Если с двигателем порядок, остается заклинившие тормоза и коробка. По коробке только ошибки самостоятельно проверить можно, ну и масло не подгорелость на щупе посмотреть, оно светлое должно быть. Если там степ тупит или давляка не хватает, это лучше в сервис обратиться. Тормоз проверить тоже можно самостоятельно, с пригорка некрутого на нейтралке катится после отпускания педали?

Само по себе может сделать только хуже, либо никак не повлиять, если смесь итак богатит. Но вспомнил тут, что возможно стоит на впускные клапаны посмотреть (снаружи, коллектор снять и посмотреть). Там со временем нагар нарастает из-за ЕГРа как раз и душить двигатель начинает. Хотя, логично было бы, если бы дох он при большом расходе воздуха, на высоких оборотах, но все равно проверить можно. Если есть эндоскоп у кого-нибудь, можно не снимая коллектор заглянуть. Ну или снять его, час делов.

Freedes154rus,
Предложу через обд посмотреть, сколь эбу скорость показывает во время скачков. Если там тоже показания плавают, то можно проверить датчик скорости с проводкой, либо датчики абс, если датчика скорости на коробке нет. Вроде бы, это на ресте скорость с абс считывается. Опять же, это я говорю про двухлитровую версию, с 1.8 не могу утверждать, откуда сигнал берется. Если же показывает ровно, а прыгает лишь стрелка, то дело, скорее всего, в щитке приборном, либо провода до него. У меня уровень топлива прыгал одно время, дело было в обмотке самого амперметра. Пришлось менять щиток.

Пришло время таки подытожить. Вариатор ни при чем оказался. Причиной этим пинкам явился один из моих экспериментов с машиной. Дело в том, что как то очень давно я поставил заглушку на ЕГР, что бы он не засерал впуск сажей, возможно еще с какой то неисправностью боролся, не упомню уже. Потом я забыл об этом нововведении. Спустя какое то время я начал замечать тупняки при старте с места, и никак не связал из с заглушкой этой. Заметил, что тупняки эти сильно зависят от температуры воздуха на впуске, у начал мастырить холодный впуск уже, думая, что это из за низкой плотности горячего воздуха. Короче говоря, я ошибался. Сам себе проблем создал, потом боролся с ними. В общем, не суть. Приехал на диагностику варика, рассказал о беде своей, мастер вынул щуп, понюхал его, лизнул (возможно, нет), сказал, че варик тут не виноват, проблема где то в другом месте. Начал я по новой копать и думать, и наткнулся на эту затычку. После ее удаления неделю катался, специально пытался спровоцировать эти рывки, по самым злачным пробкам в жару с кондером ездил, выводы поспешные не делал. Че в итоге, стартует теперь что холодная что горячая, даже с кондером, вообще пофигу, нажмешь и выпрыгивает аж. И дергаться перестала, что самое главное. Довольный теперь, как сытая свинья. ~50К сэкономил (считай, заработал).
Не совсем понятно лишь одно, почему она раньше не дергалась. Предположение только такое, что раньше у меня богатила немного, корректировки в минусах были. Не сильно, 5-10% суммарно, но, видимо, этого хватало, чтобы перекрыть обеднение при открытии ЕГРа. А последнее время я поменял МАФ, буст сенсор тоже врал, плюс там по мелочи, в итоге коррекции даже в плюс немного ушли (2-3%). Вот и стало критичным обеднение ЕГР. Это только предположение, не факт, что это так. Типа, когда он работал как попало, там и на ЕГР ему пофигу было, погоды не делал. Когда же все остальное стало работать более-менее вменяемо, тут и ЕГР начал вносить лепту. Такие дела. Вариатор живет дальше, над ток маслице заменить в нем, а то пора уже.

