Нет. Вопрос так и завис.

Зачем покупать патрон? Я себе поменял только лампочку, она копейки стоит. Можно светодиодную поставить. А лампочка точно такая же как и в подлокотнике между сидениями.

Я пробовал набивать смазкой, но что-то эффекта не получилось. Буквально через неделю, две, опять стало стучать.
О снижении прочности конструкции я тоже задумывался. Но рассудил так - это придумано и опробовано уже давно, нарекания были на то, что со временем резинки тоже разбивает и их надо периодически менять, но не разу не слышал и не читал о том, что ломались направляющие.
По вопросу трудоемкости - при наличии навыка работы слесарным инструментом, на все уходит 2-3 часа.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

А этот способ устранения люфта тормозного суппорта я подсмотрел интернете - "ремонт направляющих суппорта своими руками". Там все подробно описано с картинками.

После ремонта передней ходовки у меня впереди продолжало что-то стучать на ямках и при движении по плохой дороге. Специалисты подсказали что это у Ниссанов болезнь, а именно стучат из-за износа тормозные суппорта на направляющих. Новый тормозной суппорт в сборе (даже китайский) стоит около 12т.руб. В интернете нашел способ решения проблемы, что у себя и сделал. Проездил более трех месяцев (около 10 т.км.) - работой доволен, пока стуков нет.
Что было сделано: купил резиновые колечки в авто магазине диаметром 10мм. и толщиной 2мм., на нижней направляющей нарезал две канавки шириной 2мм. а глубину нарезал из расчета выступания колечек над направляющей на 0,5мм. Вообщем диаметр направляющей я уменьшил под колечко до 7,2мм. На верхней направляющей нарезал одну канавку, т.к. на ней уже есть одно родное колечко. Крайнюю канавку нарезал как можно ближе к концу направляющей (на сколько позволяло закрепление ее в патроне дрели), в средней части нарезал канавку из расчета так, чтобы при износе колодок это колечко не выходило из корпуса суппорта. Когда колечки одел на направляющие, на них ножём нареза три канавки по подобию как на родном колечке верхней направляющей.


Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Пробовал фото загрузить, что-то не получается

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:

на сервер не загружается

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

пишет - "слишком большое изображение". Хотя раньше такие фото загружал?

Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:

Ранее я загружал фото размером 1,5МБ, а эти у меня 3,5МБ.

Добрый день всем. Номера опор стоек от Икса - это не проблема, их вам скажут в любом автомагазине. А дорабатывать их надо, иначе не соберете стойку. Я сделал так: выбил среднюю часть опоры Икса (этой части в опоре Силфи нет), она выглядит в виде выступающего цилиндра с хвостовиком запрессованным в опору. Ножовкой под основание отпилил это хвостовик (получилась короткая втулка) и сново запрессовал это хвостовик на место в опору. Опора получилась один в один как у Силфи. Уже проездил больше года (около 30 т.км.) - нареканий нет.
А по поводу бряканий впереди, когда все заменишь, так это тормозные суппорта стучат на направляйках. Это тоже можно заколхозить. Об этом в интернете есть примеры. Я недавно сделал это себе, так сейчас ездить одно удовольствие, ни каких бряканей. Если кому интересно, то могу описать.

Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:

Номера опоры передней стойки Nissan X-Trail, Dualis, Qashqai, Rogue:
54321JD00B, 54321JG01B, 54321JG02B - левая. 54320JD00B, 54320JG01B, 54320JG02B - правая.

Мне кажется в данном случае фторопластовая втулка не вариант. Вот вместо штатной пластмассовой втулки на рейку слева подойдет. Но я просто под штатную втулку сделал "шубу", подложил фольгу толщиной 0,1мм. А подшипник я закрепил в корпусе суперклеем, по тому что он очень текучий. В корпусе рулевой рейки, в месте установки подшипника просверлил несколько отверстий диаметром 3,1 мм. (надо было побольше), установил вал с подшипником на место и зажал вал регулировочным винтом (чтобы он встал в рабочее положение), в отверстия позаливал суперклей, а на следующий день отверстия заделал холодной сваркой.
Вот проездил с этой рейкой (отремонтированной) два месяца, где то около 5000км., результатом доволен. Рулевая рейка работает без нареканий, без стуков и люфтов. Цена ремонта: 1000руб. сама контрактная рейка, 500руб, сальник рулевого (червячного) вала.

Судя по отзывам - это часто случается у 2-х литровых Блюбердов Силфи. Провода короткие и при переключении передач (особенно на морозе) они ломаются около места их фиксации.
Я думаю, лучше их наращивать более гибкими проводами.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:


Хорошо видны два отломанных проводка.

Перелом проводов кнопки "Спорт" у Блюбертов с 2-х литровым двигателем видимо болезнь. Устраняется легко, но неудобно. Надо снять рычаг переключения передач, как описано выше. Снять панель с кожанных чехлом и там мы увидим два желтых проводка. У меня они обломались оба. Я каждый из них нарастил (чтобы они меньше изгибались), срастил и сейчас все работает. Сращивать конечно неудобно, подход плохой, но все возможно. Хотел фото выставить, но что то у меня не получается.

