По статистике, большинство аварий случается не далеко от дома. БОльшую часть времени мы ездим по нашему собственному району, где чувствуем себя комфортнее и утрачиваем бдительность.
Раздувались патрубки охлаждения, порвало радиатор. Сделал по ролику с ютуба проверочную приблуду для проверки крышек радиатора. Из трех проверенных одна не держит давление вообще, у второй при номинале в 0,9 клапан срабатывает на 1,5 атм и только третья, новая работает штатно. Теперь смогу проверять перед покупкой.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2024 19:10. Редактировалось 3 раз(а)
По установки там все травиально, как разобрать панель над монитором наверняка все знают, далее отключаем широкий разьем, исходя из распиновки режем проводки RGB Sinhro, в образовавшийся разрыв ставит комутатор, у него 2 входа и один выход, выход к монитору, на 1 вход штатный навигатор на2 вход нештатный, и кнопочка управления вход1 или вход2. Питание на нештатный навигатор брал тоже с питания монитора, монитор открыт - питание на навигатор подано, закрыт, навигатор отключен. во вкурил!!!
большое извенение модератору сайта, много намусорил....
В общем история такова. Еще прошлой зимой начал шуметь двигатель печки. Шумел на холодную, после прогрева шум проходил. Всю зиму так проездил. Летом это практически не проявлялось, поэтому даже и забыл совсем про эту неприятность. Но с наступлением холодов, моторчик печки опять начал гудеть постоянно, причем шум усиливался. Решил раз и навсегда разобраться с шумом печки. Как снимается "улитка" рассказывать не буду, тут уже не раз об этом упоминалось и даже фотки есть. Снял "улитку", открутил крыльчатку. Встала дилема как вытащить двигатель из "улитки", поскольку сидит он там довольно таки крепко. Сверху двигателя есть отверстия. Продел в них 3 куска стальной проволоки, которые связал в общий узел. Под узел сунул монтировку и зафиксировав улитку ногами (сидя на стуле) легко вытянул движок. Перед этой процедурой не забыть открутить шурупчик фиксирующий электрический разъем.
Чтобы снять втулку нужно аккуратно отогнуть усики, которые ее фиксируют. Достать втулку весьма геморно, но с помощью пары тонких отверток и такой-то матери вполне реально. На этой фотке уже новые втулки, со старыми забыл сфотать, но картина таже только усики еще не отогнуты :) Как видно на фото, движку уже ремонтировали. Очень не аккуратно снимали верхнюю крышку. Улитка в районе верхней крышки двигателя так же была весьма поцарапана и искорежена. Вынул я обе втулки.
Верхняя имела небольшой элипс от выработки. Нижняя была в хорошем состоянии. Причем, что интересно, не смотря на то что на нижней втулке вообще не было смазки, выработка была минимальна и стружки было не много. А верхняя была истерта, хотя была забита смазкой до отказа. Видимо бывший хозяин (или ремонтник) не смог найти подходящую втулку на замену и тупо напихал смазки до отказа. А было ее слишком много замучился выковыривать ее. Со старыми втулками поехал по местным магазинам автозапчастей для ВАЗов, ГАЗов и пр. Объехав пол города нашел похожие втулки от электродвигателя печки "классики" ВАЗа. По диаметру идентичны моим, но по высоте больше на 2мм. Меня это не испугало - сточу лишнее. Цена 15 рублей за штуку. Приехал домой, одел на вал своего движка и офигел. При заявленном диаметре 8мм ВАЗовская втулка болталась на валу сильнее чем родная изношенная. Беру штангенциркуль, меряю... 8.3мм. Собственно, что я хотел - это же ВАЗ и запчасти соответствующие. На следующий день поехал на оптовый склад автозапчастей для грузовиков и тракторов уже вооружившись штангенциркулем. Нашел втулки идентичные по размерам ВАЗовским, но диаметр точь-в-точь 8мм :) Аж сам удивился такой точности. Втулки оказались от электродвигателя МЭ 236. Цена 10 рублей за шт. http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product27.shtml]
Вот 3 втулки (слева на право): 1) родная; 2) ГАЗовская от двигателя МЭ 236; 3) ВАЗовская
Как видно, вторая втулка из латунного сплава, как и родная, а ВАЗовская стальная. И родная на 2мм ниже по высоте, чем остальные. Но идентичных родным я просто не нашел, поэтому остановился на варианте от двигателя МЭ 236.
