Жучек, это когда сгорает предохранитель, а вместо него мотают проволочку, непонятного сечения, и потом если происходит замыкание, то эта проволочка не перегорает, а горит уже проводка, и пожар!

Если и делать жучки, то проволоку наматывать тонкую, что бы если что перегорела, при замыкании. Но это опыт нужно.

Сигнализация какая?

Скорее всего у вас сгорел предохранитель на вравую сторону, только не в машине, а в сигнализации. У сигнализаций есть отдельно предохранители на левую и правую стороны. Они недалеко от блока сигнализации. Один из них сгорел или просто контакта нет. Или бывает он сгоревший, но туда криво поставили жёчек.

По поводу частоты мигания. Это не изменяется. Я ни разу ни в одной сигнализации не видел что бы можно было изменять частоту моргания.
И я вам советую отключить моргания вообще. Т.к. это привлекает внимание что машина на автозапуске. А когда машина на автозапуске, то у сигнализации отключается датчик удара, и с машиной можно делать что захочешь, снять колёса, разбить окно залезть в неё и обократь. Она да же непикнет. т.к. двери то не открывали, а сигналка реагирует на открытие дверей только, и на нажатие педали тормоза. А датчик удара отключен.
По этому мигание на автозапуске лучше выключить. На некоторых сигналках убогих типа шерхана, и старых КГБ отключить нельзя.

Это очень инерционно. Рост температуры начнётся не сразу минуты через 2-3. И будете думать эти 2-3 мин, работает ли печка или нет. Тыкать на брелке каждый 15 сек кнопки.

У меня стоит предпусковой подогреватель Бинар-5. Активируется доп каналом. Так вот обратную связь, что он запустился смотрю по датчику температуры, который я прикрепил на выходной патрубок подогревателя. В общем то нормально. Но он не сразу разогревается, и рост температуры на 1 град начинает показывать где то через 1 мин после запуска.

Ну наконец то, дошли до истины:
Сама мысль о том что надо каждый раз вспоминать чтобы включить печку мне совершенно не нравится.

Зная себя я 100% буду забывать про это, так как с ребёнком всегда в спешке собираешься.

Я лучше уберу подтаевший снег, кстати не понимаю в чём трудность...

Это самый главный недостаток вашей идеи:
И очень важно!!! томагавк не отображает включение доп.канала на брелке. Включил ты его или нет, остаётся только догадываться.

Делать это на тупом томагавке не стоит.

Просто когда вы реально это сделаете, то потом поймёте, что идея очень и очень не умная. Работать будет криво, и это не удобно. По выше изложенным причинам, которые выделены жирным.
Я советую не морочить себе мозг.... Тем более что в электронике 0. Когда при виде простых логических микрух, вопросы были - а их нужно программировать? Я понял что дело глухо...
Ну давайте дальше. Посмотрим чем дело кончиться...

Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:

В идеале, можно сделать такую схему. Что бы печка включалась при определённой температуре двигателя. скажем выше 45-50 град, это нужно подобрать. За 10-15 мин работы, на ХХ она навряд ли пониметря до 50 град, а если подниметсы, то в конце прогрева за 1-2 минуты до окончания работы от автозапуска. За 1-2 мин, она не успеет что тонагреть на стекле, т.к. в этот момент когда она вклчюется, из печки будет ещё дуть холодный воздух, т.к. сама печка холодная, воздуховоды холодные, и не успеет намёрзнуть на стекле ничего. Тем более датчик температуры можно установить на блоке. Там температура за 15 мин работы, ни превысит 45 град 100%. Это температура антифриза, скорее всего превысит, но железо не успеет нагреться до этой температуры.

Но схему такую конечно делать лучше на цифровом датчике 18B20, и схему управления на контроллере, к примеру PIC12F629, что бы можно было сделать гистерезис на пару градусов. А то релюшка на включение печки, будет щёлкать туда сюда, на пороге срабатывания. Но контроллера нужно будет прошивать. Это уже сложно, программатор придётся паять, в общем для реализации такой идеи, придётся в электронику залезть с головой. А когда сделаете, устройство, то будет уже лето...

Тут вы убьёте всех зайцев, как говориться. И машину если нужно нагреете, и никогда не забудете включить печку, и не будет намерзать лёд на лобовом стекле.