Serjik,
да, масло уже можно и поменять, тысяч 40 оно уже прошло, хотя и не такой уж большой пробег. Но даже если дело и было в масле, то от этих рывков уже задиры появились. Вообще, это началось после того раза, када у мя движок потраивал спорадически, тогда здорово дергало в любых режимах. Там, кстати, дело было в окисленной скрутке провода на сигнал зажигания первого цилиндра, которую сверхразум додумался в заводскую косу спрятать и заводской изолентой все замотать, словно никто туда не лазил. Ну да не об этом. Возможно это и стало последней каплей. Хотя, возможно, это просто совпадение.
Да, я в курсе, что это лишь вопрос денег, контр варик стоит 30к, ремонт- еще не узнавал. Надо поискать, в томске вообще возьмется кто.

Есть подозрение, что вариатор мой скоро "приедет". Дело в том, что он дергает однократно при трогании с места или после качения накатом. Начинает разгоняться, потом рывок, дальше просто разгон. Начинается сие после длительной езды по городу (час- полтора), ну или по трассе км 100-200 проехать. К движку претензий нет, остается коробка. Наверна, масло нагревается, давление падает, и начинает пробуксовывать. На больших оборотах едет хорошо, без рывков. Я думаю, появились задиры на шкивах, вот и дергает, когда давления маловато.

электронный дроссель адаптируется включением зажигания на 3 сек и последующим выключением. Адаптация холостого хода выполняется, например, через елмку прогой nds II lite. Можно прогу и другую найти, или вообще методом педалирования, описание которого есть на форуме, найдешь через поиск.

Это визуально просматривается, через открытый капот.

Ну тут уж не подскажу, зависит от того, какие у вас планы на машину. Если вы ее в любом случае ремонтировать собираетесь, то радиатор так и так менять. Что бы машину как то ремонтировать, тоже радиатор нужен, иначе как тестить. Надо выяснить, не гонит ли ОЖ в камеру сгорания, компрессию замерить. А для этого нужен не текущий радиатор. Ну или можно давлением продуть цилиндры, проверив на разгерметизацию рубашки, не погонит ли пузыри в систему охлаждения. Но это тока в сервисе, навряд ли у вас есть компрессор.

Долго я думал, что можно предположить в этой ситуации, так ничего толкового и не придумал.
Предположу, неисправность завихрителя (это заслонки такие во впуске, не дроссельная заслонка). Я тут у себя опыты проводил с ним не так давно, скинув звено с привода и врукопашную закрывая/открывая заслонки. При открытых заслонках с места трогается гораздо более вяло, нежели с закрытыми, это отлично заметно на контрасте, когда раз стартанешь так, раз эдак. Но даже при открытых заслонках, он просто вяло раскручивается с места при газ в пол лишь до 3000 примерно. На высоких оборотах отменно едет. То есть, тоже не совсем подходит под описание проблемы, но все же проверь: при заглушенном они должны быть открыты (коромысло горизонтально стоит, шток сервопривода максимально втянут), после холодного запуска остаются открытыми до прогрева градусов до 60 примерно, потом закрываются (шток выдвигается, коромысло вертикально почти). Моторчик там, кстати, шаговый две обмотки со с выводом из середины. Сопротивление 52 Ом одной обмотки, 26 Ом половина. Это так, вдруг кому пригодится, я раньше думал, что там как БДЗ, коллекторный двигатель и четыре провода на два реостата - датчика положения.
Еще, возможно, давление топлива низкое, раз ошибка была, но тогда бы она вновь появлялась. Так же, возможно, датчик детонации получил дозу живительной влаги и погиб. Он то как раз молча гадить может, то есть без ошибок, просто углы завалит и мотор не едет, но он с обратной стороны двигателя стоит, на него навряд ли попало из радиатора. Не стоит отметать так же повреждение блока управления, типа цепь какую нибудь коротнуло, и в нем че нить выгорело. Но это проверить ток заменой на заведомо исправный можно. Почему ошибка по ДПКВ вылезла, он ведь тоже за движком стоит, на него не должно было попасть. Но, видимо, попало, тогда не стоит отметать и детон датчик. По самому ДПКВ, он у меня отъезжал, без него заводится, просто долго, секунд пять маслает вообще впустую, потом резко схватывает и заводится, тахометр ноль показывает, на слух, ХХ около 900. В остальном, нормально едет, не помню, к сожалению, про отсечку, возможно она на 2500 становится. Я так ехал недолго и, наверное, просто не проверил, как на газ в пол работает.
Ах да, и перегрев двигателя мог не пройти бесследно, увы. Что ГБЦ, что блок алюмосплавные, могло покоробить, здесь уж не попишешь.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

