Алексей Гуваров,
Импульсы на каждом цилиндре проверил или тока на одном?
Питание на эбу проверь (и плюсы и минусы, их несколько) питание датчиков, в том числе дпрв. Там 5 В должно быть. Тока контролькой не тыкай в эту цепь, это может эбу повредить, там маломощный выход. Мультиком или осциллом.
Выводы сигнальных проводов на эбу с 21 по 24 (цилиндры не подряд идут, вразнобой) Подписаны номера на плате эбу рядом с распайкой разъёма, нужно разобрать корпус.

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:


ты имеешь ввиду, от драйвера, вглубь платы? Там я не подскажу, куда они идут, но можно выследить дорожки, если надо.

Алексей Гуваров,минус на катушки идет постоянный, плюс подается с реле при включении зажигания. Реле двухлинейное, одна линия на катушки, вторая на ЭБУ осн. питание подает (кстати, вариант, почему может не быть искры, это отсутствие питания на эбу по какой либо из линий, их там то ли три то ли четыре). Управляющий сигнал на катушки приходит из эбу с микрухи NEC, это драйвер зажигания.


Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:


следовательно, постоянное питание при включенном зажигании должно быть, эбу может только не дать импульс.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

да, может.

Добавлено спустя 6 минут:



Охренеть конечно, ценники конские. Снять/поставить форсунки 2 часа делов. За прверку 1к за штуку тоже такое себе. Наверна, комплект контрактных выйдет дешевле, чем вам зарядили.

Тут еще есть вариант, че контакт пропадает на этих проводах. Например, если снять фишку с катушки и крутануть стартером, то запишется 1320.
С 1232 точно не знаю, она ли записывается при отключении регулятора, но могу сказать, что если тнвд не давит, то это может быть клапан регулятор. Если с прошлого насоса остался, можно попробовать поставить и сравнить давление, может что нибудь изменится.

Какую ошибку показывал? Он если сливает в картер, то ошибки может и не быть. А надежда здесь такое себе, может к неужным тратам привести. Когда двиг холодный, холостой ход так же нестабилен или все норм и начинается только с прогревом?

Да, вполне может быть.

У себя замерял 12.5 было во всех. Хотя даже при 10 работать должно, вряд ли причина в этом. Тут еще вопрос, как замеряли. По хорошему, бдз надо снимать перед замером, иначе показания будут занижены.

А новые форсунки не проверяли на стенде?
ТНВД тоже меняный? Если смесь богатит, то это либо форсунки, либо тнвд налил в поддон. Масло же не пахнет бензом?

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:


Ну с деньгами расстаться точно поможет, насчет остального- вряд ли. Равно как зубную боль заговорами лечить.

Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:

Тут почитал историю, тнвд меняли больше 2х лет назад получается и ставили явно не новый? Возможно, уже сальники приехали, проверяйте тнвд, прежде чем покупать форсунки.

Мало воздуха/много топлива, т.е. богатая смесь. Возможно нерабочий цилиндр, типа искра нестабильная/слабая/отсутствует. Так же возможно очень низкая компрессия. Короче, чернота на свече это сажа и говорит о том, что бенз не сгорает полностью.

сальник свечного колодца пропускает масло скорее всего. По маслу может искра пробивать.

Как будто где то контакт пропадает или же наоборот, появляется там, где не надо. Возможно где то в проводке плавающий контакт. Может где то скрутки есть, которые как Чеховское ружье, в конце обязательно выстреливают. Я у себя нашел такую, кто то спрятал в заводскую косу и замотал все как было, словно никто туда и не лазил с роду. Тоже троить спонтанно начинала и заканчивала. Пока горшок не отвалился насовсем, не мог найти, в чем дело.

Я правильно понимаю, что кроме тряски еще и обороты хх низкие, раз она глохнет? Сколь оборотов на передаче и сколь на нейтрали? Просто если имеет место неполная разблокировка бублика, то рыть надо не в двигатель. Если на передаче, например, 450 оборотов, а на нейтрали 700, но вибрация сохраняется, то все равно виновато что то в КПП.
Когда двигатель заведен, под капотом никаких шипений или свистов не слышно, как если бы воздух травило где то?

Причину этого не нашли? Если свеча черная, это плохо, возможно это и есть неисправность, которую ищете.

Следы масла в свечном колодце или на самом поршне?

Екатерина, а если при остановке на светофоре нейтраль включить, тоже вибрация будет такая же? Может проблема не в двигателе.
При разгоне не дергает, разгоняется нормально? Я к тому, что возможно один из цилиндров вообще не работает? Кроме того, я бы грешил на подсос воздуха во впуск (тут еще можно STFT посмотреть через диагностику, если там в плюсах выше 10% то, вероятно, где то негерметичность).

