Если нет двойного манжетного уплотнения 10x18x8, возможно ли использовать два уплотнения 10x18x4? так что у нас будет 4 губы и печати лучше?
Пробовал. Сальники выдавливает. Именно внешние толком не держатся и со временем встают полубоком, а вслед за ними и внутренние начинают шевелиться. Как следствие - снова бензин в картере.
Цитата: TG10_QR20DD
не возможно клеить?
Клеить навряд ли, там перепады температуры большие, клей не выдержит. Хотя, я не пробовал. У меня идея другая насчет этого: там есть пластинка, желтого цвета которая, она держит сальники от выдавливания. Но держит она их только с одной стороны, градусов на 30. Моя идея состоит в том, чтобы изготовить другую пластинку, вместо этой, которая бы держала их по всей окружности. Так то это не проблема, изготовить пластинку с тремя отверстиями. Проблема сальники найти. Я так и сижу с одним, еще два надо, в городе нет нигде. Увы.
Вы заменили цепь ГРМ? я могу изменить с помощью QR20DE?
Да, я менял цепь, но делал это на сервисе. Для замены брал оригинальную от QR20DD.
На самом деле каталог к моему оригинальному номеру цепи 13028-6N200 выдает еще несколько аналогов: 13028-6N210, 13028-6N20A, 13028-JA01A, 13028-8J000, 13028-1JB0A, 13028-JA00A. Насколько я могу понять, их ставят на двигатели QR20DD, QR20DE, QR25DD, QR25DE, VK45DE и еще много других.
Советовать что-то не буду, так как риск большой, но вариантов действительно много -- легко запутаться с альтернативами и ошибиться.
У меня было 1/8 (~ 7 литров) моего газа в моем баке до того, как двигатель остановился. Я сидел на холме под 45 градусов
Это меняет дело. Но, с другой стороны, завестись все же удалось при том же уклоне, то есть топливо из бака в двигатель все же поступило, несмотря на уклон.
Не могли бы вы сказать мне нормальную рабочую температуру? У нас есть один здесь 98C и еще 89C
Я ее не знаю. Могу сказать только о своем опыте.
У меня вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 98°C. Но это на стоящей заведенной машине. Какая температура поддерживается в движении я не знаю, не проверял.
что давление топлива проверяется с использованием NDS II
Это давление ТНВД - топливного насоса высокого давления. Считается, что на холостом ходу оно должно быть не ниже 6. У меня на холостом ходу держится на 6, а при 2000 оборотах в минуту растет где-то до 11-14.
А с аккумулятором все в порядке? Напряжение не было слишком низким?
Тут в одном месте пишут, что если дважды нажать на педаль тормоза при холостых оборотах и педаль будет тугой, то это проблема с разряжением, а если педаль будет мягкой (как обычно) -- то проблема с датчиком.
Могу попробовать перевести на английский ту часть инструкции, где написано про проверку работоспособности усилителя тормоза на автомобиле без снятия.
Цитата: TG10_QR20DD
как его удалить? Необходимо удалить впускной коллектор?
TG10_QR20DD, тнвд не проверяли, не меняли? У меня все тоже именно со второго цилиндра начиналось. Потом третий подключился, потом все четверо. Оказалось, тнвд бензин в картер гнал.
Лямбду можно проверить несколькими способами: 1. Через сканер. 2. Мультиметром. 3. Через самодиагностику.
Нормальные показания для лямбды - примерно от 0,2V до 0,8V, чаще 5 раз за 10 секунд при 2000 оборотах в минуту.
======= 1. Проверка через сканер выглядит примерно так:
Здесь: - на первой строке включено зажигание, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на второй строке обороты холостого хода, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на третьей строке 2000 оборотов в минуту, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2. Тут еще графики выложены.
2. Проверка мультиметром не такая показательная - надо подключиться к сигнальному проводу лямбды и при 2000 оборотах в минуту посчитать количество пиков напряжения, заодно посмотреть входят ли они в диапазон приблизительно от 0,2V до 0,8V.
3. Проверка самодиагностикой:
- С полностью отпущенной педалью акселератора поверните ключ зажигания в положение ON. - Через 3 сек. за время не более 5 сек. пять раз нажмите до упора и полностью отпустите педаль акселератора. Оставьте педаль в отпущенном состоянии. - Спустя 7 сек. нажмите и удерживайте полностью нажатой педаль акселератора в течение 10 сек. (пока не начнет мигать контрольная лампа неисправности двигателя). В результате описанных выше действий произошел запуск режима самодиагностики. - После отпускания педали происходит процесс самодиагностики.
* Самодиагностика производится с ключом зажигания в положении ON (режим 2 самодиагностики). * После запуска двигателя из режима самодиагностики происходит переключение в режим проверки датчика кислорода (проверка датчика кислорода в режиме 2).