И еще, все штекеры, которые были залиты, могут содержать эту заливку в себе, если есть на то подозрения, их надо разбирать и протирать/просушивать. Иеще раз подчеркну, что может иметь место повреждение ЭБУ, цепи данных на датчики, такие, как ДПКВ и тому подобные очень слаботочные, их простой резисторной контролькой спалить можно, не говоря уже о заливе и глухом КЗ.

У меня тоже не читается вариатор, я думаю это несовместимость программная. По поводу заливать, можно и дубликат со спецификацией NS-1 и NS-2. NS-3 для более поздних вариаторов, там че то с гидроблоком по-иному устроено, оно не очень подходит для старых вариков. На некоторых маслах есть все три спецификации, лучше выбрать из тех, у которых только NS-1 и NS-2.

в лс загляни

Вот скрины наконец то.

в теории, возможно, но я с таким не сталкивался, от растянутой цепи тупо мощность теряется. По сути, двигатель меньше воздуха получает, предпосылок к детонации вроде бы нет, она наоборот, от бедной смеси может возникнуть. Еще детонировать может от раннего зажигания или обилия нагара в камере сгорания. По свечам, если только они слишком "горячие" (неправильное калильное число) и перегреваются. Детонация возникает под нагрузкой и исчезает, если газ убрать, цепь же, напротив, слышно лучше всего на хх.

Проверь сальник на оси заслонок завихрителя, он часто дубеет и начинает пропускать, особенно если этот вал болтается.оттуда четвертый цилиндр в одиночку хапает воздуха и возможна детонация, а там уже кнок углы заваливает и моща падает и тд.

У меня разница в 10 раз меньше, чем у тебя.

Нет, такого нету. Всегда реагирует сразу.

Воздух нигде не шипит? Почему в плюс уходит, интересно. Может где воздуха хапает после мафа? Без лямбда зондов все так же работает, без изменений?

Это не детонация случайно, если именно под нагрузкой?

Опять с телефона не могу картинки подгрузить. Короче, на хх разница в напряжениях на датчиках педали газа 0.05 В (0.33 на первом и 0.38 на втором), в остальных положениях разница 0.00-0.02 В.

Добавлено спустя 56 секунд:

car scanner ом замеры производил

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

скрины позже подгружу, как до компа доеду.

Какой прогой показания снимаешь?

У меня было нечто подобное, ток она спотыкалась при трогании,, могла заглохнуть. Прошло после замены БДЗ.
И еще, через обд параметры считываются дискретно и с задержкой (не все одновременно), возможно отсюда и разность показаний? Типа, за время между опросами первого и второго показания меняются, например.

Похоже на то, увы, видимо, пробег его, 75, нереальный. Не на таких пробегах цепи вытягиваются.

Замерить сопротивление можно только вторичной обмотки, до первичной не дозвонишься, там ключ стоит, и этот замер мультиком может разве что обрыв цепи показать, если там витковое, то изменение сопротивления будет меньше погрешности прибора. А при обрыве катушка работать вообще не будет. Проверять их надо на стенде, который по электромагнитному полю время зарядки магнитопровода и длительность горения искры показывает.
Ошибка, кстати, описана как Intake Valve Timing Control,LH Bank, типа не нравится блоку именно показания датчика, контролирующего VVT, то есть ДМРВ. Может чего стало с ним или с задающим диском на РВ?
И еще, если лючок будешь снимать, глянь там выход штока натяжителя заодно, у меня вот так


Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

А, и еще тефлоновые кольца проверь на лючке, которые в муфту VVT входят.

