При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
проблема решена! если кому пригодится - в BCM блоке два реле, одно двойное, вот оно то и есть реле открытия\закрытия замков. реле которое на закрытие залипло и не работало. выпаивать не стали, так как большая вероятность сместить\отпаять смд компоненты, поэтому просто было принято решение купить два 12 вольтовых реле и подпаять на плату проводками. теперь все работает отлично. на вопрос автоэлектрику почему так произошло и часто ли болеют ниссаны этим, получил ответ что я первый кто обратился, в основном болеют субари этим. в моем случае скорей всего брак... время работ около 1,5 - 2 часов. цена вопроса 2500 (диагностика+работа) и + 150 ру за два реле.
центральный замок находится за бардаком, и встроен в BCM контроллер. выяснилось что проблема не в сигналке, так как сига подключена через кан, сига отправляет цифровой сигнал на BCM но на нем не срабатывает реле на закрытие. поеду к автоэлектрикам, предварительно проблема именно в блоке BCM. кому интересно, потом отпишу результат
при открытой водительской двери нажимая на кнопку запирания всех дверей приводы щелкают, т.е. замок пытается сработать на запирание как надо, но не происходит запирание из-за того что это делаю при открытой двери. вывод такой что при открытой двери вся система работает как надо, но только стоит закрыть дверь т.е. на концевике пропадает масса (как и должно быть), и ЦЗ перестает срабатывать на закрытие. я так понимаю когда закрывается дверьи пропадает масса на концевике должна появиться на ЦЗ какая-то "алтернативная масса", но ее нет и поэтому не срабатывает замок??? подскажите куда капать и еще где находится блок центрального замка и реле
перестал работать центральный замок на закрытие дверей, всех 4 дверей. т.е. с брелка сиги только ставит на сигу, но двери не запирает. (сига старлаин а94) с родного брелка тоже не закрывается, также не закрывается с кнопки на водительской двери. куда копать??? на открытие все работает отлично
пробег перевалил за 100000, делал полную замену с промывкой, залил айсин. но когда менял на сервисе сказали что еще можно было сделать и частичную замену, т.к. масло было болие-мение чистое, но я решил полностью заменить, при вскрытии поддона все чисто, промыли фильтр. после замены коробка стала переключаться практически незаметно. обошлось 6300 за все. а по поводу датчика уровня топлива, есть такой глюк, если не всегда заливать до полного, то со временем датчик начинает врать, и даже когда реально заправлен под горловину, показывает что еще литров 7-8 влезет. как тольно несколько раз заправить до полного, то датчик начинает показывать верно. проблема в том что контакты поплавка, видимо, окисляются и поэтому начинает врать.
оригинал или неоригинал ставил неоднократно рвутся очень быстро, на пол-года хватает, купил опоры на ниссан икстреил, выбил родные чашки из опоры и чашки от родных опор вставил в икстрейловские (они более прочные, даже по внешнему виду видно что они выше малость). поставил и уже проехал по трассе от сибири до урала больше 15 т.км. все ок. родные наших дорог не выдерживают
nnnix, заказал себе такой, жду. v2.1 придет - проверю, если нужно отпишусь о результатах (возможно не будет работать, нужно заказывать V1.5; вычитал уже после заказа)
покоцали резьбу крепления подрамника вот этим болтом 54459-AX017, подскажите шаг вроде 1,25, а размер и длина болта какая?, думаю метчик купить попробовать прогнать и новый болт
чтоб вкрутить его на место нужно снять гидроблок(или как там его...), и потом все замечательно ставиться на место. вот нашел ролик по замене замена масла
Про оригинальные ниссановские жидкости можно забыть...
на экзисте же есть литрушками http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=KE90899932... вопрос, какие тонкости при замене, реально самому поменять если этого никогда не делал, и что там еще меняется(фильтр и тп).
сегодня еще раз диагностировал рейку и стук, и выявил что стук идет от нижней крестовины карданчика, как многие пишут на форумах у ниссанов нижняя крестовина - это слабое место и часто начинает надоедливо стучать на кочке\рельсах\гравийке именно она...заменил, стук и микро люфт исчез (благо у меня была нижняя часть карданчика с контрактной рейки)... теперь вопрос!!!! на сколько градусов надо открутить гайку регулировки рейки после затяжки до упора, чтоб и стука не было и руль легко крутился по мануалу на нашем блюбе? подскажите кто знает
Сообщение отредактировано 21 февраля 2016 00:33. Редактировалось 1 раз(а)
дело на данный момент обстоит так: искал в инете инфу на сколько надо подтягивать рейку, есть один видос на ютубе где один "мастер" на ноуте делает ревизию рейки, там рейка точно такая же, так вот он говорит что там чуть ли неполный оборот назад надо ослабить, и типа это должно помочь избавиться от стука....нифига, я уже методом проб подтяжки этой направляющей понял что ослабить надо совсем малость а не оборот, я ослабил на десять градусов, но все= стучит, буду еще подтягивать...на днях наверное
это нормально, чтоб прогреть печкой салон в -30 -40 градусов надо очень много поездить... сам живу в таком климате, лежит одеяло на двигателе, а толку ноль, просто чтоб прокачегарить нашу печку надо долго ездить, у меня стоит мультитроникс, так вот, по нему видно что при движении в такой мороз температура ОЖ примерно + 80 +85, как только остановился, НО НЕ ГЛУШИЛ мотор, температура падает на глазах, падает примерно до +62 и вот пока снова не начать движение температура не поднимается
если промывку залить, то потом вы ее всю все= не сольете и она смешается с новым маслом. я так не делаю. просто меняю фильтр масляный и само масло...каждые 10 т.км....а вообще тема про масло в двс где-то есть тут на форуме
Alex Sheff, заказал вчера хитриловские чашки, жду...буду пробовать ставить их... по поводу длинны штока - читал на форумах что если не убирать так называемый грибок из чашки икстрэйла, то резьбы просто не хватит гайку накрутить... буду пробывать со старых убитых чашек снимать металлическую основу и ставить в новую.
снова порвались чашки стоек, полног проехал наверное 12-14т., подскажите кто что ставил, что не стоит ставить? номера которые выкладывал в ранних постах тоже не стоит брать
DrCash, когда устанавливал управление на руль, колодка была свободна почти, только один провод на клаксон шел (из 6, вроде), еще два задействовал управлением...и того осталось три
поменял втулку и сухарь(направляющую рейки), набил ФИОЛом-1, поставил, но ожидааемого эффекта не было получено, а все потому что не могу найти инфу на сколько конкретно надо открутить прижимную гайку с пружинкой назад...на ютубе есть ролик как ремонтировали рейку на ниссан ноут, так там он рекомендует открутить ее на целый оборот назад, я же открутил на пол-оборота, а она все= стучит. вычитал на просторах что примерно после полной затяжки нужно открутить назад на 25-40 градусов, т.е. раза в три меньше(примерно) чем я открутил... буду регулировать снова....