Инфу по вопросу о ремонте рулевой рейки с ЭУР нашел по адресу - drive2.ru/l/6788693/, там читать "Рулевая рейка. Версия буль буль." Но там автор допустил ошибку в обозначении и размере подшипника. Подшипник - 6004ВВ-1, размер 20х42х12.
Купил так называемую контрактную рулевую рейку. Проверил на люфты, вроде все нормально. Ослабил регулировочную гайку - обнаружил люфт рулевого вала. Разобрал всю рейку и причиной люфта оказался заводской брак - прослаблено место под шарикоподшипник в корпусе рейки. Сам подшипник как новый. Да еще закусывал направляющий цилиндр прижимного башмака (на нем установлены два резиновых уплотнительных кольца), кое как его из корпуса рейки извлек. Так, что и японцы допускают брак.
Сейчас думаю как сделать, что бы это подшипник плотно встал. Облудить его, но сепаратор в нем пластмассовый.

Вчера заехал еще к одним специалистам. Они предполагают, что японец установил что-то дополнительное (не штатное) на машину, и готовы поискать. Но это что-то будет разбираться и обязательно что-то сломают (к примеру крепления панелей). И я решил пока прекратить поиски. Машина ведет себя без замечаний. Заводится без проблем в любой мороз, расход бензина адекватный (по трассе 7-8 литров на скорости 110-120 км/ч в жестком режиме, в умеренном режиме (в очнь умеренном) можно добиться до 6,5л на 100км), к вариатору претензий пока нет.

Сергей здравствуй.
Поспешил я радоваться. На следующий день у меня все опять повторилось. Т.е. пока я разбирался в компьютере, это около 1,5 часов, машина прогрелась (подкапотное пространство) и эти сигналы прекратились. А за ночь машина промерзла и все стало повторяться. На следующий день я опять разбирался в компе, отключил карту VICS, проехал - сигналов нет. Но на следующий день опять все повторилось.
Не могу увязать температуру подкапотного пространства и вибрацию от ABS и от неровностей дорог. Что же это может быть? Температура в салоне на это не влияет, т.к. при движении на дальние расстояния в салоне все прогревается, а под капотом минус и сигналы тоже повторяются.

Дорогие друзья, кажется разобрался. Но все по порядку.
После отключения зуммера иммобилайзера сразу было все хорошо. Но на следующий день все стало повторяться. Т.е. в теплом боксе у электрика машина прогрелась и сигналы пропали, но на следующий день, когда машина на холоде остыла сигналы возобновились.
Сегодня вооружившись интернет переводчиком я стал изучать настройки бортового компьютера. Вторая клавиша (под клавишей CARWINGS) папка "ИНФОРМАЦИЯ". В этой папке еще восемь папок. Первая "ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ", в этой папке еще три. Так вот в третьей папке "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ" четыре показателя (в виде строчных графиков с указанием пробега) о маслах, фильтрах и покрышках. Эти графики все были заполнены. Я их все обнулил. И кажется ПОБЕДА!!!!!. Немного покатался - тишина, никаких сигналов!!!!! Завтра еще раз проверю.
А зуммер иммобилайзера на днях сново подключу.

Сегодня был у автоэлектрика. Он нашел этот зуммер (звуковой датчик) под левым передним крылом и отключил его (выдернул из него фишку). Т.е. это родная, чисто японская заморочка. Жалко то, что не поняли - о чем эти сигналы. Теперь машина не издает вышеописанные звуковые сигналы. Это просто красота. Но теперь и нет сигналов если я закрываю или открываю машину иммобилайзером.
Сигнализация же все так же издает свои сигналы, по тому, что это совсем другая система.

Предполагается, что это родной японский зуммер (скорее всего пъезо). Говорит, что встречал такие на японских машинах.
Летом сигналов не было. Появились осенью, с похолоданием. Возможно с опусканием температуры ниже "0".

Съездил. Сигналка здесь не при делах. Это что-то родное японское. Но что это и о чем -электрик то же ни чего не может сказать. Может только найти и отключить сам зуммер. Он где-то слева, скорее всего под левым крылом.
Одно плохо, что не знаю о чем эти сигналы.

В машине установлена сигнализация "FLASHPOINT". Но звук сигналов о которых я пишу, отличается от звуков, издаваемых сигнализацией. Я сегодня съезжу к электрику, установившего мне сигналку, попрошу отключить ее и протестировать машину без сигналки. Потом отпишу.

Прошу помощи - разъяснить, что означают звуковые сигналы. Сигналы слышны из двигательного отсека. Такой сигнал слышен когда иммобилайзером закрываю-открываю машину. Они появились с похолоданием, летом не было. После заводки и начала движения, на скоросте 14-15 км/ч издается один сигнал, на скорости 34=35 км/ч издается 4-5 сигналов. Так же при срабатывании ABS и при попадании в ямки издается 4-5 сигналов. Машина N-B-Sylphy. KG11, 2 литра, 2007г.