У меня городской режим 10-11 л/100км, трасса 8 при скорости 120 км/ч. Ежели ехать 90-100, итого меньше будет.

Цепь перескочить сама там сможет только если верхний башмак разобьет. Грохот при этом, я думаю, будет сложно не услышать. Если башмаки все целые, цепь не сможет подняться настолько, чтобы перескочить зуб, специально проверял. Муфта заклинить может, это да. Там есть поршенек подпружиненный внутри, его давлением масла отжимает и он разблокирует муфту, выходя из цилиндра. Если он заклинит в цилиндре, то муфта будет в нулевом положении и не сдвинется с места, если поршень заклинит в нажатом положении, то муфта греметь будет.
Что по ошибке, цепь, возможно, вытянута. Надо бы проверить синхронизацию валов на осциллографе.
Вот у себя делал (сверху КВ, снизу РВ)

это без опережения фаз, кругом отметил контролируемое положение.

это сработка муфты на оборотах выше 3000

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:


А это точно фазы VVT, а не УОЗ?


Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:


Можешь метки проверить, мало ли, может в него лазили уже. Правда, чтобы нижнюю на КВ посмотреть, надо шкив откручивать, а его так просто не свернешь, затянуто до одури с завода, плюс болт с широкой шляпкой прикипает за годы. Но можно через верхний лючок посмотреть, не снимая шкив, ток двигатель крутить придется руками до совпадения меток на цепи с метками на звездах РВ (лучше свечи выкрутить для этого), что бы было примерно вот так

Если при таком положении цепи и валов, метка зажигания на шкиве стоит на нулевой риске, то цепь стоит правильно.

Короче, с телефона картинку загрузить не получается, напишу так: 3.54 мс при 687 об/мин; 3.78 мс при 725 об/мин (не прогрет, потому обороты повышены). Прога hobdrive.

Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:



во, с компа нормально.

есть такая процедура для вариатора, попробуй, должно сработать.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

ну или вот ССЫЛКА на пост на драйве, там сразу с расшифровкой.

Когда менял у себя, ставил новый SAT. Пришлось, конечно, дорабатывать (отводы на патрубки меньшего диаметра, дефекты формы литья срезать с отвода на расширитель) и толщина рассеивателя у него меньше вполовину примерно. Но, в итоге, работает, не течет, двигатель не греется. Брал так же, выбора не было, так же как и времени на поиски.

для долгосрочной -10 это предел, для краткосрочной предел -25.

У тебя коррекции в минусах говорят о том, что лямбда не видит воздуха и корректировки в минуса загоняет, а расход большой, потому что диапазона регулировки не хватает, чтобы скомпенсировать обогащение корректировками в -35% и смесь все равно остается богатой.



Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Возможно, в контрактном двигателе форса льющая попалась?

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Свечи черные есть? Хотя бы одна?

Должно быть 1 В ровно, насколь я помню. У тебя же почти 1.1 В, что уже не хорошо. На хх еще замерь и при 2000 об. На хх должно быть 1,5 где то и далее с ростом оборотов увеличиваться.

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Долгосрочная устанавливается по краткосрочной для каждого режима. Если краткосрочка постоянно висит в минусах, то долгосрочка записывает этот минус и на соотв. режим сразу ставит эту корректировку. И так будет висеть до тех пор, пока краткосрочка в плюс не уйдет или адаптации не будут сброшены. ДМРВ проверь напругу хотя бы, может из за него. И зонд если загажен сажей, то он кислорода не унюхает и будет считать, что смесь богатая и будет в минуса гнать постоянно.

Там на ТНВД есть демпфер колебаний давления, цилиндрическая штучка такая, у меня было, что с нее давило бенз из-под завальцовки.

