Плохой контакт в концевике электропривода в водительнской двери.

Ха! А ты думал что сигналка за 50 т.р. решит проблему угона?
Всё зависит от кавества установки. Если ставит сигналку пацан который только умеет проводки скручивать, то он сигналку за 50т.р. поставит так что её вскроет любой угонщик за 1 - 2 мин. В установке главное установить так что бы сигнгалку было трудно найти, главное спрятать основной блок как можно недоступнее.

Кривой установкой, можно свести защитные свойства не НЕТ, любой, даже самой навороченной сигналки, за 50 т.р.

Можно простой топор 9010, установить так, что он по защитным свойстам будет такой же как сига за 50 т.р., ну или почти. Всё зависит от установщика, от его творческого подхода к установке. Очень важно, не просто уметь ставить сигналки, а шарить в электронике, и знать схемотехнику автомобилей.

Ну и ПАЙКА при установке, это залог качества!



+10000000

Тебе на СТО ставили или ты сам?

Главное хороший аккум!
У меня аккум маленький 45Ач, но новый. И езжу я 37км до работы и столько же обратно, т.е. аккум успевает полностью зарядиться после разряда подогревом. По этому хватает аккума 45Ач. Если ездить мало, то и 60Ач не хватит, он в итоге разраядиться, и не будет хватать заводиться стартером. Нужно будет подзаряжать зарядкой.
Ещё я не стал подключать печку с климатом к подогреву. т.к. считаю это полной глупостью, сам Бинар во время работы потребляет 3,5А, а печка примерно 3А. А зимой каждый Ач дорог. Ещё мощности Бинара никогда не хватит что бы нормально прогреть салон, он больше аккум высосет и на запуск не хватит. В условиях нашей зимы, главное завестись, а салон прогреется в любом случае быстрее, т.к. двиг уже почти прогрет.
Салон у меня греется после прогрева Бинаром, я завожу с брелка и уже греется салон заведённым двигателем, т.к. сразу включается печка, и аккум подзаряжается на холостых.
При -30 грею минут 30-35, потом завожу.
Так же использую как догреватель, как завожу, включаю одновременно с двигателем, он догревает его и печка работает заметно лучше. Особенно когда морозы под 40, и по трассе едешь на работу, то прямо на ходу его включаешь, тогда двигатель горячее и печка лучше греет.
По расходу не знаю, но экономичнее это заметно, чем греть постоянно на автозапуске. Сам подогрев потребляет мало, да же незаметно. У него расход 700 грамм в час, если работает на полную мощность, а наш двигатель что бы прогреть до 75 град, то нужно минут 20 не больше, при - 30 за бортом, потом он уходит на малую мощность и потребление бензина меньше, в общем за 35-40 минут работы, расход не большой.

Подводные камни были. Нужно учесть что это российское производство, и всегда сырое недоделанное.
Лучше использовать Бинар с помпой Бош, т.е. версию СВ. Если у тебя помпа российская, то может потечь, точнее потечёт 100%. Они сейчас уже отказались от неё, продают только с Бош.

Ещё был косяк в прошивке. В общем этот косяк проявляется у кого Бинар установлен за бампером. У тебя скорее всего то же за бампером, т.к. больше ставить не куда в нашей машине. И-за того что за бампером, то нужно использовать длинные шланги до котла, и из-за этого, когда -30 и ниже, то помпа не может сразу продавить, немного загустевший антифриз, и получается перегрев, вылетает ошибка 11, точнее это не перегрев а резкий набор температуры. По началу у меня то же работало всё как часы, потом с наступлением морозов, начала вылазить эта 11 ошибка. Теплостаровцы, на большое ко-ло жалоб, выложили новые прошивки, в которых не учитывается резкий набор температуры при температуре ниже 50 град, я перепрошился, и ошибка больше не появлялась.

Потом был косяк, из-за появления конденсата под крышкой, конденсат попадал на плату управления, и были глюки из-за сырости, он у меня начал ложно выдавать все показания, и вырубаться по перегреву, или ещё по всяким ошибкам. Я в крышке с торца, насверлил отверситий сверлом 2мм, что бы была вентиляция, и наклеил изнутри теплоизоляцию, и вот уже месяц всё работает как часы. Пока нет проблем.