Кстати, я иногда, что бы не намерзало, просто включал поток воздуха в салон, т.е. в средние воздуховоды. И ничего не намерзает.
Но тут то же есть недостаток, это нужно делать каждый раз когда покидаешь машину. А это конечно будешь забывать делать. Так что то же не выход.

Там группа инженеров над АБС трудилась, а тут просто от заняться нечем.
Давно уже придумали сигнализации которые могут показывать разные датчики.
Это просто тупой томагавк, разработки начала 2000-х, точнее это примитивный китайский клон первых Старлайнов.

Всё огонь!

Так какой ценой! Сейчас сделаете схему, а она окажеться не будет работать, или будет работать, криво. А потом всё ровно забьёте на это. Реально это не нужно.

Я когда прочитал, что вы хотите от габаритов там что то переключать, так перестал писать. Понял что заняться не чем.

Вообще я не пойму. Нафига это нужно? Заняться что ли больше не чем?
Что смотреть салон то? Завёл и пущай греется. Примерно же известно сколько нужно времени греть, что бы в салоне тепло было. Я в морозы грею минут по 30-40, и 100% тепло. Если по теплее на улице, то 20 минут достаточно.
Как бы можно греть с запасом. Или что мешает? Лишние 5-10 минут поработает, и бензу что ли больше сожгёт.
Вот это вот всё что вы хотите сделать, это ради экономии бенза что ли? Если нет, то ради того что бы смотреть точно температуру, типа вот всё уже тепло можно ехать. Нафиг это нужно. Просто греем минут 30 и всё. В машине 100% будет тепло.

УРА!!! Помогло!
Я переживал что не поможет.

Качество работы, совсем другое! Вы просто его не юзали, и не понимаете. И цена не намного дороже.
Конечно менять ту которая стоит сейчас, это дорого. Но на будущее, на другие машины, не ставьте это тупое говно!
Кстати сегодня придётся ставить это говно, т.к. клиент купил, что по дешевле. И бесполезно уговаривать не ставить её.
Придётся ставить, иначе он её поставит в другом месте, у косоруких установщиков. После них она точно нормально работать не будет...

Вообще пипец.
Проще это тупое говно томагавк, заменить на Старлайн А91.



Так вот, геморой. Это всё ребята будет работать криво. И потом выяснится, что это нафиг не нужно. Просто что бы это понять, нужно позаниматься этим, а потом придёт понимание что это не нужно.

Тем более нафиг смотреть салон? Пусть стоит под капотом.

У, геморой. Томагвк, чем ещё плох у него нельзя смотреть температуру датчика на двигателе.

Проще заменить на Старлайн А91, там можно смотреть оба датчика отдельно.
И если датчик под капотом не исправен, то автозпуск по температуре двигателя отключиться.

У томагавка, он не отключается, машина тупо начинает заводится каждые 2 часа. Это означает что датчик температуры движка навернулся. И посмотреть его нельзя.

Ну ка, давай ТЗ. По мозгуем. И спаять можно.

Это антенна радио, только без приёмного диполя, т.е. от неё должны отходить два уса, проволочки и приклеены к стеклу. А это просто усилитель от антенны. Причём говёный. Видимо родная антенна не ловит, или плохо ловит, решили поставить дургую, но т.к. мозгов нет, не приклеили саму антенну, т.е. усы. А усы это и есть антенна. Или может лобовуха меняная, и усы оторвали, кто новое стекло ставил.

Да скорее всего. Припой от температуры видимо разрушается, и всё. Но они там эпоксидкой залиты, не вытащить. Иногда бывает что эпоксидки мало, и можно вытащить реанимировать.



Да они за частую работают, но где то 10-20% дохнут.

Да нет нормальный. Но вы ещё учитывайте они не точные, а бывает врут сильно +/- 5 град это для них нормально.
Ну у вас она нормально заводиться автоматически по температуре? Не сильно часто?

