Я написал только предположение - не "взведенная" звездочка при снятии/установке в теории может подкусить штифт. Без его нормальной работы фазы не будут регулироваться.


Звезда умеет растягивать и сужать фазы.
Причина №1 - если лишить её такой возможности должна быть проблема
Причина №2 - я полагаю, что в разных состояниях (взведено-не взведено) у распредвала будет слегка разное положение при одинаковом положении звезды

Ну это догадки, поэтому и сам спрашиваю какие будут мнения на этот счет :)


100%
Я и написал - между распредвалами было 10 звеньев вместо 11. Да и кулачки распредвала смотрели чуть вверх.


Это всего лишь мои догадки.

Нет.
По крайней мере, мастер не говорил, что регулировал.

А разве на QG18DE клапана регулируются?
Там же шайбы какие-то подкладываются при необходимости регулировки. Разве нет?

Я смог взвести звезду!
Только что вернулся со станции.
Расскажу по порядку:
- Сняли клапанную крышку
- Звезды распредвала и коленвала стоят не по меткам. Как я ни крутил распредвал (ключом за шестигранную часть!) - метки не совместились. Крутил, крутил, метки на цепи не меньше 10 раз появлялись рядом с звездами распредвалов. И ни разу не совместились. Оставил в положении, когда между метками на звездах распредвалов и метками на цепи было по 2-3 звена цепи.

Мастер сразу же сказал, что замучался их крутить и они ни разу не совмещались. Предположил, что на официальном сервисе Nissan (где я менял цепь), цепь ставили не по меткам, а с помощью каких-то специальных фазометров.
Ну не суть важно (правда это или нет).
Главное, что в рамках этого заказа мастер не снимал цепь, а только прокручивал распредвалы и снимал звезду изменения фаз (чтобы выставлять распредвалы после переборки). А значит, что это не его косяк.
А за снятие цепи (снять все ремни, шкивы, крышку) нужно дополнительно платить. Хотя это делать и не обязательно - ведь можно выставить цепь, даже когда метка на цепи не совпадает с меткой на коленвале.

Я сначала не поверил, а потом начал вместе с мастером логически доходить до этого. Ведь метки на цепи по сути не так важны, как количество звеньев между этими метками. Правильно?

Всё начинается с установки ВМТ. Чтобы установить ВМТ, нужно шкив коленвала совместить с меткой на крышке. Так, выставляем ВМТ.

Теперь смотрю на распредвалы - кулачки выпускного распредвала смотрят вперед по ходу машины. А кулачки впускного - на лобовое стекло, но чуть приподняты. СТРАННО! Но уже понятно, что при ЕГО сборке был косяк!

Считаю количество звеньев цепи между желтыми метками. МЕЖДУ ЖЕЛТЫМИ МЕТКАМИ НА ЦЕПИ 11 ЗВЕНЬЕВ!
Теперь смотрю на положение меток распредвалов. Считаю, сколько звеньев цепи между ними? Насчитал 10 звеньев! Блин!
Значит точно косяк при сборке...

Варианты:
1) Договариваться о снятии/установки цепи. При этой процедуре можно будет выставить цепь по метке на звезде коленвала. И тогда идеально выставить распредвалы по меткам.
Это долго и дорого.

2) Проверить способ установки распредвалов по положению кулачков, а также меткам на распредвалов (не метки для цепи!). Одна должна смотреть на 9 часов, другая на 12 часов.


Взаимное же положение распредвалов проверить по количеству звеньев цепи между метками на звездочках распредвалов.
Способ бесплатный (ведь это гарантийная работа, мастер неправильно выставил распредвалы).
Недолго (крышка уже снята, осталось работ на 40 минут).
Если не получится - всегда можно снимать цепь. Всё равно это делать в другое время (а может и у другого мастера :) ).

Я решился на второй вариант.
Но сначала нужно проверить, действительно ли звездочку впускного распредвала нужно взводить?
По виду она такая:

Смотрим в указанное красной стрелкой место. БИНГО!
Там видно, что пазы не совмещены!
Значит, будем взводить!

Как и по инструкции, взяли пистолет воздушного компрессора. Мастер долго подтачивал носик пистолета, чтобы он как можно плотнее вошел в отверстие масляного канала раннего открытия клапанов.

