Все заработало!!! Седня утром кое как завел авто, прогрел, потом заглушил и накинул фишку на маф, двигатель перестал глохнуть и стал набирать более 2000 об/мин. Далее подключил бук, диагностика показала наличие ошибок 0100 и 0110, обе удалил, произвел процедуру обучения подачи воздуха на ХХ и все.
Напряжение на старом и на новом мафе померить стоит. Тогда узнаешь какой рабочий.Может контакт на фишке перетерся?
На старом авто полностью испрано бегает, но ошибка как таковая присутствует, поменять решил старый маф из за детонации на оборотах до ~1500 при нагрузке, на новый маф авто реагирует !!! как и на старый... контакты значит в поряде!!!
После замены мафа недержит обороты. Начну из далека, когда купил авто то никаких ошибок и симптомов некоректной работы двигателя небыло, пока незаправился на одной из некачественных заправок, в следствии чего загорелся "джеки чан", который был скинут на скане (ошибка была 0100 указывающая на маф) сервисмен сказал что это из за бензина низкого качества.... потом еще пару раз выскакивала зимой, но я нечего неделал, т.к. авто исправно заводился и бегал в мороз по росходу тоже нареканиц небыло. После подключения авто к буку было выявлено, что на авто непроведена процедура обучения подачи воздуха на хх. И после попытки обучить подаче воздуха вновь выскачила ошибка 0100, сделали вывод что маф нерабочий. Был куплен новый оригинальный маф, поставлен на авто, но авто при заводе недержит обороты и глохнет. Причем со скинутой фишкой с мафа авто работает ровно , обороты держит в районе 900, но не набирает более 2500 об/мин, при одетой на маф фишке глохнет. А со старым мафом ездила!!! Чё делать то??? завтра попробую к буку подключить посмотреть че да как там.
Парни есть авто Sylphy 00г.в. QG18DE Japan есть бук и скачал прогу TECUv2.3.2.4 что мне есче нужно??? с паяльником неочень !!! Есть возможность приобрести ELM327... но так и не понял будет работать или нет??? посоветуйте
После 40 минутного стояния в пробке машина вдруг заглохла... ( Завел, автомат в D, и вижу что обороты с 700 плавно начали опускаться к нулю... выехал с использованием N во время простоев... Далее после поездки в нормальном режиме вроде перестала глохнуть. Такое ощущение, что в пробке у нее там что-то перегревается и каким то образом двиг глохнет, а после поездки приходит в норму.
Где то на форуме читал что на D нерекомендуется стоять более 3-5 минут, нуно втыкать либо N либо P. может из-за этого автомат у тя глючит????
А стоит ли???? я думаю нестоит с рулевым шутить.....озадачивался такой темой на другом авто, самый лучший вариант как мне показалось - это установка отдельного эл. двигателя для гура, но дальше дело непошло ненадо мешать машине работать.
Достоинствами ЭУР в сравнении с ГУР являются: Простота конструкции и обслуживания. ГУР в отличие от ЭУР требует постоянного контроля уровня жидкости, обслуживания насоса. Компактность механизма. ЭУР устанавливается на рулевой вал и не требует дополнительного места под капотом автомобиля. Экономичность. Электродвигатель ЭУР включается только при вращении руля, в то время как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель тем самым увеличивая расход топлива. Независимость от оборотов двигателя. ЭУР питается от бортовой сети, в которой поддерживается постоянное напряжение, в то время как насос ГУР приводится в действие от двигателя и с увеличением оборотов двигателя, увеличивается давление жидкости в системе ГУР, изменяя тем самым компенсационное усилие на руле. Простота настройки. Только изменяя программу ЭБУ возможно добиться различных режимов работы при различных обстоятельствах, как например, уменьшение компенсационного усилия при увеличении скорости автомобиля. В случае ГУР для этого потребуются серьёзные изменения конструкции.
Недостатки ЭУР в сравнении с ГУР: Малая мощность, обусловленная мощностью электрогенератора. ЭУР устанавливается только на лёгкие автомобили, недостаточная мощность не позволит использовать его на тяжелых внедорожниках или грузовиках, не опасаясь за нагрузку на бортовую сеть автомобиля и электродвигатель усилителя.
Недостатки, свойственные как ЭУР, так и ГУР, в сравнении с рулевым управлением без усилителя: Низкая информативность рулевого управления вследствие слабо выраженного обратного усилия на руле.
ЭУР. Там чем выше скорость, тем меньше усиление руля. А вообще, имхо, ГУР как-то уже опробован всячески, а ЭУР сравнительно недавно появился. К тому же соединение вал-торсион-вал не внушает доверия... Там же стоят два датчика на входном и выходном валу, торсион изгибается и по разнице показаний датчиков определяется компом направление и усилие вращения мотора ЭУР. А поставить можно от ТАЗ 2110 - там рейка сохраняется родная, а меняется рулевая колонка. Т.е. есть два вида ЭУР: на вал и на рейке.
Есть третий вид. Это когда остается ГУР, но насос приводится в действие электродвигателем. Плюсы: у ГУР более прозрачное реактивное действие на руле, можно отключать на прямых и изменять тяжесть руля в зависимости от скорости, а также хорошо для тех автомобилей у которых, из-за тюнинга, насос ГУР некуда пристроить.
андрей из всего прочитанного моно сказать что нуно смотреть датчик детонации, т.к. при некоректной работе сбивается УОЗ, посмотри провода идущие на датчик(может переломлен), ну и моно поменять на заведомо исправный датчик.
Вопрос, где взять 12В? при заведенном авто у меня 14В с копейками, боюсь что сгорит рамка(или не сгорит?). Я хочу запитать от прикуривателя.
Там и бери , нечего сгореть недолжно...если только напряжение скаканет - то сгорит. Для успокоения можно поставить что то типа стабилизатора, но есть ли они- хз
alexsmall сделай так.... уиром прогрей авто до рабочей температуры, потехоньку попробуй повернуть руль, если идет туго то подними обороты двигателя до 2-2.5 тык и попробуй еще раз.....если будет также туго то скорее всего рулевой карданчик клинит, если легче то смотри насос ГУРа.