На всех сигнализациях, кроме Пандора, используется как раз терморезистор, двух проводный.
И прикручивать его к башке двигателя не рекомендуется, из-за его низкого качества. Он от нагрева двигателя до 90 град, просто сдыхает. По этому его нужно крепить на стяжки к какому нибудь резиновому патрубку, например который идёт на верх радиатора, примерно в 10 см от двигателя. Там температура по меньше, и он там не дохнет. При этом, если настроить на -18, то заводит двигатель достаточно адекватно, т.е. не сильно часто, и достаточно часто, что бы в мороз в -35 машина утром завелась с брелка. Так крепить датчик, на патрубок, рекомендует Старлайн. Вот типичная установка сигнализации:
http://www.ultrastar.ru/attachment/27089/Nissan_Almera_2013.pdf
Возьмём нашего брата Альмеру. Посмотрите где стоит датчик температуры на стр 5.

Причём датчики для китайских Томагавков, Ценмаксов, и прочей китайской ереси, стоят одни и те же, что и на Старлайне. Там в них используется один и тот же терморезистор.

И только у Пандоры, датчик трёх проводный. Почему. Там используется цифровой, очень точный датчик, делает его фирма DALLAS, название 18B20. Выдаёт уже готовое значение температуры с точностью до 0,1 град, или да же точнее, но в такой точности нет смысла.
Ну а цифровому датчику нужно подать питание, это два провода и выход цифровой шины 1-Wire, это уже три провода. Питание у него 5В.
Такой датчик конечно качественнее, чем у Старлайна, но и стоит он дороже, голый датчик стоит где то 150руб, если с проводами и разъёмом для Пандоры, где то 650 руб. Когда как Стралайновский датчик стоит копейки, а для сигнализации с проводком и крепёжкой, 350 руб. (Дороговато для него...) 100 руб максимум, если учитывать его качество.
Так вот этот датчик 18В20, работает в диапазоне температур от -55 до +128 град! И при таких температурах он не сдыхает. Т.е. его можно крепить на любую часть двигателя, кроме выпускного коллектора конечно... На голову движка легко можно.

Других типов датчитков я не встречал.

Для меня нет.
Для меня проще не ардудино а на голом контролере разработать что то...
Таймер я делал, для предпускового подогревателя, с последующим автоматическим запуском, работает до сиз пор в машине.

Я то же об этом подумал. Колхоз это будет.

Там экран ЖК, он на морозе работать не будет.

От АСС, работает только прикуриватель и магнитола, и всё. Ну бывает ещё подогрев сидений, на некоторых машинах.
АСС, это обозначает аксессуары. т.е. магнитолла прикуриватель, и т.д. При работе стартера он выключается.
От IGN2 за частую питается только печка, ну климат естественно. Печка и климат это одно единое целое. Может ещё что, но это вам не нужно. Там скорее всего фары, поворотники, и т.д. При работе стартера IGN2, то же может выключаться. но бывает что и не выключается.
Всё остальное от IGN1, а остальное это сама система впрыска и зажигания двигателя.
Только IGN1 не выключается при работе стартера.

Но это я описываю, средне-статистический, японский автомобиль. На немцах, например вообще всё по другому может быть. На ТАЗах русских, всё вообще убого, там одно зажиагние которое не выключается при Стартере, и от него работает вообще всё! И нет положения АСС, по этому прикуриватель и магнитола, всегда включены. Полнейшая тупость. Но это только в ТАЗах.

Да как определить подделку от не подделки.
Ну и где купить, то же можно порекомендовать.
Вот так выглядит линейка с автозапуском:
http://ultrastar.ru/16639

Схем нет. Самое простое, порвать IGN2.

Там на этой линии кроме печки больше ничего нет.



Для справки. В9 в 08 году снят с производства, сейчас за место него А91. Если где продаётся В9, то это китайская подделка. И А91 то же подделывают.
Если будете что то брать из Старлайн, лучше здесь спросите, что бы не попасться.

Там на двух проводах появиться +12В. Один отвечает за зажигание, т.е. питание ЭБУ, а другой за климат и доп оборудование.



Можно попробовать. Только как вы будете выключать это само блокирование?
Придётся выводить кнопочку, которая будет разрывать цепь самоблокировки. Т.е. с брелка уже не возможно будет выключить.



Ну это всё дело времени, что бы понять какой томагавк говно. Я то их штук 200 установил, в своё время, пока StarLine А91, Е90 не появились.

Фигнёй не занимайтесь. Это всё дурь.
Печка работает не от АСС. А от второго зажигания. На замке зажигания есть два зажигания на одном положении, один провод зажигания не пропадает при стартере, а другой пропадает. Вот тот который пропадает и есть второе зажигание IGN2. От него работает печка.