Мастер дул воздухом, прижимая тряпкой (масло летит во все стороны!)
Я легонько крутил распредвал впуска ключом в сторону салона.

Долго мучались!
И в один прекрасный момент раздался щелчок! И распредвал стал свободно прокручиваться относительно звезды!
Добились совмещения пазов звезды как на схеме. И вставили туда шестигранный ключ по размеру (дабы заблокировать в этом положении).

Ура! Я оказался прав :)
Теперь дальше.
Нужно правильно выставить распредвалы относительно коленвала и друг друга.
Распредвал выпуска стоял "красиво" - кулачками ровно вперед по ходу движения машины. И шлиц стоял на 12 часов.
Конечно, 100% уверенности нет. Но выглядело ровно, я сам смотрел.

А вот распредвал впуска при этом стоял кривовато! Кулачки распредвала приподняты, шлиц примерно на 10 часов. Да еще между метками на распредвалах 10 звеньев цепи вместо 11 !
Решено - снимаем натяжитель и звезду распредвала впуска (чтобы ослабить цепь). Проворачиваем распредвал впуска ключом в сторону салона (направление "А" по рисунку из мануала). Так, чтобы установленная звезда распредвала впуска правильно стояла относительно звезды выпуска. Чтобы между их метками было 11 звеньев цепи.

Потом всё собрали обратно. Фиксатор из звезды впуска сняли только перед установкой клапанной крышки.
Завел - обороты ровнее, тряски меньше. Проехал несколько км - ошибка не появлялась.

Не знаю, появится ли ошибка или еще какие-то симптомы.
В любом случае:
1) Стало лучше
2) Мастер первые два раза без меня собрал очень криво и на глаз. Как можно было не посчитать звенья между метками?
Может первый раз выставил правильно, но из-за этой хитрой звездочки машина не заводилась?
А может оба раза накосячил? Не знаю...
3) Если вылезут проблемы - буду в другом месте разбирать, выставлять сначала по меткам цепь и звезду коленвала. А потом распредвалы.
Если не вылезет - буду ездить и радоваться :)

Еще сейчас задумался. А что даёт это взведение звезды?
Может это только процедура для сохранения фиксирующего штифта при откручивании звезды?
Ведь если не "взвести" звезду - всё усилие ключей при откручивании звезды будет приходиться на этот штифт?
И он может сломаться, закуситься и т.п. Хотя, он должен очень легко двигаться, чтобы при работе движка управляться давлением масла.

Тогда у меня есть теория - при снятии/установки не взведенной звезды можно если не сломать, то подзакусить штифт. И он перестанет двигаться от давления масла. И в результате будет ошибка фаз P1110.
Может такое быть?
Ведь мы долго не могли "взвести" звезду. А когда случайно выпал фиксатор и провернули звезду - то заново "взвели" звезду очень быстро. Может штифт разработался?

В любом случае, цепь и распредвалы были установлены неправильно. И это однозначно косяк мастера.

ВОПРОС КО ВСЕМ:
А сейчас уже думаю - может он при снятии ГБЦ просто бросил цепь свободно? Ведь потом без натяга она могла проворачиваться по звезде коленвала, правильно?
Пока он усаживал цепь на звезду коленвала - вот и проскочила она на 3 звена по звезде коленвала. Могло такое быть?

Картинка не грузится

Проблема с антифризом пока не проявлялась.
Но регулярно появляется ошибка P1110 (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) - через полдня она тут как тут.

Также симптомы:
- потряхивает на холостых
- иногда чуть плавают обороты на холостых
- если хорошо погазовать и резко бросить газ - обороты проваливаются, болтаются 1-2 секунды. иногда при провале оборотов глохнет. Вот это заметил только сегодня, но утром для проверки менял ДМРВ. Так что может это из-за смены датчика.

Много читал форумы - такая проблема бывает у многих после разборки/сборки двигателя.
Многие ничего не могут сделать (им советуют цепь менять, но я менял на оригинал год назад).

Моё подозрение - "мастер" при установке звездочки впускных клапанов не "взвел" её. Та самая звездочка, которая 20 тысяч стоит.
Много находил подобных отзывов на всякие тойоты, а сейчас нашел и для Nissan Almera N16 ! У него ведь такой же движок!

Но это уже не по теме "печка не греет". Создал новую тему, прошу всех туда.

