Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
Feyzal, а как ты определил то что "закрылся" конденсатор ? на данный момент мне кажеться что у тебя узкое место платиновые родные свечи (4-ёх контактные) которые заливает на раз два или же совсем свечи прохудились вообщем смотри свечи LFR5A11, стоят копейки по 130-150 р. за штуку бери и ставь их впервую очередь Там дальше уже будем смотреть/думать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Andrey23, ну если есть автозапуск то конено грех им не пользоватся (сам через недельку себе поставлю TW-9010) думаю запуск по температуре -15 ... -18 самое то будет.
по сабжу, машину приобрел в феврале, как таковых морозов не было минимум славливал -20 заводилось норм на свечах: LFR5A11 на родном конденсаторе. p.s. бенз лью не ниже 95-го, я люблю свою машину )))
Самое важное и актуальное можно посмотреть (а также стереть) через самодиагностику абсолютно бесплатно
Ирония судьбы: с августа пытался запустить самодиагностику педалированием, не получалось. В итоге только что спускался к машине и получилось все ))) считал ошибку, после затер ))) завел машину чек начал мигать, у меня чуть було глаза не вылезли от такого поведения чека настроение начало быстро падать ))) потом вспомнил что ты где-то писал что это режим диагностики кислородного датчика и если моргает то это хорошо. В итоге перезапустил двигатель все стало четко. Настроение повысилось, я нагулял хороший сон чего и всем желаю. :)
незнаю не ездил к спецам, по сути купить одну катушку и подтыкать не так уж и сложно, тем более чек у меня загорается постоянно... так что попробую так,а не поможет поеду на станцию...
А можно и одну катушку купить и подтыкать по очереди в горшки... я так и буду делать как найду катуху... и кстати, у меня 3 провода на кутушку приходит, рестайлинг наверное...
если три провода то диагносты должны на легке поределить точную катушку неисправную
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
VovanOmsk, сколько у твоего вариатора пробег ? (я просто практически веду соц. опрос)
я так понимаю катушка зажигания мозг начала парить еще у прошлого владельца, т.к. спустя пару месяцев после покупки машины обнаружил что лампа чек была заклеина изолентой ))) вообщем первый раз чек загорелся после того как завел машину и прогревал мотор, съездил к диагносту он сказал ошибка P1320, дескать для начала меняй свечи если продолжиться то катушка зажигания. Поменял свечи проездил пару недель и чек вылез во время езды машинка как бы дернулась и стала опять ехать норм но загорелся чек, ошибка та же самая была. затерли. После этого еще было пару раз но чег гас сам после пробега километров этак 300-350, а вот в последнее время эта бойда стала происходить буквально стабильно раз в неделю. Диагносты все в один голос заверяют дескать обнаружить неисправную катушку через сканер не могут т.к. к катушке каждой идет по два провода + и -, третьего информационого провода (через который можно продиагностировать) нет.
Вот и езжу как олень печальный с периодически горячим чеком.
Можно канешн поменять все 4 катушки но учитывая что стоят они по 2300 итого: 2300*4 = 9200 р. перспектива не радует. Чё делать я хз.
ну что господа, готово. мною был куплен буликат оригинального термостата для движки QR20DD: Tama WV54B-82 и уплотнительное кольцо с диаметром 52, натянул налезло ))).
полезли значит снимать не исправный термос, а оказалось его там нет совсем, на месте осталась только резиновая прокладка. Вот такие пироги, а я то думал что так долго движка грееться у меня, оно тупо все шло по большому кругу.
Далее. Как небольшой итог могу подвести что термос на 88C от Tama WV48B88 для двигателя QR20DD НЕ ПОХОДИТ, объясню почему: мной был вставлен диаметром у посадочной юбки (шляпки) размером 54,5 мм с резинкой по бокам, так вот он встал не плотно, был свободный ход 2-3 мм, пришлось шаманить старой прокладкой, ну вроде бы встал четко, поэтому тем кто будет менять в будущем на 2 литрах думаю стоит поискать термос с размером на 55 - 55,5 будет самый раз. Если бы пихал термостат тамовский с юбкой 48 он бы просто ушел бы в глубину и все.
