Если у вас в дороге спустило колесо, а запаски и насоса не оказалось, попробуйте вытянуть руку с балонником на дороге. Вам обязательно помогут!
Если же балонника не оказалось, можно использовать вмето него домкрат. Если же и домкрата нет, то накачать колесо можно плеснув во внутрь 2 пробки бензина, хорошо взболтать его там, и запалить. Произойдёт сильный хлопок, и за счёт мнгновенного расширения воздуха внутри колеса, оно надуется. Это даст возможность проехать не один киллометр до ближайшего шиномонтажа.
Манул у меня есть, читал, но не могу понять где там шкала HOT, эта надпись выше изгибов, получается надо уровень держать на уровне изгибов???
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Сейчас уровень после десяти минут езды, чуть выше заштрихованной зоны... Нашел ответ на вопрос, вот ссылка: http://www.automnl.com/model/nissan_almera/63/
Сообщение отредактировано 5 мая 2013 09:53. Редактировалось 2 раз(а)
Подскажите пожалуйста, по какому уровню мерить на щупе, после десяти минут езды? по изгибам или в заштрихованной зоне? поменял двс и акпп пока залил жижу по заштрихованной зоне, это после десятиминутной езды, но читал где-то что на прогретую коробку уровень должен быть на уровне HOOT а эта надпись на щупе выше изгибов.... ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО.
robin64, перекинул местами датчики распредвала и коленвала ошибка изминилась на ошибку датчика распредвала. притом ошибка выскакивает(глохнет) когда машина сильно нагревается(+25 на улице проехать надо не менее 30 км по пробкам ). и не заводиться пока чутка не подостынет. со дня на день должен придти датчик поставлю отпишусь обязательно.
ДА точно так и есть. Выходит что датчик просто полетел?
Та же проблема! Только вот на холодную заводиться нормально а вот уже на горячую те же симптомы, бывает даже что с первого раза и не заводиться, свечи менял, уже года три такая ерунда(( Правда у меня ГРМ растянута сильно, бывает глохнет на ходу и ошибка выскакивает 0335, обнуляю комп с помощью педалирования и дальше езжу... Возможно это из-за цепи ГРМ (дергает при запуске).
Всем привет! Присоединяюсь к вам, у меня та же проблема! Едешь по городу со скоростью 40-60-80 км/ч. и к примеру нужно совершить обгон, нажимаю на педаль до половины а реакции ни какой, жму еще, почти до пола и вот те на машина выстреливает и вперед! И такая хрень с самой покупки авто, уже юзаю на силфике шестой год... Менял Кислородник (оригенал), MAF (от ВАЗ 2110) изменений не замечено! А когда едешь в горку вообще противно, не поймаешь плавного хода, либо мало что аж скорость теряет, либо выстреливает(( А хочется плавного разгона....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Кстати про адаптацию тоже скажу что она на силфи есть уверен на 100%, гдето даже про это инфу читал, но где уже не найду...
Народ, если не трудно, пожалуйста, замерьте у себя на датчике "давления хладогена" напряжение мультиметром. Для этого нужно всего лиж взять булавку, воткнуть ее в фишку откуда выходит СРЕДНИЙ провод, плюсовой щуп на булавку а минусовой на массу! Заранее огромное спасибо!
Подскажите! При наличии давления которого как говорит мастер на сто должно хватать для включения и нормальной работы компрессора кондиционера! Но кондиционер не включается. Замерял мультиметром показания датчика давления хладогена, хоть при заведенном двигателе, хоть при заглушенном, напряжение выдает 0.34 - 0.36 V. Выходит сломался датчик этот или??? В мануле написано что при неработающем кондиционере напряжение должно быть приб. 1 V. а при работающем приб. 1.4 V.
Рэлюху поверил норм, а насчет цепи не приходит сигнал с нее, в мануле написано что при включенном кандере на этом проводе-контакте напряжение должно быть 0 V. а при выключенном 4.6 V. ! Сломался кондер прошлым летом, жара была, так что он должен сразу включатся!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: Tovarih
А ты вентелятор то включаешь???? ..без обдува кондей не пашет!
При нажатии на кнопку A/C кондей не включается, но индикация кнопки А/С загорается! Давление хладагена в норме, ставил перемычку за место рэлюшки и тогда только компрессор включается, воздух охлаждается т,е в механической части все гуд! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой???
Порыл еще ebay вот по ходу то что точно подойдет! По экзисту проверил у силфика после 2003 г.в эти подсветки номера, такие же как у тианы! А на тиану любого года ставят одни и теже подсветки номера! Выходит что как родная встанет!
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Вот еще:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2012 01:57. Редактировалось 2 раз(а)
Я считаю что если все в норме с системой охлаждения и отопления салона в наших силфиках, как у меня к примеру)) Сегодня температура с утра -33 машина на улице ночует, после прогрева и 20-ти минут движения, климат стоит на 21С в салоне становится просто жарко, снимаю верхнюю одежду (куртку, шапку) ну а если поставить на 32С то вообще душняк! Фильтр салона меняю регулярно, минимум 2 раза в год! Писал выше, про замену термостата, так вот во время его поломки ощутил все описанные выше проблемы с холодным воздухом из печки и запотеванием и замерзанием стекол!
Тоже столкнулся с этой проблемой, ДВС не прогревался даже до рабочей температуры! Заменил термостат на TOYOTA-вский 90916-03046 от родного NISSAN-овского не отличить, разве что надпись другая!
Как приобрел авто, сразу же сменил масло в ДВС на Castrol 5W30 брал авто зимой, два года менял через каждые 5 000 тыс/км. и следующие два года через 7 000 тыс/км. Видимо и в правду до меня лили какой нибудь ZIC....