У меня QG18DE, двигатель с системой изменения фаз газораспределения

После замены прокладки ГБЦ и замены сальников клапанов в гаражном сервисе, столкнулся с такой проблемой:

Регулярно появляется ошибка P1110 (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) - через полдня она тут как тут.

Также симптомы:
- потряхивает на холостых
- иногда чуть плавают обороты на холостых

- еще если хорошо погазовать и резко бросить газ - обороты проваливаются, болтаются 1-2 секунды. иногда при провале оборотов глохнет. (вот это заметил только сегодня, но утром для проверки менял ДМРВ. Так что может это из-за смены датчика ДМРВ)

Много читал форумы - такая проблема бывает у многих после разборки/сборки двигателя.
Многие ничего не могут сделать (им советуют цепь менять, но я менял на оригинал год назад).

Моё подозрение - "мастер" при установке звездочки впускных клапанов не "взвел" её. Та самая звездочка, которая 20 тысяч стоит.
Много находил подобных отзывов на всякие тойоты, а сейчас нашел и для Nissan Almera N16 ! У него ведь такой же движок!

На Almera N16 несколько мануалов, перебрал и в переводе английского мануала нашел этот любопытный нюанс. Там оказывается строгий порядок установки звезды на распредвал и снятия/установки цепи. С шаманством, сжатым воздухом, фиксатором, скотчем и т.п. :)

Вот раздел "Двигатель" этого ценного мануала. Всё на русском и ОЧЕНЬ ЧЕТКО (не мутные сканы книжек, которые у меня были).
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

Вот что там пишут:
4. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение соответствующее наиболее раннему открытию клапанов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для снятия/установки звездочки распредвала впускных клапанов необходима установка в положение наиболее раннего открытия клапанов по следующим причинам. Строго следуйте данной процедуре. Звездочка и направляющее устройство (спереди
распредвала) при вращении могут смещяться относительно друг друга в пределах
определенного углового диапазона. На неработающем двигателе, направляющее
устройство находится в положении наиболее позднего открытия клапанов. Направляющее
устройство присоединяется к звездочке с помощью внутреннего фиксирующего штифта.
Поэтому направляющее устройство не вращается. Если крепежные болты звездочки вывернуть при данных условиях, то фиксирующий штифт будет разрушен боковым усилием. Это может повлечь необходимость сложного ремонта. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение наиболее раннего открытия клапанов следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Направление вращения определяется при взгляде на переднюю часть двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не снимайте натяжитель цепи до завершения этого шага.
a. С помощью гаечного ключа удерживайте неподвижно распредвал впускных клапанов за шестигранную часть.
b. Подайте воздух под давлением в масляный канал (на верхней части опоры №1 распредвала) раннего открытия клапанов электромагнитного клапана управления
фазами газораспределения впускного клапана. Давление воздуха: не менее 300 кПа (3.00 бар, 3.06 кг/cм2 , 43.5 psi) Обеспечьте подачу воздуха под давлением до окончания шага "d".
ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожныe, чтобы не повредить масляный канал наконечником воздушного пистолета. Тщательно удалите остатки масла перед подачей воздуха под давлением. Накройте ветошью поверхность вокруг воздушного пистолета. По необходимости наденьте защитные очки.

с. Медленно поверните распредвал впускных клапанов в направлении А (против часовой стрелки: в сторону впускного трубопровода). Обеспечьте подачу воздуха под давлением при выполнении данной операции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Будьте внимательны, не меняйте положение гаечного ключа.
d. Во время предыдущего шага должен прозвучать щелчок срабатывания внутри звездочки распредвала впускных клапанов (означает, что внутренний фиксирующий штифт
выведен из зацепления). После щелчка медленно поверните распредвал в направлении В (по часовой стрелке: в сторону выпускного коллектора), и установите в положение наиболее раннего открытия клапанов. Обеспечьте подачу воздуха под давлением
при выполнении данной операции. Если направляющее устройство вращается отдельно
от звездочки, то это означает, что фиксирующий штифт выведен из зацепления даже если не было слышно щелчка. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления, потрясите распредвал с помощью гаечного ключа. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления на предыдущем шаге, то постучите по передней части распредвала пластиковым молотком.
e. Положение наиболее раннего открытия клапанов достигнуто если: направляющее устройство начинает вращаться само по себе, затем звездочка также начинает вращаться после начала вращения распредвала. При достижении вышеописанного состояния данный
этап завершается. Подтверждением того, что достигнуто положение наиболее раннего открытия клапанов является совмещение отверстия стопорного штифта с вентиляционным отверстием фиксирующего штифта.
f. Прекратите подачу воздуха, вставьте стопорный штифт [диаметр около 3 мм, длина вставляемой части около 15 мм] в отверстие звездочки распредвала, чтобы зафиксировать положение наиболее раннего открытия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке в качестве стопорного штифта показан торцовый ключ [a/f 2,5 мм] с короткой частью: около 20 мм, длинной частью: около 50 мм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Стопорный штифт не подвергается воздействию нагрузки от пружины. Поэтому штифт легко
вытаскивается из отверстия. Закрепите штифт липкой лентой в отверстии.