Подогрев подключен по такой схеме: двигатель --> печка --> помпа --> котёл --> двигатель. Стрелки это направление движения антифриза. Таким образом достиается саксимальный КПД. Когда едешь, то горячий антифрирз с двигателя попадает сразу в печку, что даёт печке работать на максимальной мощности, когда работает подогрев, то горячий антифриз, после подогрева сразу без потерь попадает в двигатель, что даёт более быстрый нагрев двигателя.

Так же когда еду, то включаю помпу, что бы теплее было. Она ускоряет движеие антифриза через печку.
Помпа у меня стоит уже давно, я её ещё в прошлом году ставил. Когда ставил подогрев, её оставил на месте, она у меня сразу после печки стоит.

Я согласен, машина это не та место, правильно! А в квартите понятно, не так страшно, там нет перепадов влажности и температуры таких как в машине от -30 до +40! Тут лучше пропаять.

DirtySlimer мотай на ус...

Сразу видно, слова типичного установщика, которому лень пропаивать. Ты где эту байку услышал то? Ты сначала проверь что это так, а потом пиши.
Зайди на www.ugona.net, и там на форуме напиши такую ересь, в миг помидорами закидают!

Из-за сырости и влаги, ничего с припоем ни когда не будет! Вот как раз скрутка окисляется, медь чернеет или зеленеет. Я когда демонтирую старые сигналки, разматываю изоленту со скруткой, то вижу окисление. А потом то двери не видит, то ещё как то глючить начинает сигналка, из-за плохого контакта.

Да же в инструкции написано, что силовые цепи нужно пропаять. А лучше пропаять всё.

Вот от плохого контакта, как раз и может запросто возникнуть пожар!

В Москве, где конкуренция сумашедшая, наоборот, ставят только на пайку, там за этим следят. Я уже много сигналок поставил на пайку, и нет проблем.
Вот это скачай и почитай: http://www.ugona.net/files/1336.pdf

Лучше ставть Токико, это пока не китай, а Каяба, давно уже китай, хотя все божаться что Япония.

Это из-за неправильного подключени контроля работы двигателя. Кривые руки у твоего установщика. Я уже давно занимасюь установкой сигнализаций, и ко мне чато обращаются с какой проблемой. Летом сигналку поставят у дяди васи, а как зима то не заводиться с первого раза, или вообще не заводиться. А того дяди васи уже не найти, я начинаю исправлять, и после меня всё ОК.
Могу проконсультировать по инету, что сделать нужно.

А про кривые установки, это давно всем исвестно, что очень и очень мало хороших установщиков, все установщики наровят установить на скрутку за 3 часа, и не правильно естественно, т.к. не понимают ничего в электрике автомобиля. А потом вылазят косяки.
Считаю что нормальная установка с автозапуском, должна занимать по времени, от 6 часов и выше, в зависимости от объёма работ, подключаемых опций. Естественно на пайку! Ни каких скруток! Тогда отпускаешь клиента с гарантией, и он к тебе не возвращается больше, единственно датчик удара подстроить, бывает и возвратиться.

У самого Томагавк 9010. Ставил не я, купил машину с ней. На удивление установка более менее качественная, только на скрутку, я пропаял всё естественно. Как открывашка и заводилка вполне устраивает. Но захотят угнать, угонят на 10-20 секунд.

А вообще если хотите защитить от угона, то нужно покупать сигналку по цене от 7000 руб и выше, типа StarLine B92, или Pandora, ну и зависит от установщика, нужно установить, так что бы блок был спрятан в самом недоступном месте. Т.к. угонщик прежде всего ищит основной блок сигналки, если его находит, то всё дело сделано. Так вот если на поиск блока уходит более чем 5 мин, то угонщик бросает машину и уходит в поисках, где сигналка установленна кривее.
Сейчас в арсинале угонщиков, есть специальные сканеры, которые за микросекунды вскрывают динамический код любых бюджетных сигналок. В более дорогих сигналках используется обмен кодами свой-чужой, который используется в военной авиации между самолётами, и не только. Этот способ кодирования пока всктыть невозможно.

А если вам нужна дистанционная откывалка-закрывалка и заводилка, то любой топок за 3500 руб, самое то.

Воздушная пробка в печке.



По моему это датчик температуры.

Так по моему и нет других шлангов. Все ставят от жигулей. Только они там есть разные, разных заводов, есть более менее качественные, армированные.

Кстати печка у меня вообще никакая стала, после установки подогрева Бинар. У нас сейчас -35, за городом до -40. Сегодня попробовал подогрев включить прямо на ходу, и как ни странно печка заработала заметно лучше. Двигатель сильно выстуживает от набегающего потока воздуха, подогрев довёл температуру до 81 градуса, а без него не выше 76 не поднимается.