* После поворота ключа зажигания в положение OFF автоматически происходит возврат в режим 1 (обычное состояние). Примечание: * Точно соблюдайте указанные временные промежутки с помощью секундомера. * Если не получается установить режим самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение OFF на время не менее 10 сек., затем повторно выполните указанные выше действия. * В случае отсутствия неисправностей отображается код "0000". Стирание результатов самодиагностики В режиме самодиагностики полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее нажатой 10 сек. После этого из памяти стираются все результаты самодиагностики. * Отпустите педаль и проверьте, что результаты самодиагностики стерты. =======
Надеюсь, какой-нибудь из этих трех вариантов получится осуществить, и он поможет определить исправна ли первая лямбда.
Serjik, размеры сальников: 11 мм внутренний диаметр, но можно и 10 мм, тоже налезает. Внешний 18 мм и вот здесь за размер никуда не вылезешь. Ширина 7 мм, но можно и поменьше (5 например). Хрень в том, что он двухкромочный, то есть двухсторонний. В резинотехнике когда сказал, что двусторонний, как на дурака посмотрели. Фотки попозже докину.
Объездил пол томска уже, нигде нет такого маленького сальника.
В Сургуте нашел в первом магазине РТИ, рядом с работой, правда корейский аналог какой-то, зато с пружинкой, как и положено сальнику. Родное уплотнение без пружинки.
Пришла посылка, не знаю радоваться или растраиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ржавая это оригинальная. На одной из фоток носика справа оригинал с лево Китай. Высота носика, у Китая выше. Штекер идентичен,размеры одинаковые , но есть одно но, входное отверстие у всех форсунок развёрнуто в разные стороны, это принципиально или нет, я не помню топливную рампу, можно ли их как то развернуть?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Интернет плохо работает, вечером скину больше фоток. Как развернуть все входы под 90 градусов относительно штекеру я придумал разобрав старую форсунку.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Все пишут что их нельзя чистить ультразвуком, так как они керамические! В каком месте керамика? И вообще откуда такая информация??? Я видел фотки разобранных форсунок, не увидел я там кирамику.
При замене свечей было обнаружено, что в первом и четвертом свечном колодце находится масло. Просмотрев интернет, пришел к выводу что имеются три пути решения этой проблемы:
Замена самой клапанной крышки ( цена 6200 р.) ;
замена сальников, но придется дорабатывать посадочное место, т.к. на данной клапанной крышке сальники придавлены пластиной, которая препятствует их извлечению;
Замазать сальник герметиком сверху не снимая крышку;
Сначала воспользовался последним методом и не снимая крышку, все качественно обезжирев, залил жаростойким герметиком, но через день проблема вернулась..
Был выбран вариант с заменой сальников и доработкой клапанной крышки.
Мной было использовано:
-Балеринка (регулируемое сверло);
-Дрель ;
-Герметик (Абро красный);
-Нож строительный ;
Прокладка клапанной крышки ;
Новые сальники ( код 1327653Y11 ) размеры сальников 49х27х9
В интернете не нашел явного решения по сальникам некоторые используют с внешним диаметром 43 или 49....для разъяснения проблемы приведу чертежи (ниже)
Фото Балеринки:
Снятие клапанной крышки
крышка затянута очень слабо, открутил одной отверткой.
На фото видно старый герметик, с которым еще пришлось побороться чтобы его удалить.
Новый сальник на крышке:
Видно из за чего была проблема , порванный сальник
Новые сальники:
Использовал перфоратор с барелинкой
Для поджатия крышки использовал канистру с водой:
Для центровки балеринки применил пробку от бутылки шампанского, с посверленным отверстием в ней.
Вырезанной кольцо крышки:
старый сальник:
Сальники, новые и старые, Пробка дляцентровки.
Подготовленная крышка для новых сальников
Для лучшей посадки сальников, предварительно положить их в морозильник, а крышку нагреть феном и нанести герметик.
Вечер добрый! Кольца отмачивал для того, что-бы их демонтироваться,ато они сидят мертво,чтоб не повредить поршня(они даже нешевелякаются).Сегодня глянул моторист(шаристый),сказал по выработке всего,что мотор еще покатает(вал точить не надо,выработка минимум,вкладыши менять не надо),стенки цилиндров(как писал ранее)выработка никакая (тобиш минимум, растачивать ничего не надо),в общем успокоил. Кроме колец. Отмыл блок...
vasek72rus, +1 Конденсатор в данном случае сглаживает высокочастотные пульсации в плюсовой шине авто. В дальнейшем они (пульсации) могу влиять на работу любых электронных устройств авто, например автомагнитолы...
Про расположение, где то висит этот квадратик в районе между впускного тракта и крышки головки. Возможно он даже запущен в общую гофру проводов, откуда идут импульсы на свечи. DenASD, Нет. Кондей стоит только по питанию и относится к питанию всех горшков. Это или катушка или свеча. Перекинь и то и другое, или по очереди на заведомо исправные.
проблема была в вторичном датчике скорости на коробке. когда он нагревался переставал считывать импульсы со вторичного шкива вариатора, комп тупил и вариатор уходил в аварийный режим, поменял датчик и проблемы не стало, в этот же день проехал 600 км , после ремонта 1800 км - полет нормальный\. А я и масло в вариаторе поменял, два фильтра толку небыло ,пока датчик не заменил