Снимите звездочку распредвала впускных клапанов, обращая внимание на следующее.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Закрепите штифт липкой лентой, чтобы предотвратить его выпадение. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить детали. Не разбирайте. (Не отворачивайте 3 болта)

ЕСЛИ ЦЕПЬ УЖЕ СНЯТА, КАК ВЗВЕСТИ ЗВЕЗДОЧКУ ВПУСКА (ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ) :

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время снятия стопорный штифт отсоединился и фиксирующий штифт был введен в зацепление в положении наиболее позднего открытия клапанов, снова проделайте следующую процедуру.
a. Вставьте стопорный штифт в отверстие распредвала и затяните болты крепления звездочки таким
образом, чтобы не было утечки воздуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание поломки фиксирующего штифта момент затяжки болтов крепления должен
быть минимальным и достаточным для устранения утечки воздуха.
b. Подайте сжатый воздух, чтобы вывести фиксирующий штифт из зацепления и установите
направляющее устройство в положение наиболее раннего открытия клапанов.
(Эта процедура может быть выполнена со снятой цепью.)
с. Вставьте стопорный штифт.
d. Снимите звездочку с распредвала впускных клапанов.

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

Короче, я всерьез озадачился этой проблемой.
Вероятность того, что на моем двигателе все именно так - очень велика, имхо.

Система изменения фаз - точно 100% есть (так как есть дорогая звезда, соленоид изменения фаз и ошибка).

То, что звезду изменения фаз нужно взводить - читал и на тойотовских форумах, и на прочих. Недавно прочитал и для Almera N16.

До этого менял цепь у официального дилера Nissan - никаких проблем не возникло (они-то хорошо знают наш двигатель).

Так что печатаю мануал и еду к мотористу. Снимем клапанную крышку, переднюю крышку. Посмотрю лично метки и попробуем взвести звезду.

Только если кто-нибудь не скажет, что это бред полный и на нашем двигателе такого действия, как "взведение звезды" нет.

Не получилось - не было под рукой во время перегонки между стоянкой и СТО.

Предварительный итог:
Пришли болты и двигатель собрали.
Настоятельно просил скручивать с нужными моментами и порядком из мануала.
С первого раза ошиблись с положением распредвала на один зуб цепи - ошибка 0340.
Оставил на выходные - переделали.
Сбросил ошибку педалью и забрал.
В расширительный бачок не газит, печка греет, не перегревается.
Буду ездить и мониторить.

Mega, а были ли следы прогара прокладки?
У меня такая же фигня, только на прокладке никаких следов. С головы на станке сняли 0.15 мм - никакого перекоса не обнаружили.

Голову смотрели ультразвуком - трещин не нашли.

Голову мастер возил на контроль. Говорит, вроде ультразвуком смотрят.
Вердикт - никаких трещин в голове не найдено.

Прокладку сам еще раз внимательно осмотрел - никаких прогаров не обнаружил, хотя у меня именно выхлопные газы шли в ОЖ (т.е. должен быть какой-то след выхлопа).

Теперь в раздумьях... То ли где-то искать грамотную проверку-опрессовку ГБЦ. То ли проверку блока цилиндров без съема и разбора.

Собирать и надеяться на чудо не хочется - деньги за работу отдам, прокладки и болты новые "истрачу" (прокладка ГБЦ 2000р, болты 1200р, еще прокладки по мелочи). Все эти деньги вылетят в трубу, если проблема не исправится. А завоздушивало у меня дико, тосол выбрасывало регулярно. Зимой это проблемы с печкой, а вот когда потеплеет - тупо будет кипеть и перегреваться.