Вот кстати поробовал новую прошивку, работает отлично, в -35 ни одного сбоя.
Так что Вебасту, скоро затнём за пояс Бинаром.

Это и есть стрёмные от жигулей.

Конечно как на жигулях. Японские тебе никто туда класть не будет.

Машина битая 100 пудов. У меня до аварии всё в порядке было. Потом стало тянуть. Заежал на развал, лазерный, там всё в зелёной зоне, машину не тянет, то руль не ровно стоит. Сначала влево стоял, а после развала вправо. Но на стенде хоть всё и в зелёной зоне, но расхождение в геометрии кузова всё таки есть небольшие. Из-за этого и не могут сделать так что бы руль ровностоял.

Ты заедь в СТО где кузовщиной занимаются, у них есть чем тянуть тачки. Они могут помочь, если есть грамотные челы, а если нет грамотных, они сразу откажут тебе.
Хотя грамотных сейчас мало очень.

Выкинь его теперь. Там придётся менять статор, ротор, крышку внутреннюю, + комплект прокладок и сальник - это по стоимоти запчатей, будет дороже чем на разборе взять, он стоит примерно 4,5 кило руб. Поменять можно самому, не очень сложно. Можно и жидкость ГУР заменить сразу, всё ровно сливать будешь. Лей Castrol TQ-DIII.

Заходишь в Мой профиль, потом внизу Редактировать профиль. Что сложного?



Перепрошил Бинар новой прошивкой от 09.12.10, пока ждём морозов. У нас пока -15.

Да устройство сыроватое. Но сыроватое программно, железо вроде бы нормлаьное. Программу в любое время перепрошить можно, не проблема. Работает пока чётко. Меня устраивает.

Я бы помпу поставил бы.

Или в режиме AUTO, точно так же в ноги и на сткло.

Ссылка на отчёт в 13 посту, выше.
А, ты же Гость, т.е. незарегистрированный пользователь, а ссылка видна только зарегистрированным. Так что регистрируйся и ссылка будет видна.
Или ищи на теплостаровском форуме.

Так я что ты сюда то пишешь? Задай вопрос Админу, в соответсвующей ветке. Читай правила, там может быть написано почему ты половина не видешь.

Отписываюсь.
У нас начались морозы до -30, скоро могут быть и до 40. Подогрев не подводит почти.
Нагревает двиг за 15 мин до 75 град. Но я ставлю на 30 мин работы, т.к. это по датчику который внутри подогрева, сам блок не нагревается так сразу до 75 град. Нужно подержать его в этой температуре, что бы двиг прогрелся хорошо.
Заводиться, нормально. Правда чуствуется что масло густоватое, не как летом крутит. Но главное заводит с пол-оборота. Сейчас у меня залит Кастрол 5W30, сегодня купил Кастрол 0W30, прошлую зиму с ним заводился когда морозы стояли.

В общем устройством Бинар 5 доволен. Он своих денег стоит. Есть немного багов, но об этом сообщается на форуме производителя и они исправляют, выкладывая новые прошивки с изменениями. Это очень хорошо, немецкий подогрев так бы не сделал ни когда.
Теперь о баге. Позовчера, запускаю Бинар, он на розжиге выдаёт ошибку 11 - слишком быстрый набор температуры. Запускаю повторно, запускается штатно без ошибок. Оказалось что такая ошибка на морозе ниже -25 у всех выскакивает. Оказывается что Антифриз загустевает немного и помпа не может его быстро прокачать. Из-за этого быстрый набор температуры, т.к. поток антифриза слабый. Потом когда запускаешь повторно, антифриз видимо успевает немного нагреться, и уже с большей скоротью отводит тепло от подогрева к двигателю. На заводе изготовители, признали ошибку сразу, они не учли, что антифриз может быть разной текучести, и могут возникать такие баги. Исправили ошибку, теперь за скоротью нарастания температуры антифриза Бинар следить начинает когда температура будет выше 50 град. Завтра буду прошивать Бинар новой прошивкой.
Ну был ещё мой косяк, я его устранил. Больше всё. Я импользуюсь как только 0 град на улице стало. Что бы проверить его окончательно на вшивость. Ни одного сбоя. Только вот ошибка 11 и всё пока.
Вообще мне нравиться, что завод изотовитель ведёт обратную связь через форум с пользователями, и им удаётся устранить все баги устройства, и сделать его более удобным.
Будем смотреть, как дальше себя вести будет...

