Чтобы уберечь гидроусилитель руля от выхода из строя при непрогретом моторе, необходимо:
После пуска холодного мотора не \"газуем\"и не крутим на месте руль. Только после трогания с места начинаем плавно вращать \"баранку\". Именно так, гидросистема постепенно нагреется!
Может быть все что угодно. Перетянутые вкладыши, перетянутые выпускные клапана, неправильно одетая цепь (либо переброшена), забита выхлопная, подклинивающая муфта фаз газораспределения, свечи, вообщем все чего касалась рука "мастера". Мой совет - это диагностика обязательно с осцилографом. Нужно знать как ведут себя распредвалы и что о них думает коленвал, как ведут себя датчики. Обычных ошибок может и не быть. Гы у меня такая -же проблема - пытаюсь найти причину.
| Обороты ХХ | #5 | Добавлено: 25 апреля 2013 20:17 |
Город: Омск
здрасти сам хотел сегодня тему про обучение ХХ создавать
мне вчера мастер на сто сказал что дросельная заслонка с тросиком не регулируется со сканера и это обучение все фуфло снимай говорит клему с аккумулятора, 10 мин жди и езжай , обороты сами должны в норму придти
Здравствуйте все. В ноябре залил масло 5W30. Сегодня загорелась лампочка давления. Достал щуп - он сухой Купил полтора литра и вылил полностью. Потом еще 200 грамм нашел в багажнике. После последней проверки прошло около двух месяцев (тогда было все в поряде вроде). За это время проехал 1500 км. Получается последнее время ездил на одном литре (движку редко раскручиваю выше 2500 оборотов). Чего теперь ждать? Гы, подтеков нигде нет, все облазил. И дыма нет.
Привет всем, решил заглушить EGR. Была мысль просто подставить монетку между патрубком самого клапана и трубкой, идущей от выпускного коллектора (отмечено красным цветом). Но при таком способе говорят чек загорается, т.к. перекрыв все полностью термодатчик (14730-5M411) не нагревается и выдает ошибку. Следующая мысль была заглушить в месте отмеченным желтым цветом (вырезать новую прокладку 14722-38U01 без среднего отверстия, что я и собирался сделать. Но сегодня посмотрев поподробней увидел, что этот термодатчик стоит на конце трубки, выходящей из клапана. Таким образом, и при таком отключении, этот термодатчик выдаст ошибку. Остается вариант - заглушать после него, так-же изготовив прокладку 14722-6N000 без центрального отверстия (отмечено зеленым цветом). Кто что по этому поводу думает.
Все началось с металлического стука в районе двигателя (потом выяснится что не от туда). Проехал за 2 дня около 600 км. При подъезде к городу начал ощущать характерные металлический стук из двигателя. Подумал что залил не качественный бензин с низким октановым числом и, что это детонация - застучали пальчики. Причем это все происходило когда в топку даешь. Недавно поменял цепь и подумал может это связано с углом зажигания. На всякий случай поехал на сканер померить. Угол зажигания в норме. Шаговый 29 шагов (многовато - но сейчас не об этом). Померили противоток, показал 0,4 очка. Сказали дескать это катализатор. Предложили выбить оба за 2 рубля. Я человек жадный и поехал на работу разбираться сам. Заехал на яму. Нам потребуется ключи на 10, 12, 13, 14, 24, 27 и тоненькая отверточка. Снимаем глушитель. У кого как у меня фланец переваренный брал от восьмерки вот такой
Снимаем резонатор под днищем. там стоит металлическая прокладка состоящаяя из нескольких слоев хотрой формы. ЕЕ я выбросил и купил новую, так как та была уже плоская и не на что не годилась.