На наждаке сточил со втулки 2мм.
Потом шлифанул "нулевкой". Смазал вал и внутреннюю часть втулки тонким слоем Литола. Одел втулки (самая первая фотография), подогнул усики, чтоб втулка лучше фиксировалась. Одел все прокладки, зафиксировал стопорные кольца. Обратил внимание, что снизу у меня 4 разных прокладки, а сверху 2, причем одна явно самодельная и уже порядком источена. Из-за этого вал имел сильный осевой вертикальный люфт. Добавил еще одну прокладку, выточенную из кусочка текстолитовой платы от старого телека
Все собрал, запустил. Работает уже 3-ю неделю. Тьфу-тьфу-тьффу через левое плечо Пока холоднее -20 не было. Сейчас сижу и думаю, как бы при -30 Литол не одубел и втулку не провернуло. Будем надеятся, что все будет путем.
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 00:40. Редактировалось 1 раз(а)
В связи с продажей авто, осталось не много запчастей:
Обновление от 3.12.11
Привод переднего колеса (левый короткий, оригинал) б\у - 1шт. (ШРУС, ТРИПОД не стучит и не хрустит, вал ровный, резинки целые). купил по ошибки, т.к искал причину стука в подвеске, но оказалось не в нем была - 800 руб
Остальное даром может кому пригодиться: 1. Сальник свечного колодца (новые) - 1шт. 2. Сальник сапуна клапанной крышки (новый) - 1шт. 3. Брызговик передний левый (китай) - 1шт. 4. Рулевая тяга ((CTR, б\у, эксплуат. с 04.2010 - 07.2010), не болтаются и не раздолбанные) d14 шаг резьбы 1.5 (те что от Mazda) (при замене рейки пришлось покупать другие с шагом 1.25)
Все отправлю в любой город.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Сообщение отредактировано 14 октября 2011 21:22. Редактировалось 4 раз(а)
Езда – ну в принципе агрессивная, но не на столько!!!
попробуй поезди в пол педали ,увидишь ощутимую экономию бенза,сам насщет этого заморачивался пока мультитроник не купил ,и сравнил расход при разном стиле езды .(9,2 по городу с кондером если в пол педали ,) в пол педали или чуть меньше , даже рекомендуюется ( движок выдает 97% крутящего момента ,а это почти 160 Н.м в широком диапозоне от 2400 до 4800 об/мин.) на трассе 7,2 л. если 110 скорость,самый маленький расход при скорости 65 км .5.4 л.
последний раз я его открывал, всё нормс, потом выключил зажигание, она сам туда спрятался, я вернулся проехал, чуток, припарковался, кнопочку открывания (open/close) нажимаю, а в ответ тишина
По идее, если монитор закрывается не кнопкой, а при выключении зажигания, то и открываться он должен при запуске машины.
Да, похоже маленький кулер в задней части там действительно есть, забыл про него.
Если по делу, то мне в голову больше, чем я предлагал выше, все равно ничего не идет :(
Бортовой самописец на самолетах. Птица - летает Тут в статью нечего еще брать. Здесь повисит.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Небольшой комикс по замене подшипника кондиционера.
Труба упирается в пол для фиксации муфты от проворачивания
Муфта снимается руками. Если нет - брызгаем WD-40. ждем, снимаен руками. Не помогает - повторяем еще раз. Не забываем про регулировочные шайбы под муфтой.
Не забываем про стопорное кольцо.
Как же я рад, что купил его (съемник).
Сравниваем и радуемся, если видим одинаковые подшипники (у меня в первый раз не получилось). Дальше про фотки забыл. Но все просто - срубаем заточенной отверткой выступы (подшипник закернен), выпрессовываем (здесь - кто как изловчится - я использовал тиски). Запрессовываем или делаем так, чтобы сам упал - нагреваем шкив до 150 (я дальше не стал - как выяснилось - хватило), подшипник в холодильник на полчаса, достаем его, опускаем в шкив. Здесь самое главное - не перегреть подшипник. Сборка в обратной последовательности.
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
Кстати, печка стала дуть намного лучше. Так может - ставьте фильтры нормальные и будет тепло?
