В смысле линза и на ближний, и на дальний?
Думаю, еще никто таких себе не ставил. Разбогатею - буду первым. Они 500 баксов стоят.

Ну и я про насос отмечусь :)

17 тыс. р. - это оригинал из Японии.
Оригинал из Эмиратов - 4,4 тыс. р.

Сходу сайтов пять дает.

Похоже, Ильнуру нужно было в голосовалке добавить как минимум пару пунктов с 200 и 250 тысячами километров :)


Гм... Когда я прокладку искал пару месяцев назад - номер на руках был... Сейчас надо будет порыться и поискать уже сам номер.
В принципе, если снимать поддон аккуратно, то ничего страшного прокладке не будет, и ее можно будет снова поставить.

Ну, переобучить твою машинку холостому ходу и я мог ;)

Да, меня тоже насторожил момент с подтяжкой цепи. Зубья из нее они явно выщелкивать не собирались, а что там еще можно сделать механическим прибором? Подвытянуть гидронатяжитель? :)

По поводу цен - буквально с месяц назад заказывал на Эпику рамки противотуманок - стоили в районе 400 р., буквально через неделю цены выросли на 100-150 рублей и еще через пару недель опять опустились.
Думаю, это сезонное - тогда в Москве как раз первые гололеды начались.
А ДМРВ... Видимо, к зиме людей начинает больше волновать возросший расход топлива (по вполне естественным причинам), и все массово начинают искать источник проблемы. Тут-то ДМРВ и всплывает :)

Поздравляю!

Сам пару месяцев назад делал крупное ТО - в вариаторе все как с завода - жижа чистая, никаких опилок на магнитах, все чистенько и красиво.

Сервисмены еще удивлялись - на кой черт я туда полез, если проблем никаких не испытывал - только зазря прокладку и жидкость перевел. А мне так спокойнее :)

Если вариатор нормально эксплуатировать - сносу ему не будет.

это на двухлитровом в косе возле катушек.
читал, что на 1,8 запрятан глубже и дотянуться до него можно только одной рукой.

как на 1,5 - не знаю, но думаю, что аналогично 1,8.

это нормально.
если рывок сильный, надо чистить фильтра в коробке. есть статья на эту тему.

Wh`te, я думаю, комп и так поймет, что датчик свежий. Ты же без лямбды вообще не ездил, чтобы ECU брал усредненные параметры? Просто на комп данные стали поступать чаще, чем раньше, и он быстрее реагирует при приготовлении горючей смеси.

Уменьшившийся расход - это уже хороший показатель. Посмотрим, что будет к следующей заправке.

Для трехпроводной лямбды, при "тросиковом" приводе, алгоритм можно посмотреть здесь. Четырех-проводная лямбда отличается от трехпроводной только тем, что там масса выводится не только на корпус датчика, но и отдельным проводом.
В принципе, в профильной теме много про лямбды и их проверки уже сказано.

может быть... проверяй, благо, это не сложно :)

Да, henk, я так понимаю, тему про рулевые тяги и наконечники ты видел? :)

roman2, ну, раз автомат, то компом можно проверить. Впрочем, все зависит от того, на что жалуешься :)

Aleksander, welcome!
К нам тоже заглядывай :)

durward, вот, точно, еще можно реле посмотреть, на которое ссылка из заглавного поста (ну, или с 930-го сообщения). Не знаю, есть ли оно на наших двигателях, но почему бы и не быть?..

Cepera81, это уже другая проблема. Копай либо в сторону катушек зажигания, либо коробки :(

durward, сходу скажу, что я бы проверил лямбды, хотя всех симптомов они и не объясняют.
Ну, теперь по-порядку.

По поводу ошибки. Плавающая ошибка - самое противное :( Боюсь, что ее можно будет считать только сканером, при заведенной машине и только тогда, когда Check Engine будет моргать. По крайней мере, мой сканер позволяет считывать ошибки на запущенном двигателе.
Для очисти совести посоветую воспользоваться самодиагностикой, описанной в статье про обучение холостым оборотам, но шансов что это поможет прочитать плавающую ошибку откровенно мало.

Выросший расход и, как следствие, темный выхлоп - прямое указание на возможные проблемы с лямбдами и/или ДМРВ.

Как проверить кислородники можно найти в той же вышеуказанной статье (расшифровка и подробности в отношении проверки лямбд - здесь). Еще вариант проверки специально для людей, умеющих обращаться с мультиметрами и осциллографами есть здесь.

