залили новую атф. товарищ больше не возвращался дак вот совет - меняйте масло вовремя, ведь оно ещё работает в роли сцепления. я у себя тоже менял полгода назад и коробка перестала пинаться
Сообщение отредактировано 27 июня 2013 01:59. Редактировалось 1 раз(а)
Берешь помошника. Помошник держит дверь пока ты откручиваешь нижнюю петлю, потом он её приподнимает. Между петлёй и дверью подсовываешь шайбу. Закручиваешь и проверяешь как дверь закрывается. Толщину шайбы надо будет подбирать опытным путём.
Я на свой 4вд поставил полиуретан "Точка опоры" передний 2-06-511, задний 2-06-491. Вышло примерно 2,5т.р. Снимал и ставил рычаги сам в гараже. Прессовал у знакомых в сервисе. Немного подрезал чтоб ровно вошли. Езжу больше 1 года, трещин нету. Менял также и втулки и резиновыу шайбы линок СПУ.
у всегда меня были подозрения что ток от лампочки возбуждения генератора, которая стоит на приборной панели, както взаимосвязаны. Поэтому для реализации подобных схем (чтоб чтото включалось после заводки двигателя) у меня установлен тиристор
вот с этого момента некоторые завопят - да нафиг это всё нужно. Я хочу прийти в машину уже согретую, чтоб от сигналки завелась заранее. На этот случай я могу подкинуть идейку - у меня схема есть чтоб включить бензонасос включить на 2-3 секунды при подаче импульса. Разрабатывал для одной моей машины, но так и не установил
я для себя решил проблему - установил 2й акум, который питает только стартер. Раньше при -20'С уже не заводился. Теперь даже запуск по температуре не нужен. Машина может неделю, две стоять, а потом спокойной завестись
зашёл в магазин рядом с работой. С мыслью что у меня ремень на 3 ручейка купил ремень на 4 ручейка. Даже не догадался под капот посмотреть. Купил 4РК855 - надевается легко, плохо натягивается. Написано на Sonata. Лучше брать 5РК850 или 6РК850
Pavel_016, лучше расскажи чем греть собираешься и когда будут 1ые результаты?
А давление в рейке насколько я помню должно держаться выше 2,5 атм на протяжении 20 минут (это при исправной топливной системе и температуре выше 10 градусов). А в холода давление падает и к тому же бензин обратно стекает в бак
Шерхан то точно параша. Когда его устанавливаешь постоянно голову ломаешь куда этот ГРОМАДНЫЙ блок засунуть под панель. А в маленьких машинах ваще приходится просто на хомутах вешать - у них вапще развитие остановилось. Чем шерхан 5, 7 и 9 отличаются? Да почти ни чем - в 7м 2 провода добавили, а в 9й - ещё CAN-шину, и то не под все машину - просто ужас. Старлайн на пару шагов вперед продвинулся - динамический код, на который, как мне говорили, они даже наспор выдвинули предложение - кто взломает код, тому 5 лямов отвалят. И блок у них в 2 раза меньше чем у шерхана, и дешевле.
я разбирал свой 2 года назад, даже уже и не помню. Вроде бы отвёрткой располовинивал. Посмотрев что поворотный механизм с контактами натёр небольшие люфты и уже отрабатывал, и времени было мало, поставил универсальный соленоид по типу Вазовского. Через неделю в пассажирской двери сделал тоже самое. С тех пор руки даже не доходят до штатных актуаторов чтоб их починить
ЗЫ: на водительскую дверь поставил 5-ти проводной соленоид
