С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
ну вот мне и утеплитель не помог вчера вечером выдавило со всеми вытекающими, вот только утеплитель этот прилип к проводам, на 3 и 4 свечке расплавилась изоляция и прилипла
У кого есть возможность, проверьте содержание влаги в тормозной жидкости. На СТО есть тестеры, которые определяют процентное содержание воды в тормозухе. При 3% воды требуется срочная замена тормозной жедкости. Зимой - педаль " колом" ( жидкость замерзла), а летом - проваливается ( температура кипения тормозной снижается и образуются воздушные пузырьки с эффектом ватных тормозов). Результат такого торможения известен... К сожалению, сроки замены жидкости ни о чем не говорят. Можно "спалить" томозную жидкость даже после одного резкого торможения. Кроме этого, все тормозные жидкости на гликолевой основе гигроскопичны и легко поглощают воду из воздуха.
quote=serg_qg15]При очень, очень медленном надавливании на педаль при помощи руки движка разгазовывается до нормальных оборотов. Ногой так не получится.
А так мы дойдем до того, что колеса менять надо. Измеряем давление подачи на станции. В домашних условиях скинь шланг, нарости его и посмотри напор до фильтра и после. Машину пока не разбирай полностью ... пригодится еще.
- увидел что под КХХ следы антифриза... Уровень ниже стал.. раньше постоянно следил, ничего не уходило. Но самое интересное что машина схватывает, хорошо так схватывают 2-3 горшка...но не заводится , чего то не хватает. Пробовал и "газ в пол" и "продувать" - посадил 2 аккума...Вот я грешу на шаговый...наверное воздуха не дает при запуске на холодную... Кто нибудь сталкивался? В чем может быть еще причина ? Может МАФ или еще какие датчики?
Срочно меняй прокладку КХХ . Прекрати "заводилки" пока не спалил микросхему . Ну сколько же можно говорить про эту прокладку?
ndrol, Вы не льете эту жижу, правильно же я понимаю?
Я предпочитаю вовремя менять масло и следить за машиной, что намного лучше чудо-присадок и чудо-добавок, "продлевающих" срок службы "убитого" двигателя.
При минус 8 градусах запуск с пол пинка, но через секунду-другую двигатель глохнет, при минус 20 с 2-3 раза , в
Цитата: ilyahaha
И у меня схожая проблема, машина заводится и через минуту глохнет, да и заводится не всегда с первого раза, бензрнасос поменял, дросель почистил, свечи поменял, все фильтры поменял, компьютер ошибок не выдает, что это может быть, на сто понять не могут )))
Похожая проблему у владельцев Тойоты ( есть даже определение этому " Утренний трабл тойоты". Кто что говорит. Одни поставщика бензина меняют, другие - ключ на старте держат. На днях у меня такой глюк появился тоже. Будем думать ( как вариант ... нет давления в рампе при первом запуске).
Даю ссылку на проверку крышки радиатора. Обратите внимание на то, что резиновая прокладка должна быть меньше в диаметре, чем металлический ободок под ней (см. рис. 2). В прошлом году была течь по уплотнению бачка радиатора. Проблема решилась заменой крышки, но диаметр резинки я не обратил внимания. Сейчас течь повторилась ( резиновая прокладка больше диаметра металлического ободка).
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Про замену колпачков речь момет идти только тогда когда масло жрет немеренно и свечи засирает быстро. если этих симптомов нет протри свечи и живи спокойно.
+1 Если масло не ест, то замени шайбы свечей плюс проверь затяжку свечей спустя какое время. Новые свечи имеют свойство откручиваться.
Всем известно, что требуется промывка системы охлаждения перед каждой заменой антифриза. Со временем на стенках каналов образуется налет из фосфатов, боратов, аминов и других составляющих антифриза ( про G12 не говорю). В результате чего нарушается теплоотдача, "закисает" термостат и ... двигатель перегревается летом, а зимой плохо греет печка.
PS/ Новую тему создавать не стал, т.к. нередко причиной холода в машиене является "зашлаковывание" печки.
Масло было Кастрол 5в 40, заливалось оно где то в августе точно непомнюДобавлено спустя 1 минуту 21 секунду:да и пробег на нем составил гдето 12т/км может меньше
Сам "юзаю" кастрол, но меняю его через 6-7 тыс. ( ведь у нас в движке 1,8 - всего 2,7 литра масла). При 12 тыс. пробега это уже далеко не масло, а в мороз уж тем более... Сожалею, что так вышло.
но все очень сильно удивлялись что машина жрет на 20км примерно 1,5литра масла это если обороты 2000,
При таком "жоре" масла , т.е попадании его в камеру сгорания двигатель должен быть "убитым вусмерть" , а не "путешествовать" вместе с тобой. Кроме этого, свечи просто зальет маслом. При известном расходе бензина по трассе 7-8 литров у тебя ушло 1,5 литра масла на 20 км. пробега или 7,5 литров масла на 100 км. Таким образом, мы получаем смесь масла и бензина 1:1. Говорить о том, что эта смесь "горит" сложно, т.к последняя просто коптит. Вывод: ищи течь по сальникам, фильтру ... и найдешь "ручьи масла" на двигателе, а не в камере сгорания.
При выкручивании свечей (первый и четвертый цилиндры) наблюдается небольшое количества масла на резбе, изолятор и контакт сухие, в свечных колодцах сухо. Подскажите стоит беспокоется о замене сальников или клапанной крышке?
Масло на резьбе свечей появляется при "задубевших" маслосъемных колпачках клапанов. Про замену сальников крышки или крышки и думать нечего... в колодцах сухо.
у меня выдавливает антифриз из шланга, который идет из радиатора нижнего бачка в АКПП
Срочно проверь уровень масла в автомате. Сколько вылилось на дорогу? Знаешь? Это не антифриз, а масло из коробки, которое охлаждается в нижнем бачке радиатора. В морозы либо прогреваем коробку на месте, либо первые метры двигаемся с минимальной скоростью в режиме 1..2.. и т.д . Смотри уплотнителные кольца и шлаг.
Жесть. Просмотрел в гугле похожие темы с неисправностью клапана PCV.
Проблема с "выдавливанием" масла возникает на самых разных машинах, включая лендроверы... Основные причины: 1) Забит клапан ( требуется чистка); 2) Неисправность клапана ( замена); 3) Обмерзание ( решается термотрубкой, подогревом и т.д.) Но последнее - полумера и не решает проблему полностью. 4) И самое главное, вспомнием, что состояние цилиндро-поршневой пары напрямую влияет на количество "просачивания" картерных газов. Получается, чем больше изношен двигатель, тем больше выбрасывается газов по клапану вентиляции. В условиях низких температур в трубке появляется конденсат с последующим образованием льда, который "добивает" систему вентиляции окончательно. Вот так.
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело.
При "забитом" сапуне повышается давление в поддоне и в результате последнего выдавливает щуп и масло. С профилактической целью требуется чистка данного узла.
Цитата: marchello
Интересная тема, уже не раз слышу, что при долгой езде (по трассе) давит масло из движка. Кто что знает по этому поводу?Мое предположение - сапун мерзнет, тот что ближе к пассажиру
Такое случается и летом! Так что причина в другом...
Проблема решается путем ТО... чистим, смазываем, проверяем, меняем тормозную и т.д. Все это уже обсуждалось в других темах, посвященных тормозной системе. А на морозе смазка или ее остатки "дубеют" окончательно и это может проявиться скрипом старой телеги, а " не плачем ребенка". Делаем вовремя ТО.