И сколько уже мотор прошёл после ремонта?


Спасибо, обнадежили!


Почему? Что-то с резьбой случилось или перестраховались?

Так прокладка ГБЦ выглядит отлично, никакого прогара не видно.

ГБЦ отвезли на стенд - проточили для проверки 0.15 и никакого искривления не обнаружили (так сказали)

Так что либо трещина в голове, либо косяк в блоке цилиндров. Правильно я понимаю?
Про блок цилиндров - читал. что прорыв ОЖ там вероятен только в верхней части гильзы.

Какие пузыри?

Забыл написать, у меня антифриз в 4-м цилиндре, примерно грамм 50.
И клапаны в нём мокрые в дряни какой-то (отличаются от других цилиндров, там сухие).


Если в ГБЦ не найдут трещин - так и придется собирать. И в итоге деньги за всё отдать :(
И разборку/сборку (8000), и шлифовку (1200 вроде).

Там можно будет поездить, подождать чуда и искать контрактный движок, походу :(

Двигатель вскрыли - прокладка ГБЦ выглядит отлично, никакого прогара не видно.
ГБЦ отвезли на стенд - проточили для проверки 0.15 и никакого искривления не обнаружили (так сказали)

Сейчас говорят варианты:
Отвезут ГБЦ для поиска трещин (как-то лазером ищут, по их словам) за 400 рублей
Если найдут - можно запаивать или менять ГБЦ

Если с ГБЦ всё в порядке - остается блок. Там ремонт гораздо сложнее.
Походу попал я на контрактный движок :(

Вот и "печка не греет"...

Здесь позволю себе не согласиться.
Меня конкретно слово "китай" не пугает - страна производства в наше время глобализации уже не имеет значения.

Я полагаю, что оригинальная запчасть - это та же, что ставилась на конвеер.
Сам NISSAN не производил большинство запчастей.
Независимо от того, выпускается сейчас машина или нет. Есть заводы-поставщики, они выпускают запчасть пока есть на неё спрос.

В случае NISSAN - пока есть спрос в мире. Машины бегают, какой-то спрос есть.
Вот взять, например, подшипник ступицы. Всегда в оригинальной упаковке (и в ступице при разборке в том числе) были подшипники NGK. И у оф.дилера, и во всяких Exist`ах.
Перестал NGK производить подшипники вообще? Скорее всего - нет. Где у NGK производство ? Хоть в Китае, хоть где-то в Азии - мне пофиг. Это те же самые подшипники NGK. У них куча типоразмеров, один из них подходит нам. И имеет какой-то номер - по нему и заказ проходит.

Я не спорю, что существуют какие-то подделки и недобросовестность. А также, что в целях экономии одни номера заменяются другими, частично производства переносятся и т.д.
Но не думаю, что под видом оригинальных запчастей продаются все те же дешевые "noname", которые "за рубль пучок" предлагаются Exist`ом.

Конечно, я купил массу неоригинальных запчастей. Сайлентблоки (которые оригинал не продаются), много деталей подвески (которые легко меняются). Да и вообще гибок в этом плане. Просто всякие ответственные детали стараюсь ставить оригинальные (если не очень дорогие).

Ставить прокладку Ajusa за 101 рубль (которая при "старом" курсе стоила 50 рублей) мне рука не поднимается.

Кстати, вопрос - а что именно вы ставите и не паритесь? Просто самую дешевую запчасть из предложенных аналогов? Или как-то среди них выбираете?
Можно так самые дешевые сосиски, например, купить - их есть невозможно.
Есть всё таки предел жадности потребителя, который хочет "сшить 10 шапок из той же шерсти, что на одну шапку".


Не проблема, а расходы. Как в известном изречении говорилось :)

Не верю я в неоригинальные ответственные запчасти.
Не потому, что не подойдет.

Подойдет она нормально, но будет из другого материала. Нафиг.


Мне про болты мастер не говорил. На форумах пишут однозначно - если болты стали длиннее более чем 1 мм - то замена. Сравнение длины произведу, надеюсь (если мастер будет на связи от разборки до сборки двигателя).
Очень уж дорого за болты отдать 1200 рублей.


Я вообще, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то из мастеров протягивает с моментами как положено по мануалу. Со всеми последовательностями типа "протяни на 25 Нм, протяни на 50 Нм, полностью ослабь и т.п.". И в нужном порядке.
Распечатал мануал по переборке ГБЦ, выделил моменты маркером. Посмотрим...