Я бы поменял термостат, антифриз, и выгнал пробки.

Может быть ещё сальник коленвала потеч. Какого года машинка?

Он закреплён на радиаторе кондиционера, если смотреть в открытый капот, то он справа, его видно, такой бочёнок с глазком.

А в чём проблема? Как вы узнали что проблема в нём?

Проще съездмить к специалистам по кондиционерам, они точно скажут что неисправно.

Да вот я то же не ставил на 88 по той же причине, что опасны перегревы летом. В идиале конечно нужно летом ставить на 82 а зимой на 88. Но кто будет два раза в год менять термостат... С термосом на 82 нормально печка грела прошлой зимой, с помпой ездил конечно. Я сначала помпу поставил, а потом Бинар ставил, через год.
Но у меня то же печка греть начинает хорошо после езды минут 10.

У меня по датчику на Бинаре показывает 82 град. Сегодня смотрел, когда в пробке стоял.



Да это дело хорошее, я то же менял антифриз с промывкой дистилированной водой, и менял термостат одновременно, и прошлую зиму, когда у нас было - 40, я ездил без проблем. Правда на трассе, стекло замерзало на половину... Печка в нисанах слобовата конечно, тут ничего не сделаешь. Но хотя бы так, для -40 это очень хорошо.

Ты сразу и термостат меняй, очень хорошее дело.

Чесно не понял где...
Я имею в виду как он включен в систему охлаждения. Т.е. как подключенны шланги.
Если не сам ставил, тогда фиг знает как они его поставили, если сразу после двигателя, перед печкой, тогда холодно будет всяко. Если после чески врезали, то с включенной помпой, должно быть тепло.



Вот это плохо. Нужно сделать и ездить с включенной помпой, иначе невидать тебе тепла. Как начнуться морозы будет холодно...

Термостат стоит поменять, на всякий случай, т.к. до тебя его возможно что не меняли. Т.к. термостат может быть рабочий, но уже подтекать и двиг будет переохлаждаться, соответсвенно печка хуже греть. Недавно статья появилась на главной странице, про термостат, почитай. Можешь поставить на 88 град, теплее будет.

Когда термостат подтекает, то при прогреве двиг, теплеет нижний патрубок с радиатора. Их там два - вверху и вниху, фотать не обязательно, там и так всё понятно. Вот если нижний патрубок теплеет, то термостат заклинило в открытом состоянии. Хотя если нижни патруболк холодный, это не означает что термостат целый, он может подтекать не сильно и нижний патрубок может быть холодным, кажеться что термостат целый, а на самом деле, он может подтекать, и переохлаждать двиг. Я бы посоветовал поменять на всякий случай. Он не дорого стоит, где то 350 - 400 руб. Я сам менял в позо-прошлом году, просто на всякий случай.



читай ещё раз ВНИМАТЕЛНО статью про установки доп. помпы. Там в конце описано что сделать что бы выгнать все пробки. Загнать нужно не на эстакаду, а на горку, мордой вверх, или на эстакаду но мордой вверх, что бы весь воздух поднимался к заливной горловине пробки, на радиаторе. В статье показано куда вставить U-образную проволочку, что бы сбрасывалось давление в расширительный бачёк.
При этой процедуре может понадобиться долить антифриз, поэтому купи 1 литр антифриза.

Если будешь менять термостат, то после заменя термостата, нужн опять делать процедуру по выгану пробок, т.к. они опять появятся, т.к. придётся сливать антифриз. Так что лучше, сначала поменять термостат, а потом выгнать пробку.

При установки Бинара, они требовали от тебя что бы ты купил антифриз? Т.к. его нужно залить больше в систему, т.к. с Бинаром объём системы охлаждения увеличивается. Нужно где то 1 литр долить. Если они не долиали антифриз, то нужно долить, и т.п. Приедь к ним и предъяви предъяву, что мол печка не греет. Посмотришь что они ничего путёвого сделать не смогут, т.к. мало прошаренных челов, которые работают на СТО. И толку от их гарнтии не будет, вот увидишь. Так что сделай всё сам, это будет лучше.
Видишь когда подогревы ставят на СТО, они там делают всё на от...бись. Они 100 пудов не знают особенности систмемы охлаждения Ниссанов, у них если антифриз сливаешь, то потом сложно выгнать воздушную пробку. Они могут этого не делать, и думать что всё ОК.

Так что вот такой расклад дел.

