Потом зимой поставил внешний котел и вроде бы все нормально, но печка стала греть все хуже и хуже и однажды поехал в мороз (примерно -25) и когда включил печку (включал не сразу, а когда машина прогревалась) услышаль бульканье, т.е. в печку попал воздух. Я решил проехать прогазовать на большой скорости и оборотах. В результате ничего не улучшилось - из печки дул ледяной воздух. Решил тормознуть и поставить картонку на радиатор, открываю капот, а там - весь расширительный бачок до пробки заполнен антифризом, т.е. выгнало газами видимо. И тут еще включаются вентиляторы. Я сначала не понял, потом посмотрел на приборы и точно - стрелка на максимуме. Сразу двиг заглушил, давай переливать антифриз обратно в радиатор. И самое интересное - нижний патрубок холодный... Доехал я домой, потом снял котел, чтобы исключить завоздушивание, но ничего не изменилось. Так и ездил пару дней, переливая периодически. Несколько раз потом пытался развоздушить систему, поставив машину передом вверх, и газуя, периодически приоткрывал пробку и доливал антифриз. Помогало, но через пять минут опять тоже самое. В сервисе еще посоветовали поменять крышку радиатора, но тоже не помогло. Остался один вариант - прокладка ГБЦ. Предложили сразу поменять цепь с натяжителем и я, чтобы сэкономить, заказал. Потом решил сэкономить 13 тыр и сделать все сам :)

Инструменты:

набор головок, ключей, динамометрический ключ, шпатели, длинный шестигранник, герметик, чистящие средства

Разборка:

Делал по книге, но там для старых моделей, поэтому есть несущественные отличия.

Двигатель не мыл. Сняли миносовую клемму, сливаем антифриз.

Снимаем все мешающие разборке разъемы, клипсы и шланги, откручиваем болты клапанной крышки, и потом надо поддеть двумя небольшими шпателями края крышки справа, там они держатся на направляющих.

Потом снимаем форсунки (они держатся специальными металлическими скобками) с рампой (перед этим открыли бензобак и сняли шланги), далее впускной и выпускной коллекторы.

Блок с термостатом полностью открутили и откинули  на шлангах от печки чтобы не мешался.

Самый сложный в разборке оказался впускной коллектор, там есть уголки и тяги для придания жесткости (видимо) и хрен подлезешь к ним. Со стороны дроссельной заслонки открутил хомут и отвел в сторону резиновый гофр.

Когда сняли впускной коллектор, то стала видна заливная горловина раздатки. Раньше я думал, что заливать надо сбоку, причем два отверстия распологались очень близко друг другу и низко, и залить много масла не получалось, эти два отверстия сбоку только вводят в заблуждение.

Затем откручиваем крышку спереди двигателя, там где цепь. Она сидит на герметике и на направляющих, поэтому тоже в нее шпатели пихали и деревянную палку.

Еще надо ослабить нижнее, открутить верхнее крепление генератора и отодвинуть его немного.

Потом надо выставить в первом цилиндре ВМТ, прокручивая шкив коленвала, устанавливая на метки. Мы совали в первый цилиндр ключ в отверстие для свечи. Поймали ВМТ если не ошибаюсь на третьей метке (как оказалось там их всего шесть (идут подряд через примерно 5 мм) и когда собирали всё нам подсказали, что кулачки на первом цилиндре должны смотреть вертикально в разные стороны (и это как потом оказалось выполнялось на шестой метке), а у нас были на впускном чуть пиподняты, но не критично, все собрали нормально)

снимаем натяжитель и откручиваем звезды распредвалов. Звезды оказались совсем не изношенные, только чуть потертые. Натяжитель выдвинут уже прилично.

Далее снимаем держатели распредвалов в определенном порядке и втыкаем в картонку, чтобы не перепутать.

Потом откручиваем болты, которые держат ГБЦ. Они сильно затянуты. Купил переходник специальный в виде наконечника с шестигранником, но он не подошел т.к. там там очень узко, а он короткий. Пришлось взять Г-образный шестигранник для откручивания колес и отпилили до изгиба, получился переходник примерно 8 см.

Открутили, сняли головку, там оказались шайбы под этими болтами для шестигранника и потом они выпали.

Вытаскиваем толкатели с шайбами, чтобы можно было перевернуть головку. Шайбы на толкателях везде, кроме одной сидели прочно и не отделялись от толкателя почему-то. Завернул каждый в листок и надписал. Потом осматриваем все. Странно, но ни на прокладке, ни на головке не было видно отчетливых следов разрушения или прорывания газов. Поверхность самого двигателя под прокладкой тоже основательно загажена. А внутри ржавый, особенно перед выпускным коллектором. Все поверхности канцелярским ножом отскребал, смачивал специальной жидкостью.

Залили керосин, чтобы проверить клапана, вродебы все более менее нормально.

Шлифанули головку как я понял на 0,1 мм. Мастер сказал, что около 1-го цилиндра была неровность.

Ну и потом все собираем в обратном порядке. Болты под шестигранник затягиваем в два этапа динамометрическим ключом, а потом на 50 градусов.

Зачищаем все поверхности от герметика, меняем прокладки у впускного одна и выпускного две. Еще проверили зазоры толкателей клапанов, тоже в пределах нормы.

Цепь и натяжитель пока не менял т.к. уже все надоело и устали, возможно потом как-нибудь.

Работа заняла неделю примерно, в будние дни - после работы в выходные практически целый день.

Когда все собрали то не могли завести, оказалось надо чуть на педаль газа нажать. Сначала думали что стрясли какую-нибудь пружинку в дроссельной заслонке, когда мыли впускной коллектор, но потом почитал и нашел, что надо обучать ХХ. Хотя в тех статьях говорилось, что обучение при завышенных оборотах, а у меня наоборот заниженные, даже не заводилась. Обучил с третьего раза, но на холодном двигателе (пришлось таймер на сотике запускать) хотя иногда появляется какая-то нестабильность на ХХ. Машину поставили передом вверх, воздух стравили, пока все в порядке - печка греет, в расширительный бачек не газует. Для первого раза думаю неплохо. Потом поменял масло и фильтр.