По идее если подавать через реле туда плюс, то реально будет работать. При этом нужно в сигналке доп канал настроить в режим "защёлки". Т.е. активируешь канал, он становиться активным, и реле включается, потом что бы его отключить нужно опять нажать на брелке активацию канала, что бы его выключить.

Здесь три недостатка:
1. Если включил печку через сигналку, то её потом нужно и выключать на брелке, иначе при вытаскивании ключа, она не будет выключаться, пока на брелке не выключишь канал. т.е. не удобно придётся каждый раз выключать вручную.
2. Придётся её не забывать включать по утрам, что бы не забыть и не сесть в холодную машину.
3. И ещё недостаток, это ваш томагавк. Это такое тупое говно! что страшно.
Во первых, он активирует доп канал через раз. И не брелке нет индикации активности канала, то включился он, то ли нет... Брелок при активации канал, должен пропикать, но не тут то было. Он может и не пропикать, и кажеться что канал не включился, а на самом деле он включился, просто не прошла обратная связь, что для кривого томагавка, это нормально. И вы, раз обратная связь не прошла, попытаетесь опять включить канал, и тут прошла, брелок пропикал что канал сработал, и не понятно это он выключился или наоборот включился? Потому что в первое нажатие брелок не пропикал а канал мог благополучно включиться, на второе нажатие пропикал, а канал на самом деле выключился...

В обще жопа этот томагавк. У меня он был подключен на предпусковой подогреватель, и работал в режиме защёлки, и у меня были вот эти проблемы. В общем очень не стабильно он работает, т.к. нет индикации об активности канала, на брелке.

По этому идею эту если и воплощать, то не с томагавком.

Вторая проблема. Нужно делать такую схему, что бы был приоритет замка зажигания. т.е. от замка зажигания печка включалась бы в любом случае, т.е. не зависимо от состояния канал на сигналке. А если запуск двигателя происходит от сигналки, то приоритет печки отдавался бы доп каналу.

Это вот, просто на релюшке и четырёх проводках, не сделать. Тем более, пишите что в электрике не сильны.

Про полевик. Как бы это форум не специальный, где сидят электронщики, и автоэлектрики, по этому такие слова как - полевой транзистор (вы бы ещё сказали MOS-FET), воспринимаются как маты, или непонятные слова...

Если реализовывать в машине что то на доп каналах, не важно что, то для этого глупый томагавк не подойдёт. Тут нужно ставить современную диалоговую сигнализацию, StarLinе или Pandora. Кстати у пандоры есть контроль канала, одного.
Или ставить GSM модуль, и управлять хоть чем в машине через телефон. Там можно хоть что сделать, и контроль каналов есть.

Аккум просто дохлый.

По капотом преды смотрел?

Пусть напишет что у него за сигнализация. Я уверен что томагавк 9010. И звенит реле блокировки стартера! Я этих сигналок установил больше 300 штук, и опыт у меня представляете какой.
А то что есть встроенное реле в блок сигнализации, это я то же знаю, это на томагавках 9020, 9030, Х5, и ещё некоторых, оно встроенное, и не звенит. А в 9010, нет, и оно звенит, потому что ошибка в руководстве по установке. Могу показать где.

Снимайте стартер и смотрите что там. Такое ощущение что якорь клинануло, вот и гаснет всё.
Или может быть втягивающее подгорело, или щётки. В общем стартер всё ровно снимать и смотреть.

А зумер, это у вас реле блокировки стартера, от сигналки звенит. Хотите угадаю какая сигналка? Томагавк 9010. Угадал?
Просто у вас это реле неправильно подключено, вот и звенит. Установщики не понимают в этом ничего, а в инструкции по установке сигнализации, ошибка, и они эту ошибку тупо повторяют. В целом в этом ничего страшного, что звенит реле.

Что то не вяжется, это частота 620 мгц. А ваш ключ работает на частоте для ДУ пультов, это 433,920 мгц, или 433,925 мгц. Других частот не использовали раньше. Сейчас начали использовать 433 диапазон по полной.

Да ключ проверить нужно радиостанцию на 433, и настроить её на 433,920 или 925, и послушать идёт ли что от вашего ключа. Там будет чётко слышно.