Как проверять ДМРВ писалось ровно в предыдущем сообщении :) Еще добавлю, что на разъеме ДМРВ обычно страдает пятый провод - имеет смысл проверить качество контакта.

Теперь немного о сомнениях.
Меня смущает 1500 оборотов. Аварийный режим, включающийся при отсутствии сигнала с ДМРВ - это 2000 оборотов. Неработающие лямбды вообще никак не должны влиять на обороты. Возможно, ответ кроется в плавающей ошибке :(

И напоследок. Сомнения в качестве залитого бензина мы исключаем полностью? Он не будет причиной повышенных оборотов, но его качество может быть тем камушком, который спускает лавину проблем от лямбд...

Мне в 2006 или 2007 вытачивали на Клубничной. До сих пор никаких проблем и претензий.
Хотя aksjet говорит, что у них сейчас проблемы с качеством...

А чем тебя оригинальные не устраивают? Уже приценивался?

Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:


Ну, тогда могу посоветовать в отношении ходовой три места (не считая официалов)
- Клубничную (у меня впечатления положительные, хотя обращался туда довольно давно; последний отзыв, который оставил askjet был отрицательным) - опыт и добросовестность владельца в свое время были эталонными;
- "Автодом" на Казачьей - оч.хороший специалист по ходовке там есть;
- BMW'шный сервис на Буденного - у них даже вибростенд установлен.

Если нужны будут точные адреса - говори, выложу картинку с гугломапсов или яндекскарт.

С точки зрения коробки - если диагностика неразборная, а по компу, то только к тем, кто сможет работать с ниссановскими протоколами, т.е. к любому из официалов. Может, правда, и еще кто умеет.
Или у тебя полторашка на механике? Машину бы в подпись поставил... ;)

Насколько я понял по этим фразам:


индикатор на панели работает даже если отключить датчик от системы вообще.

Следовательно, либо кз, либо провод не туда подключается...

мест много, но как и всегда, хорошее дешевым не бывает.


рассказывай! на что были подозрения, как все прошло, что обнаружили?

Это тебе на идти надо.

Процесс перепрошивки прост - ставится диск с новым ПО, с которого система автоматически и перепрошивается.

Эх... Бесконтактная от 350. Ни чай, ни кофе в комплект не входят :(
Зато компрессором продуют, если не забудут...

Morfeus, ты ошибаешься, 1188 - это Depo'шные двухламповые дорестайлинговые фары.

lubovski, те фары, про которые говорил Morfeus, встанут вместо родных одноламповых, но придется повозиться с проводкой и, возможно, придется докупать к ним поворотники.
Существуют и Depo'шные одноламповые фары, но их номера я не помню. Можно поискать, где-то здесь, на форуме, они упоминались.

vip777, на машинах с двигателем 1,8 литра устанавливались только автоматические коробки, а вот панели приборов могли быть разными и с тахометром, и без тахометра - в зависимости от комплектации.
Шанс определить родную панель есть только если будет известен номер кузова (может быть еще и код модели - не помню, как он называется, там порядка 18 символов).

Cherry, 2000 оборотов - это комп переходит в отказоустойчивый режим.
Попробуйте вернуть старый ДМРВ на место и тщательно проверьте целостность его проводки, особенно в месте подключения штекеров - пятый, сигнальный, провод - больное место.

По поводу лямбд - время не замеряли? На стабильных 2000 оборотов показания должны достигать максимума 5 раз за 10 секунд. У меня, например, сейчас 2-3 раза за 10 секунд - меняю лямбды.
Ошибки по лямбдам стираются в режиме самодиагностики.

Масло на 4-й катушке - большой шанс на замену крышки :(

Грязные свечи на 3-м и 4-м цилиндрах... Да еще если и оставшиеся свечи в порядке... Ну, начиная от плохого бензина, проблем с катушками зажигания или их проводкой и заканчивая форсунками :(

Ну, раз уж дошли до отличий между датчиками, то вот мое мнение :)