В картер бенза не нагнало случайно? Уровень масла проверь, не пахнет ли бензом.
Р1232 это регулятор давления, Р0120 это ДПДЗ. По первой, возможно один из регуляторов был неисправен, вот ошибка и повисла в памяти. Вторая у меня выскакивала, когда ТНВД мне бенза в картер наливал. Вобщем, проверь, нет ли бенза в масле, это у нас тут излюбленная тема.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Далее, проверь давление в рампе высокого давления, если еще не проверял. Это через диагностику, прога HobDrive, даже в демо версии показывает. На хх в районе 60 атм должно быть. Даже можно сказать, 58-62, тогда нормально работает. Ниже или выше этого уже плохо.

Alexey1990,
Запчастей нет в продаже, потому не ремонтируется.

Alexey1990,
Если двигатель двухлитровый, то тнвд меняй. Каталики ни при чем.

Первое, че приходит на ум, это где то неконтакт, возможно масса.
Второе, это подача топлива. Зонды чего показывают, корректировки не в минусах?
Я бы предположил, че дело тут даже не в том, что обороты скачут, а в том, что они задраты, вот ЭБУ их и дропает, када они превышают допустимые для ХХ. На всякий случай, ошибок нет активных, чек не горит?

Тут я бы поспорил, подсос воздуха тоже может быть спорадическим, или даже зависеть, например, от температуры.

ЭБУ открывает клапан на стартовую величину, но обороты почему то ползут вверх, и блок прикрывает КХХ, обороты падают и он снова возвращает КХХ на исходную и так по кругу.
Да, и еще мысля, возможно, это происходит из за компенсации нагрузки. На рейке рулевой есть датчик, который дает сигнал ЭБУ о том, что руль крутить начали, так же компрессор кондея при включении сигнал дает на повышение оборотов. Возможно, что то из этого ложно показывает, что нагрузка есть, которой на самом деле нет, вот блок и поддает газку. Эти датчики через диагностический разъем проверить можно, там есть триггеры работы ГУР, кондея. И еще, здесь же вакуумный усилитель, хотя я не уверен, есть ли у тебя этот датчик, на двушках точно есть, так че проверь (из вакуумника еще воздух тянуть может, кроме того).
И напиши, че за машина, движок, год, а то непонятно.

Еще может банально заклинить, или на валу пластинка проворачивается, а вал на месте стоит.

Боюсь, что отключить ее не поможет. Надо искать все нештатные врезки в проводку и проверять релюшки на них, выискивая их по проводам. Если знаешь, какая сига стоит, найди мануал от нее и почитай внимательно, у некоторых есть такая функция, типа угонщик завел, отъехал 50 метров и заглох, в панике сбежал. Иммобилайзер навряд ли есть в твоей машине, датчик удара тоже, так что это можно не рассматривать.
А как понять, что дело в ней, возможно только исключая поочередно возможные варианты. Ну или прочитать в мануале, какая есть индикация режимов работы у сиги, по лампочке там например.

новый датчик и старый по длине, от привалочной поверхности считая, одинаковые? Это важно. Вообще, новый датчик - не гарантия работоспособности, может там с задающим диском какая проблема.
Есть такая мысль, что если строгая периодичность наблюдается в заглыхании/запуске, то это какой то алгоритм срабатывает (в ЭБУ либо в сиге), а не плавающий контакт в проводке.

SLIVIK1603,
Случай интересный, да боюсь решение может быть изматывающим. Похоже на пропадающий где то контакт, либо он же, появляющийся там где не следовало бы. Еще есть вариант, что сигналка глушит машину, отключая подачу топлива, например. Странно, что прочитать не получается, возможно не то ПО используешь. Пробни HobDrive, NDSII Lite или Econ Tool. И еще, самодиагностика может запуститься перемыканием контактов в разъеме OBD. Погугли, найдешь, какие именно, может сработает.