Летом 2015 г. неожиданно выдавило антифриз через расширительный бак и двигатель сильно нагрелся.
Потом долил воду и выгнал воздух (мордой на горку и газу) - проблема не повторялась.
Перед зимой антифриз полностью менял.

А после НГ 2016 начал мучаться с печкой.
Сначала слабо грела, потом вообще перестала греть на холостых.
И воздух выгонял, и шланги мял, и форумы читал, и крышку радиатора поменял. Кстати, нифига не копеечная при нынешнем курсе - 745 рублей за оригинал в EMEX.

С новой крышкой стало стабильно булькать в расширительном бачке при холостых.
Вариантов нет - прокладка ГБЦ :(

Мастер, который менял прокладку у жены брата, посмотрел, попробовал на вкус конденсат из выхлопной трубы, посмотрел свечи (норм), в расширительном бачке запах бензина.

За работу хочет 8000 руб + сколько возьмут в фирме за торцевание ГБЦ (около 1200 руб)
Я заказал запчасти в EMEX:
Прокладка ГБЦ 11044-4M700 - 1700 руб.
Прокладка клапанной крышки 13270-AU300 - 700 руб.
До кучи дешевую прокладку системы вентиляции картера 13271-4M501 - 151 руб.
Прокладку впускного коллектора 14035-AU300 - 1045 руб.
Две прокладки выпускного коллектора 14036-0M300 - 2 х 531 руб.
Прокладка термостата 11072-4M501 - 138 руб.
Сальники клапанов (они же маслосъемные колпачки) (16 шт)
NOK K1320753Y00 - 16 х 105 руб.

Дополнительно заказал два болта ГБЦ по 122 руб. (для сравнения длины и на случай порчи).
Комплект заказывать не стал - они дорогие.

Антифриз зеленый aga z42 5л - 745 руб. (у меня еще есть полканистры, так что хватит)

ИТОГО запчасти: 7325 руб.
ВМЕСТЕ С РАБОТАМИ ожидаю сумму: 16525 руб. (если еще ничего не вылезет)

Вот так вот "не греет печка" и "выдавливает антифриз".

Про "белый дым", "уходит антифриз", "антифриз в масле" и "отмытые свечи" - это просто частные случаи. Может полгода не греть печка без всех этих симптомов.
Когда пузырьки в расширительном бачке (даже если выгнать воздух) длительное время - просто нужно копить деньги на замену ГБЦ (и ждать выгодного курса доллара для заказа запчастей).

P.S. А кто-то на такую машину поставит помпу на печку и будет еще фиг знает сколько ездить. Или вообще продаст по-быстрому...

Конечно напишите.

А вал такого же диаметра? Родная крыльчатка Sylphy подходит?

Этим летом надоело, что поток воздуха слабее.
Взял родную крыльчатку Sylphy и снял моторчик от X-Trail.
Отверстие в родной крыльчатке меньше, плюс имеет скос (чтобы не проворачивалась крыльчатка). Я не придумал, как расточить отверстие в крыльчатке, побоялся дисбаланса и биения.

Просто взял напильник. Моторчик X-Trail подключил к "лишнему" аккумулятору, сел за стол и начал стачивать вал. До тех пор, пока не налезла родная крыльчатка.
Только вал тоже имеет скос и если давить на напильник, то будут чувствоваться удары напильника об этот скос на валу. Из-за этого скос тоже стачивается, это неудобно.

Все собрал - работает отлично. Никаких посторонних звуков не заметно, дует как раньше. Я доволен.

Нет ничего постояннее, чем временное :)

До сих пор езжу со снятым бардачком и моторчике X-Trail на скрутках.
Из-за вращения крыльчатки леворульного X-Trail в обратную сторону (сменил полярность моторчика) напор воздуха слабее.

Нужно ставить родную крыльчатку Sylphy, но для этого нужно доработать отверстие под вал моторчика X-Trail.

Не хотелось курочить родную крыльчатку, но придется...

Не заказывать же другой моторчик, правда?

Более чем! Читал здесь о цене за замену цепи около 8000 руб. Мне частный мастер озвучивал 8000-9000. Так что 4000 это очень и очень дешево.


