Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
В общем разобрался со своей подсветкой!! Ура заработало!! Только есть несколько замечаний к данному мануалу: 1. Светодиодную ленту второй раз взял 3528 12V 120шт на метр 2. Ленту проложил чуть-чуть по-другому (см. картинку). Концы загнул на 180 градусов и проложил в обратном направлении так и паять меньше и светит она при таком прокладывании прямо на световоды шкал уровня топлива и температуры ОЖ.
3. Полярность в мануале или перепутана или не для 1,8л. У меня заработало только когда подключил минус вверху, плюс внизу.
Коллеги, столкнулся с проблемой, а какие параметры должны быть у светодиодной ленты, а то я сколхозил по инструкции, взял 12 вольтовую ленту, а она работать не хочет не светит и все, на прямую от источника 12В работает светит, при установке не хочет и все. Не может быть там не 12В а меньше, или может я пожадничал с мощностью светодиодов взял ленту 5050?
При всех моих симптомах оказалось что действительно перетерся коллектор, я его подшаманил при помощи паяльника, напоял на ламели припой в местах, где коллектор стерся сильнее всего. Заказал китайский моторчик CheckStar 70052. Пока ждал новый мотор, старый исправно работал, правда с некоторыми посторонними звуками, из-за неровности пайки, я полагаю, но на три недели мне его хватило и от жары я не сдох. В последствии заменил на новый пришедший китайский, с виду они почти идентичны с оригиналом, работает тихо дует хорошо, посмотрим на сколько хватит.
Привет товарищам по насчастью, забарахлил мотор печки, началось с того что появился какойто легкий не очень громкий дребезжаще шелестящий звук на 1 и 2 скорости при переключении на 3 и 4 и переключении назад на 1 и 2 звук проходил. Потом после выключения вентилятора запускаться он отказался все это происходило в течении получаса. На следующий день мотор заработал, но проработал не долго и после появления шума снова остановился. Разобрал печку достал мотор подкинул его на прямую от аккумулятора из 10 включений не срабатывал в среднем 1 раз. Выработка ламелей коллектора ~1 мм остаток щёток ~10 мм, сегодня при неработающем моторе скинул с него клемму мерял напряжение при включении показывает 12В. При подталкивании рукой крыльчатки мотор заводится и работает, но опять же с посторонним звуком. Теперь сам вопрос. Может ли быть причина неисправности выработанные бронзовые втулки и поможет ли мне их смазка или замена на подшипники типа SNR 608ZZ или все это тщетно и нужно менять мотор целиком? Прошу откликнуться, а то в +30 ездить по пробкам без кондёра мочи нет. Всем за ранее спасибо.
Привет товарищам по насчастью, забарахлил мотор печки, началось с того что появился какойто легкий не очень громкий дребезжаще шелестящий звук на 1 и 2 скорости при переключении на 3 и 4 и переключении назад на 1 и 2 звук проходил. Потом после выключения вентилятора запускаться он отказался все это происходило в течении получаса. На следующий день мотор заработал, но проработал не долго и после появления шума снова остановился. Разобрал печку достал мотор подкинул его на прямую от аккумулятора из 10 включений не срабатывал в среднем 1 раз. Выработка ламелей коллектора ~1 мм остаток щёток ~10 мм, сегодня при неработающем моторе скинул с него клемму мерял напряжение при включении показывает 12В. При подталкивании рукой крыльчатки мотор заводится и работает, но опять же с посторонним звуком. Теперь сам вопрос. Может ли быть причина неисправности выработанные бронзовые втулки и поможет ли мне их смазка или замена на подшипники типа SNR 608ZZ или все это тщетно и нужно менять мотор целиком? Прошу откликнуться, а то в +30 ездить по пробкам без кондёра мочи нет. Всем за ранее спасибо.
Сегодня менял обе подушки (переднюю и заднюю), рекомендую не мучиться, а сразу целиком снимать продольную балку, даже если нужно поменять только одну из подушек, подлезть к болтам крепления задней подушки к балке чем либо кроме накидного ключа, не снимая продольной балки, не возможно. А открутить эти болты накидным ключом скорее всего не выйдет, да и зачем корячиться, проще и быстрее снять всю балку целиком вместе с обеими подушками, а потом без проблем их поменять.
Заказал из Китая сканер, дождался, подключил, скачал HobDriver demo, настроил, вроде все работает все показывает, только через некоторое время отваливается, внешний кружок желтеет, данные не меняются, помогает передергивание адаптера и перезапуск проги, я вот думаю это издержки демо-версии или что-то глючит, перед покупкой приложения хотелось бы прояснить этот вопрос, может у кого-нибудь было что-либо подобное. И еще может я не до конца разобрался, но такое ощущение, что он не показывает ошибки, я точно знаю что у меня не исправен датчик детонации, а hobDriver молчит.
Доброго времени суток, есть вопрос про пружины и направляющие с шайбами которые придерживают колодки от перемещения в поперечной плоскости, менял ли их кто-нибудь, и есть ли не дорогие аналоги, а то оригинал как-то негуманно дорого стоит и срок доставки тоже не радует?
лично мне было бы не приятно получить движок с таким решением протечки сальника свечного колодца.
1) Продавать машину в ближайшем будущем я не собираюсь, я ее толь купил можно сказать. 2) Для меня на первом месте не "приятность" или "неприятности" того или иного решения, а его эффективность, а лезть под крышку, что-то там сверлить и мазать тем же герметиком заведомо нарушая изначальную конструкцию - тот еще колхоз.
З.Ы. Вчера залил герметиком первый колодец, сегодня проехал 50 км., заглянул - масла нет, залью и остальные пока не потекли!!! Протечет через герметик, буду думать о замене крышки на новую.
Вопрос: для того чтобы залить герметиком сальники нужно ли снимать крышку или все можно и так сделать не снимая? И что за герметик использовали? Тут кто-то тоже спрашивал, что уж больно он жидковат был до застывания.