После замены термоса результат на лицо: движка грееться значительно быстрее, экономайзер начинает работать гораздо раньше (смею предположить что хоть и чуть чуть но расход возможно упадет) ну и печка стала греть очень добротно, сказать любимое многими слово "Ташкент" не могу, но очень и очень комфортно стало. Вообщем меня температура открывания 82C полностью устраивает, пускай вариатор начинает грется раньше )))
Всем спасибо.
p.s. хотел было подлезть замерить точный диаметр посадочного места для термостата, но не смог т.к. очень не удобно он расположен.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
перепускной клапан на тайотовском развёрнут в другую сторону. Ди и ёще если в статье которую делал SL для движек 1,5 и 1,8 термос дет с диаметром кольца 48-50 мм, то в моём случае (2 литра) диаметр кольца уже 54,5 мм, завтра замеряю дырку для себя встал бы на 48 или нет, если да то буду под заказ брать Tama, а пока решил не греть голову и просто поставить исправный термостат на 82C пускай все таки вариатор начинает по раньше греться ))) взял 10 литров антифриза AWG зелёный до -40 заменю все это дело и буду уже глядеть как станет все это дело нагреваться. Если не устроит то буду искать
Мужики проблема вылезла у меня, вернее раньше была но очень редко. Дело обстоит так: трабл с температурой движка (вернее с показтелем) иной раз едишь все норм, и тут бац стрелка опускаеться почти до первого деления (зависает чуть выше) и все лампочка ECO гореть перестаёт и так машина может ехать минут 7-10, а потом само приходит в норму, поднимаетьс до середины и лампочка ECO начинает работать. А сегодня вечером машинку завел стрелка было начала подниматься к рабочюю зону и я по тихоньку поехал но выше подниматься не стала и опять таки ECO не горит. Все пришло в норму после того как заглушил машину и завел. Смею предположить что наверное какой-то датчик температуры движка мозг парит. Как его найти (где он находиться) и как его можно родиагностировать ? Я так понимаю что во время глюка комп думает что движка холодная и бензин подает в большом кол-ве поэтому ECO не загораеться или я ошибаюсь ? Заранее всем спасибо.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
(не реклама)
на картинке видно было что SL, и в счете указано что SL, а вот по факту приехало SM
ну попробую залить SM поглядим что да как.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Сергей, а сам какое масло льёшь ?
я когда машинку купил было залито Neste 5W-30, после заливал Manol 5W-30 нормально все работало, менял в районе 9,5 тыс. км. А тут в мае решил увеличить вязкость, залил 10W-40, и искал именно Shell (я почему то считал его одним из брендов) и началось, во-первых звук двигателя стал другим (ощущение как будто тяжелее работает) и что самое интересное я пробегал на нем только 4,5 тыс. км а вид у него гораздо темнее (близкое к черному) чем были до этого другие масла. Хз, может подделка попалось, я после в интернете читал что Shell одна из самых популярных марок по подделкам. Начал изучать про масла, и надыбал что надо 0W-20, типа как раз для движков серии QR, то что нулевка как рах у нас зимой морозы бывают давят по несколько недель подряд. Вот ща дома стоит 4 литровая банка :) с буквами SM и кучей иероглифов ))))
господа такое дело, нашел масло Nissan 0W-20 но оно SM, а я так понял для 2001 г.в. надо SL (а такого нет ни где) как быть в такой ситуации ? стоит лить SM ?
Марка авто: Nissan Модель: Bluebird Sylphy Год выпуска: 2001 Кузов: TG10 № Кузова: TG10003739 Объём двигателя: 1998 см (2.0) Привод: 2WD
мне надо заменить пыльники внутренних гранат, изучив FAQ по з/ч я нашел номера разные но вот авторы не указали для какого кузова они подходят. Я проехался по магазинам большая часть ни чего предложить не рискнули т.к. не могут найти. В одном магазине предложили взять номером: "07-421" но сказал что гарантировать не может. Может кто нить подсказать какой номерок пыльников подойдет наверняка для двухлитровой птицы. Заранее спс.
к вопросу о масле, в нашем городе ни у кого нет такого масла 0W-20, мало того на меня еще как на идиота смотрят )))
Добавлено спустя 29 минут 50 секунд:
а вот тут в интернет магазине нашёл:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
пр-во типа Nissan, стоимость за 4 литровую жестяную канистру 1900 р., вполне приемлимо, вот только вопрос кто производитель, насколько я знаю нисан сам масло не выпускает. У меня сейчас залито Shell 10W-40, до этого всегде лилось 5W-30, теперь после смены мне как то звук движка не нравиться.