Мастер-приемщик, который проверял автомобиль, загонял и выгонял его, говорил, что чек не горит, всё нормально.
Только когда заводили машину уже на улице перед выдачей мне загорелся чек.

Может она без аккумулятора стояла долго, хз. Мне так даже лучше - обязательно бы взяли деньги за сброс ошибки или "диагностику".

Машину сделали достаточно быстро.
Стартер отдал в мастерскую МАГБИ вечером (сказали "только примем, делать будем утром").
В 11 утра звонок - починили. Замена щеток + шлифанули ротор.
По деньгам 2200 рублей, основная цена за щетки (1600 руб). Говорят, ставим хорошие щетки и даем гарантию.

Отвез на СТО стартер. Болты приемной трубы приехать не успевали. Я уж думал придется ждать. Но мастер на СТО официального дилера Ниссан сказал приемщику - "найдите мне похожий болт от другой машины". Они нашли похожий болт от Nissan Tiida (только не болт, а пару - шпилька+гайка). Цена вопроса 620 рублей за два болта и две гайки. Зато прямо сразу, не пришлось ждать.

Машину забрал - заводится долго, газ тупит, горит чек.
Хорошенько прогрел, вошел в самодиагностику (рестайл 4WD - без проблем). Считал ошибки.
К старой 0335 (датчик распредвала или коленвала) добавились ошибка про топливную магистраль и плохое (not in range) положение дроссельной заслонки.
Сбросил педалью.

Ошибки пропали, претензии к машине тоже пропали.
Без проблем съездил на дачу и обратно, покатался по сугробам сбоку проезда. Я люблю свою машину :) 4WD + АКПП + чуть поднятый зад рулят :)

По деньгам взяли 7170 рублей.
4000 за замену цепи
1200 за снять/поставить стартер
800 за отмачивание одного и высверливание другого болта приемной трубы
620 за комплект болтов приемной трубы
150 мойка
400 диагностика подвески (ступичный буду заказывать - загудел, думал может еще что найдут)

Еще двигатель стал работать тише (по части выхлопа). Возможно, при снятии/установке выхлопной трубы мастер подтянул ослабшие гайки.

Так и решились две проблемы - про "машина иногда не заводится, стартер молчит" и про цепь на моем пробеге.

Всех с новым годом!

Машина уже на официальном сервисе Nissan.
Сама не завелась - сдох стартер. Не крутит вообще, только щелкает втягивающее.

Сегодня в 9:40 сдал машину - в районе 17 часов цепь уже заменили. При сдаче в ремонт озвучили еще меньшую стоимость работы по замене цепи - 4000 руб ( 5 нормочасов по 800 руб).

Вечером заезжал - забрал стартер (за снять-поставить на 4WD запросили 1200 руб) и отвез в ремонтную мастерскую. Завтра будет видно, что там за неисправность.
Кстати, сначала за замену стартера залупили 3200 руб, мол там столько снимать и т.п. Сказал пусть идет узнавать у мастера, никаких особых трудностей там нет - крепится на 2-х болтах. Цена сразу упала :)

Добавят немного за высверливание болта - пришлось снимать приемную трубу глушителя.
А мне этот болт приемной трубы 20606-4M41A пришлось заказать. Посмотрим, насколько быстро придет.

200 тыс.


С пробегом 200 тыс. вероятность, что цепь требует замены - крайне велика, имхо.


Конечно, руки бы чесались, если бы до сих пор снимал гараж. Но на улице даже руки не чешутся.

Думаешь есть хоть какой-то шанс, что цепь не потребует замены с таким пробегом? Я долго ждал этого моториста, чтобы вскрыть двигатель и отдефектовать все детали этого узла.
Сейчас уже не жалею, что заказал запчасти по курсу $ от понедельника. Сейчас цены уже поднялись. И это еще по курсу ЦБ 61, наверное. Реально-то на форексе по 70 торговался на вечер.

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:


Это не тот звук.

Под конец металлические бряки были даже при нажатии/отпускании педали газа.
И на горячую тоже.

Я с моим пробегом давно ждал замену цепи. Только без ошибки игнорировал все симптомы - кто знает, сколько еще с бряканьем можно проездить. Чек загорелся - теперь пора :)

Пришла пора менять цепь.
QNG10, 4WD, июнь 2003 год (рестайл).
Летом 2014 года при прогреве на холодную появился звук в районе приводных ремней (и цепи). Похож на дребезжание какой-нибудь железной пластины, кожуха неприкрученного на коллектор или чего-то подобного. После прогрева пропадал.