далее отключаем разъем второй лямбды и откручиваем два болта с пружинами от выпускного коллектора. Сам коллектор с первым катализатором снимаем полностью со штанами. Потребуются ключи на 10 - снять кожух, на 12 - открутить от головка блока, на 14 открутьть две крепежные лапки, 27-29 открутить трубку газов. Прокладки выпускного коллектора я купил новые, так как они металлоасбестовые. Которые стоят на креплении к головке блока сжимаются при затяжке до 1 мм и дальше не сгодятся (хотя новые 1,5мм)
и вот эта снизу
Вынимаем коллектор и раскручиваем его, не сфотал состояние катализатора но он был оплавленный. выбиваем его молоточком и у нас получается пустая банка. Перед разборкой все болты брызнуть ВД и оставить на час.
Далее изготавливаем пламегаситель по примеру товарища JAVEN и других берем трубу на 76 сверлим в ней отверстия диаметром 7мм и привариваем пятку с насечками как показано на рисунке
этой пяткой будем опирать на выступ в банке катализатора затем в магазине покупаем мочалки Русалочка (проверял сам в течении часа грел над газом, они из нержавейки и даже не подкаптились)
Имел неосторожность поставить две штуки китайские тоже якобы из нержавейки но они прогорели. ( ну наших только 5 штук было в магазе на время покупки), потом их заменил. Мочалок нужно 7 штук. Одеваем их на трубу.
Трубу вставляем в банку.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем. Из головки блока торчат шпильки - они очень слабенькие - не перетягивайте их. Имел неосторужность одну сломать другой резьбу в головке сорвать. Лечится так: шпильки подходят от ВАЗ 2108 один в один только короче на 2 мм. С головкой сложнее нужно рассверлить на 8,5 отверстие, нарезать резьбу на М10Х1,25 и применить ремонтную шпильку с 2108, где диаметр резьбы в головку блока цилиндров М10, а под гайку М8. Далее я занялся вторым катализатором. Который оказывается развалился и куски оказались в резонаторе - Это и была причина металлического стука. Выбил катализатор поставил все трубы на место и завел машину. Все класно только из банки второго катализатора был звук - БОМ-БОМ-БОМ. Решил снять и отрезать.
и вварить туда простую трубу от москвича
заодно разрезал резонатор и вытряхнул все от туда
грязи было что в две ладошки не поместится - осколки катализатора.
Самое главное приварить как следует фланцы - они там под хитрым углом приварены. Скажу сразу у меня этого не получилось и из стыка фланца второго катализатора и фланца резонатора секло. Решение: заказал с новосиба трубу со вторым катализатором за 2 тыщи рублей + доставка 500р. Сняли с японского распила с пробегом 70000км. Думаю его мне на года 2 хватит.
При сборке всего и заводке машины не пугайтесь дыму из под капота. Это обгорает ВДшка. Как определить утечки: на холодном двежке дыма нет значит все в поряде. Нагреется задымит - значит обгорает всякая фигня. Ну вот в принципе фсе. Чо вспомню напишу еще.
Сори за некоторые чужие картинки с нета. Просто своих не было а для наглядности нада.
Обсуждение пожалуйста на форум.
Сообщение отредактировано 15 сентября 2012 20:15. Редактировалось 9 раз(а)
Добрый день. Нужна труба выхлопная - кусок, который от штанов с катализатором идет и до среднего резонатора. Еще там на ней второй каталик стоит. Кузов QG10, дрыгатель QG18 2000г.в.
Заинтересовала темка, после замены цепи и заправки на Газпроме (до этого запрывлялся исключительно на топлайне) появился стук при разгоне. Считаю необходимым выяснять до того как писать про стуки - какой именно у вас. Вот нашел на жиговском форуме что-то вроде подсказки (сразу обозначу, что я думаю у меня пятый вариант):
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Теперь вопрос как регулруют зажигание на СТО, что при этом меняют?
Сообщение отредактировано 13 августа 2012 16:08. Редактировалось 1 раз(а)
Ребят, предложили такую тему: снимают клапанную крышку, моют с верху,снимают поддон вычищают что упало вниз. Показывают, заливают новое масло, езжу 1000 км, приезжаю, снимают поддон, моют снова. Стоит процедура 1500р. У меня вопрос, можно ли с верху пролить до низу таким образом, не забъются ли маслянные каналы ГБЦ и БЦ. И снизу когда поддон снимут шатуны будет видно? Чтоб их тоже помыть. Сам думаю что воздухом можно хорошо все выдуть. Но не знаю по двигателю QG18 как там масляные каналы ходят и под каким углом, какие повороты.