Все датчики в общем и целом одинаковые, ввиду выполнения одной функции. Различия могут быть следующие:
- длина проводов - датчики и их разъемы расположены несимметрично, поэтому и длина проводов разная;
- количество проводов - 1, 2, 3, 4, 5 и даже 6 проводов - от самых простых датчиков, где по единственному проводу идет сигнал, до датчиков с подогревом и дополнительным заземлением и специализированных датчиков;
- сопротивление нагревающего элемента - 6 - 13 Ом;
- тип датчика - циркониевый (универсальный), титановый, широкополосный - циркониевые измеряются по напряжению, титановые - по сопротивлению, широкополосные - по силе тока;
- назначение датчика - регулирующее и диагностическое - регулирующий датчик быстрый и "резкий" (используется при подготовке горючей смеси), диагностирующий - медленный, "сглаженный" (используется для проверки качества работы катализатора);
- размеры - все-таки кислородные датчики сейчас используются практически на всех двигателях внутреннего сгорания, поэтому не удивительно, что они могут отличаться в размерах.

Исходя из всего этого я для себя определил следующую схему подбора аналога лямбды.
Сначала проверяю на совпадение по внешним параметрам - размер, 3 провода, длина проводов; потом по внутренним - циркониевый (самые распространенные, универсальные), сопротивление нагревающего элемента (здесь было бы неплохо сначала померить это сопротивление на родном датчике).
А вот как быть с назначением датчика мне не совсем понятно :( Я не помню точного расположения правого датчика - до или после катализатора он ставится. Левый - сверху, до катализатора. А правый? Может быть, потому и нет на правый датчик распространенного аналога, что он не регулирующий, а диагностический?..
Впрочем, насколько существенна разница в показаниях регулирующего и диагностического (если у нас, конечно, диагностический) датчиков мне скоро представится возможность проверить лично.

a2a, ощущения - это хорошо, но с годами они притупляются...

Я периодически ловлю себя на мысли, что я зря не записал звук двигателя после покупки и цифры ускорений/торможений.

Я, конечно, наговариваю сейчас на птичку, но все эти годы без каких-либо проблем со стороны машины - это вызывает удивление и зависть многих других автовладельцев.

Хм... У меня Экзист выдает на лямбды следующие номера для нашего QR20DD:
22690-6N201 - левый, оригинальный;
22690-6N204 - левый, оригинальный, обновленный;
22691-6N201 - правый, оригинальный;
22691-6N203 - правый, оригинальный, обновленный.

На Экзисте они стоят сумасшедших денег, поэтому какой-то один из этих датчиков, обновленный, я заказал за три тысячи в Эмиратах. А для второго, скорее всего, буду брать аналог, когда эмиратовский датчик приедет.

Датчики действительно трехпроводные, циркониевые, т.е. самые простые с подогревом.
a2a много и правильно написал про их диагностику, но все можно проверить гораздо проще, даже не выходя из машины.

В статье про обучение холостому ходу, в которой также замечательно рассказывается как проводить самодиагностику и стирать ошибки, упоминается "второй вариант". Этот второй вариант и есть диагностика лямбды. Одной из двух, но на моей машине по сканеру у обеих лямбд показания идентичные, поэтому можно с определенной уверенностью полагать, что состояние обоих датчиков будет примерно одинаковым - в конце концов, они рядом стоят.

Так вот, если в режиме самодиагностики не заглушить предварительно прогретый двигатель, а завести его, то лампочка Check Engine будет моргать в соответствии с циклами лямбды. В руководстве по двигателю QR20DE сказано, что при двух тысячах оборотов в минуту без нагрузки (на нейтрали или паркинге) лампочка должна загореться пять раз за десять секунд.

У меня она загорается примерно вдвое реже - лямбды "устали". То же самое выдает и сканер.

Номер лямбды, который дал a2a я обязательно проверю, когда придет эмиратовская лямбда, хотя, кажется, мне именно левая и придет. Значит придется искать аналог для правой.

Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:

Посмотрел сейчас номер 22690-8J001 - его аналоги описываются как 4-х проводные :(

Huysan, ответ здесь. Выше в той же ветке есть схема предохранителей.

В этой статье упоминалось мигание лампочки 16 раз.

Я, конечно, понимаю, что замена коробки, мозгов коробки и прозвонка всей проводки должны были решить проблему, но раз проблема остается, имеет смысл и эту статью прочитать - вдруг поможет.

Попробуй отключить overdrive, когда ездишь в таком режиме. По идее, overdrive отключает четвертую передачу, но, может, у тебя и была четвертая или просто передачи станут длиннее. По крайней мере попробовать можно :)

у нас как-то больше depo прижились...
выглядят похоже, если рискнешь попробовать - не забудь потом о результатах сообщить.