Конечно, надо было заказать полный комплект (кроме дорогой шестерни впуска за 15 тысяч) еще по старому курсу летом (когда доллар 33 руб был)

Дотянул до холодов - в минус 5 отказалась заводиться. Крутил стартером около 15 секунд (никогда так долго не крутил раньше) - чувствовались редкие вспышки. После этого завелась, загорелся "чек". Считал самодиагностикой ошибку - P0344 Неисправность датчика положения распредвала. Тяга то появлялась, то пропадала. Потеплело - машина поехала как раньше. Опять похолодало - не заводится...

Залез в поиск - это точно про цепь. Теперь машина большую часть времени стоит, так как завести получается только при температуре теплее -5 градусов. Заказал полный комплект:

Кольцо уплотнительное 21049-4M510 - 160р
Кольцо уплотнительное 15066-5E510 - 2шт х 130р
Кольцо уплотнительное 21049-4M500 - 130р
Прокладка водяного насоса 21014-4M501 - 120р
Сальник коленвала передний 13510-V720A - 270р
Цепь 13028-4M51A - 4130р
Успокоитель цепи грм 13085-4M500 - 600р
Натяжитель цепи грм 13070-AU000 - 1450р
ПЛАНКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ 13091-4M500 - 1190р
Прокладка системы вентиляции картера 13271-4M501 - 95р
Прокладка клапанной крышки 13270-AU300 - 380р
Шестерня распределител коленчатого вала 13021-4M501 - 450р
Шестерня распредвала 13024-4M510 - 1250р
ИТОГО: 10485 руб.

Буду ждать запчасти.
Записывался на замену к официальному дилеру Nissan в г. Тольятти ("Викинги").
Предварительно по телефону уточнил стоимость - около 8 нормочасов. Нормочас для моего года выпуска (2003г) стоит по 800 рублей.
Если общая сумма за замену будет 8 х 800 = 6400 руб. это меня вполне устроит.

Частник-моторист по рекомендации знакомых ориентировочно запросил 8000-9000 руб, это если не будет трудностей. И при этом делает в своем гараже сам. Ждал пока он закончит предыдущую машину уже больше двух недель - надоело. Решил без вскрытия просто заказать все запчасти (там особо не на чем сэкономить).

Эх, надо было раньше, по старому курсу...

Неизвестно - такого простого (как на родном моторе Sylphy) способа посмотреть не нашел.
А ковыряться в новом моторе не стал.


Время покажет. Такой момент, как ресурс - сложно предсказуемая.
Если что - заменю щетки.

Операцию "снять-поставить моторчик" уже освоил :)

А я пока что поменял полярность на оригинальном моторчике для леворульного X-Trail (2000 руб), поставил его родную крыльчатку.

Все временно собрал на паре шурупов. Вроде дует. Надо прокатиться, прочувствовать - как печка работает, как кондиционер.

По ощущениям все нормально - дует вроде хорошо. Шумит чуть сильнее - но у я не ставил на место черную крышку под бардачок и сам бардачок. Прислушивался - это шум воздуха (в режиме рециркуляция), при заборе воздуха с улицы слабеет.

То есть сейчас у меня крыльчатка леворукого X-Trail вращается в обратную для него сторону. Родную крыльчатку не стал курочить - чтобы насадить на ось, нужно чуть расширить отверстие. Риск расширить не симметрично и получить биение - очень велик.

Если эксперимент по замене удастся и не будет замечено отрицательных последствий - оригинальный моторчик для иномарки KIA/Hyundai на мой взгляд гораздо более надежный вариант, чем заведомо китайский Checkstar. Хотя это субъективно - не разбирал ни тот ни этот и опыта их долгой эксплуатации не имею.

наличие:
нет в наличии

Или не так смотрю?

Может быть от региона получателя зависит.
Но я вижу это:

Наличие не отмечено, цены нет. Захожу под своим логином.

А по какому номеру нашли?
Я попробовал V002070052 и 201309V0020 - не находит.

Olegas79, спасибо!
Значит моторчик в любом случае придется переполюсовать - новый вращается против часовой. А там посмотрим - если не заработает то и старую крыльчатку поставлю.