Не нашел нигде на форуме тем про кап ремонт ДВС. Давайте делиться: кто делал, что делал, почему делал, где делал, за сколько делал, пробег авто.
У меня пробег 240 тыс и это наверняка еще скрученный. Во время замены цепи и коренного сальника коленвала заметил что в двигателе "каша", дофига смолянистых отложений. Все масляные каналы забиты. Шейки коленвала под сальники сработались и сальники не держут. Двигатель работает ровно без стуков, масло не кушает, не дымит. Но все-же решился я на полный разбор двигателя, промывку, ремонт коленвала, неизбежную замену колец и... поглядим что там со вкладышами. Кто делал такую процедуру отпишитесь, чего еще ждать.
Решил написать какие детальки нужны для смены цепи за сколько денег они мне обошлись.
12028-4M51A/13028-4M501 Цепь ГРМ - 3000 р. 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ - 1200 р. 13091-4M500 Планка-демпфер цепь ГРМ - 850 р. 13085-4M500 Планка успокоитель цепи ГРМ - 470 р. 13085-4M511 Ограничитель цепи ГРМ - 250 р. 13024- 4М510 Шестерня р/вала - 1150 р. 13021-4M501 Шестерня коленвала - 320 р. 13510-50В10 Сальник коленвала лобовой 220 р. 15066-5Е510 Прокладка м/насоса 2шт по 130 р. 21014-4М501 Прокладка под помпу - 100 р. 21049-4M500 Кольцо уплотнительное - 87,92 р. 21049-4M510 Кольцо уплотнительное - 87,92 р. 13270-4M700 Прокладка клапанной крышки - 384,77 р. Герметик ABRO - 95 р. Очиститель карбюратора - ABRO 160 р.
13025-4M700 Sprocket-camshaft, intake/ Шестерня распредвала(впускного) - 5 760,76 р.(оригинал Exist.ru) - [/color]НЕ БРАЛ! [color=#000000] Дорого. Все детали покупал в Реакторе Омск со скидкой 5-8%. (а указывал цены без скидки). Колечки заказывал на экзисте.
Вот фото: смотрите внимательно по прокладкам помпы и масленого насоса, т.к. они присыхают и рвутся при снятии.
Срочно! Пошел покупать детальки для смены цепи, оказалось, что у меня стоит муфта VVTi. Двигатель QG18DE и стоит она 7,7 рубасов. Кто менял цепь, подскажите как проверяли эту муфту? Я так понимаю что шестерня с неё снимается и можно заменть только её.
Поменял свечи и заодно клапанную крышку. Стрелка тахометра дергается. Подключили диагностику - угол зажигания неправильный. Открутили ДПРВ, потянули на себя - обороты в норме. Теперь я точно знаю что это цепь. Подсунули монетку под болт ДПРВ и закрутили. Через две недели меняю цепь.
не хочется пока верить что это цепь, уж больно быстро вылез этот симптом. Темболее что в прошлом году смотрел - шток вылез на 8 мм. Сначла попытаюсь найти осцилограф посмотреть катушки. Через 3 дня приедет клапаная крышка, поменяю ее и свечи вверну новые. ПРичин может быть много от датчика кислорода и МАФа до подсасывания воздуха в выпускной коллектор. Я почемуто думаюю что это 4 цилиндр не впахивает, потомушто там масло давит в свечной колодец.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 21 секунду:
Посмотрел впрыск - показывает 4 милисекунды, хотя нормальный у меня 2,8. На 75 % думаю что нет искры в 4 цилиндре. Т.к. для поддержания мощности льет больше бенза в остальные три. Или не? Работама занимает большую часть светового дня. Нет времени разобраться.