У тебя какая версия Бинара? Сейчас есть версия что можно включать помпу отдельно от подогрева, длительным нажатием средней кнопки на пульте Бинар. Бинар можно перепрошить, если есть возмоность, или человек понимающий в микроконтроллерах, что бы перепрошить проц в Бинаре. Если этой возможности нет, то нужно сделать включение помпы отдельно от бинара тумблером в салоне. Только нужно правильно подключить.

Бинар естественно замедляет поток жидкости. И ещё, если он у тебя подключен ДО печки, то печка будет дуть холодне да же если ты помпу включишь. Подогрев нужно ставить ПОСЛЕ печки, что бы горячий антифриз, сначала попадал в печку, обогревал салон, а потом уже шёл на Бинар и в двигатель. Если Бинар стоит до печки, то горячий антифриз из двигателя, попадая в Бинар, в нём теряет часть тепла, а потом идёт в печку уже более холодным, по этому печка и хуже греет. Особенно когда едешь, то Бинар обдувается холодным потоком антифриза, и работает как охлаждающий радиатор.

Ещё, 100% у тебя пробка в радиаторе печки, сама по себе она не выйдет. О том как выгнать писали уже 10000 раз, ищи в той теме. Воздушная пробка в печке, это болезнь Ниссанов.

Ты Бинар сам ставил, или на сервисе? И куда тебе его поставили? У меня слевой стороны за бампером, больше места не нашёл.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2010-09-17/predpuskovoj-avtonomnyj-podogrevatel-binar-5b-ot/
В последнем посте есть ссылка на отчёт по установки.

А ты термостат менял? Поменяй на всякий случай, это расходник, и он может выйти из стороя в любой момент.

Тебе нужно грамотного электронщика, который бы посмотрел бы почему мотор печки не включается. А с грамотными у нас беда! Эти сервисмены почти все ПТУшники, если и есть грамотные то редкость, и и денег берут немерянно. Ищи в СТО более крупную, может там есть электронщики.
Я бы тебе помог бы, если ты не за 3000 км жил...

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:



Не побежит он, потому как ты же скрепку подложишь под клапанок, который на крышке радиатора, и всё давление будет сбрасываться в расширительный бачёк. А на бачке пробка без клапана, там просто крышка, и всё. В самом расширительном бачке нет давления, и полость расширительного бачка сообщается с атмосферой, там на вверху есть отверстие.
Я так понял, что ты не понял куда скрепку подкладывать?

Может быть с 5ю тысячами оборотов я загнул, т.к. я же дросельную заслонку поворачиваю, а не педаль нажимаю, и не вижу тахометр, по звуку может быть 3,4 - 4 тысячи.
Короче приезжай ко мне, я тебе сделаю нормально всё. До меня ровно 900 км. ;-)

Тут только одно, это откручивай впускной кллектор, тогда ты к нему сможешь подобраться хоть болгаркой, хоть газовым клучём.
Тут главное без паники, впускной коллектор не проблема открутить, тем более на Японской машине.



А ты точно тем размером головки крутил? А то немецкие стандарты ключей другие. Ты в курсе? Возьмёшь чуть больше размер головки и всё срернул болт. Впускной коллекор будешь откручивать, смотри, штангелем замерь болты.



Так у тебя набор рожковых ключей, или набор головок? Простыми ключами, вообще не пользуйся, хоть какие они. Я ими уже раз срывал болты. Теперь только или накидными ключами, или головками, пользуюсь.

Я всегда слежу за форумом, и за этой темой то же. Отпишусь конечно.



Где то 0 град. Пока морозов нет, сильно не проверишь. А вообще 1,5 л двиг, должна за 20 мин нагревать в -30. Посмотрим...

Пади простым рожковым ключём пытался открутить?

Попробовать болгаркой спилить грани, так что бы получить четырёх гранный болт, на какой ни будь стандартный размер.
Потом попробовать открутить его на горячую, прогрев двигатель.

Кстати я установил автономный подогрев: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=128
Работает, класс! двигатель нагревает до 75 град за 10 мин.

Машину нужно загнать мордой вверх, на горку, поставить скрепку и прогазовать хорошо, по 5 тыс. оборов давать, и открывать крышку радиатора, и подлевать антифриз, он должен уходить. Как уровень падать в радиаторе перестанет, тогда хорош.

Вот читал: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pech...-est-vyxod.html
Там я описывал эту процедуру. И помпу поставить не помешает, реальная вещь в морозы!