Катушки меняли вместе с изоляторами? Это подсвечники сами, че в колодце находятся, иногда их пробивает. Их кстати, просмотреть можно, есть ли трещины на резинках, при выворачивании их наизнанку.
Свечи не смотрели? По ним иногда можно определить, какой цилиндр хандрит, если это не все сразу хандрят. В любом случае, какие то выводы сделать можно.

выходит, я верно предположил, че ферадо отслоилось?

Добавлено спустя 43 секунды:

на жиге такое было

ivan.121,
Нет, не появились, и навряд ли появятся.

задающие диски не проверяли? Если датчики исключили, провода тоже, остаются они, неисправность самого блока абс (возможно даже плохой контакт в штекере) ну и колеса разного диаметра, но это, я думаю, итак понятно.

alexshot,
У меня дпкв сдыхал когда, чеб завести, крутить надо было секунд 10 и тахометр 0 показывал всегда, как ни газуй. Вытяжку цепи не проверял? Отдельной ошибки нет в эбу на растянутую цепь, поэтому возможно появление такой ошибки, когда рассинхрон идет.

А если назад ехать, все то же самое? Такие траблы бывают, когда ферадо отклеивается от башмака с одного края и цепляется за барабан. А от влаги ферадо немного разбухает. В обратную сторону все нормально при этом.
Еще просмотри тормозную трубку от проблемного колеса до блока АБС на предмет вмятин.
Не знаю, есть ли у тебя курсовая стабилизация, но если бы в ней была неисправность, думаю была бы ошибка в эбу.

yrii_galkin,
Давление тнвд можно и при прокрутке стартером измерить через диагностику. Если 1000-1500 кПа есть, то для запуска хватит. Вообще, у меня и на 400 кПа заводилась, но работала только на хх, так что давление лишь бы было.
После замены заводиться перестала, значит че то сломали во время замены. Или провод оборвали или преды вытащили/ спалили и на место не воткнули (или воткнули не туда). Если с быстростарта заводится и давление есть, начит остаются форсы и проводка. Потрошить косу, проверять визуально, вызванивать (звонить до распайки в эбу, что бы контакт в разъеме тоже проверить). Питание на форсунки приходит ли, и плюс и минус.
Да, еще возможно рампу погнули и пережали канал, там он не особо широкий.

yrii_galkin,

wat?


Добавлено спустя 26 секунд:

эт где такой?

Stas2000qr20dd,
Провода не перепутали? На форсунки сложно перепутать, если косу не выгнуть совсем уж неестественно, а вот на катушки можно завтыкать.

Ошибка по БДЗ не из-за грязи появляется, есть где то обрыв или неуместные показания ДПДЗ. Еще у меня выскакивала эта ошибка, когда мне ТНВД заливал двигатель, но это на ходу появлялось. При запуске навряд ли. Возможно что то в проводке наделали, надо прозванивать, искать.

Все четыре залиты? Когда снимали форсы в цилиндры ничего не налилось? Типа промывали гнезда бензом и тд. Или после сборки пытались заводить, например, со снятой фишкой с БДЗ, отчего и ошибка.

Serega Brat,
компрессию замерить надо, чтобы исключить механические неисправности двигателя (прогар, износ, неверные фазы и т.д.)
Масложор или его отсутствие ничего не говорит о компрессии.

стоит полностью проверить топливную систему, не только давление, а так же форсунки. Плохо, что зонд нерабочий, можно было бы корректировки посмотреть и уже какие то выводы сделать. Да, кстати, при замене насоса тоже можно напортачить, что потом давление в бак стравливается и ничего нормально не работает, а насос вроде бы новый и подозрений не вызывает.

катушки должны выдавать напряжение не ниже 40 кВ на искру, а высоковольтная изоляция это напряжение выдерживать. Чем ниже давление в цилиндре, тем легче пробой искрового промежутка, следовательно, на хх , когда давление низкое, там и 20 кВ (условно) достаточно для работы, при повышении давления катушка может не справиться, либо изоляция не выдержать и искра проскочит не в цилиндре. Проще говоря, на хх зажигание работает исправно, в движении может начать сбоить. Катушки можно проверить на стенде, там время зарядки, время горения искры видно и т. д. Ну или заменить на заведомо исправные, которые на др двигателе работают нормально. Изоляцию визуально оценить можно, на предмет трещин и прочих разрушений. На самом деле, наметанным глазом можно увидеть места пробоев. Свечи тоже проверить неплохо бы, если не проверялись.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:


надеюсь, только фишки с катушек сдергивал, а не вытаскивал подключенную катушку из колодца?

Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:

Вообще, тебе надо либо к хорошему диагносту, (то, что тебе сделали аля все нормально, но двигатель все равно не работает, это не диагностика, это очередной способ отъема денег у населения) либо самостоятельно поочередно исключать одно за другим. Тем более, неисправность, если я правильно понимаю, не плавающая, а постоянная. Причина никуда даже не прячется, сидит и ждет, пока ее найдут.

Контракт или новый?

Без нагрузки раскручивается нормально? Цилиндры все работают?

Маленький подсос заметных нарушений на средних и высоких оборотах не вызовет, холостой ход нарушить может и при трогании спотыкаться будет.
Давление топлива замеряли? Комрессию меряли? Катализатор на месте?

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

1320 это ошибка по первичной системе зажигания, возможно катушки какие то не вывозят по напряжению

Крутяк, спасибо, что отписался.

Прозвонить то можно, если он там есть.
Судя по фоткам дмрв на дроме, на qg18 он немного другого исполнения, нежели на qr20, поэтому могу ошибаться. На двухлитровых эту термопару видно
и прозвонить ее не составит труда. В твоем же случае, если есть ошибка, значит либо его вообще нет в дмрв (бывает он стоит отдельно), либо его диапазон значений разительно отличается от того, что ожидает увидеть ЭБУ. Замеры не помогут тебе исправить проблему с новым датчиком, в любом случае надо его возвращать и искать другой.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

В разъеме количество контактов одинаковое? Если там с завода не предусмотрена термопара, то возможно и вывод под него отсутствует. Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует. В случае неудачи вернуть дмрв со следами вмешательств будет сложнее.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Если есть возможность, лучше поменять его на нужный, а не заниматься кустарным производством.

датчик температуры егр находится во впускном коллекторе, рядом с каналом выхода с егр.

Такая мысль еще посетила: где то на этой скорости происходит блокировка бублика, возможно в нем неисправность, а не в шкивах. В нем должно быть что то типа однодискового сцепления в масляной ванне. Подушки, я думаю, уже проверял? Если есть рваные, особенно левая, че на коробке стоит, сразу металл по металлу бить будет, она там стоит наоборот, почему то.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:


Ты еще фильтр внешний узнай цену, удивишься.

Imshady,
Сначала со снятием поддона, далее вытеснением старого масла новым. Там объем заправочный около 8 литров, но когда вытесняешь масло, оно частично смешивается, поэтому приходится больше заливать, пока чистое со слива не пойдет.

Да нормально, работает как и раньше, изменений каких то не заметил.

Насколь мне известно, разница есть между рест и дорест. Рест начался в 2003. Еще знаю, че скорость на спидометр раньше читалась с датчика в кпп, позже датчик упразднили и скорость берется с абс. Когда произошло упразднение я не знаю, но если коробку менять не будешь, то не должно быть проблем с этим.
Но на проблему можно напороться еще где нибудь, например кпп с типтроником и без, кол-во проводов между блоками управления кпп и двс разное. Это не точно, просто предположение, я не копал эту тему, но не исключаю, что такое может быть. Вобщем, определенный риск есть, надо спрашивать у того, кто делал такую замену, или самому пробовать.
Если у тебя с механикой движка все хорошо, можно топливную систему переставить с движка и все. В ней то точно нет изменений никаких.
ПС, почем нынче движок с блоком и проводкой?

Скорее всего да. Или он или клапан. Продаются комплектом обычно. Есть вариант че где то подсекает, но это наврядли.

Судя по всему надо все заслонки вытаскивать и тогда полностью шток вынимать, правда, я не могу утверждать, что он вытащится. Ну или спиливать расклеп этот. На двухлитровках там болтик, выкручиваешь и снимаешь пластинку, а тут сложнее.
К заслонкам я бы не лазил, болтики там расклепанные должны быть, после выкручивания могут прослабиться и выпасть потом. Если тока на фиксатор резьбы их закручивать. Впрочем, это тока мои домыслы.
Пенек расклепанный спилить, должно сняться, как потом крепить тока придумать надо. Зависит от доступа инструменту и станкам. Засверлить осевой канал, нарезать резьбу, но на коленке это не сделаешь, можно дел натворить.
Есть еще вариант в открытом положении оставить и не цеплять привод, что бы заслонки не двигались, а сальник герметосом замазать наглухо, чеб воздух не травило. Как временное решение, пока ждешь запчастей.

duha356,
можно замерить штангелем диаметры вала и посадочного места да купить любой подходящий сальник. У себя так и делал, но чет не могу найти размеры, да и двигатель другой у меня, может и сальник другой быть.

Ну попробуй, хуже не будет. Сомневаюсь, что это поможет, конечно.

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Вообще, если бы была уверенность, что виноват именно клапан, можно было бы попробовать пружинку в нем подзажать. Опять же, я так не делал, и нет уверенности, что это поможет, причем обратного пути не будет, можно испортить его.