Прикрутиваем авто Подсоединяем зажим на "+" к разряженной батареи,другой конец на "+" к донору,дальше зажим подсоединяем к "-" донора потом к "-" разряженной батареи,заводим донора ,даем поработать на холостом ходу несколько минут,подымаем обороты двигателя до 2000 и поддерживая их ,пытаемся завести авто с разряженной батареей.После запуска осторожно отсоединяем зажимы с "-" провода,а затем с "+" провода.
Осмелюсь предположить, че нашел и устранил причину дерганий. Уже 4 дня езжу и ни разу не пнулась. Снял опять впуск, форсу с 3го цилиндра в 4й поставил, а в 3й из другого набора выбрал со 2го цилиндра. Но не верилось мне в такие совпадения. Когда собирал , пришла еще мысль. Там есть вентиляция топливного бака, и она заходит в коллектор как раз рядом с трубой на клапана 4го цилиндра. Предположил, че если бы из нее пары бенза гнало, то как раз в 4й большая часть засасывалась. В сторону бака уходит 2 трубки, одна продулась вообще без сопротивления какого либо, вторая наглухо забита где то, не продувается совсем. Короче, систему эту откинул от коллектора, трубку временно заглушил просто. Те, че в бак идут оставил на штатных местах. Да, еще раз замерил компрессию со снятым впуском, и теперь у меня вообще нет претензий к 4му цилиндру по механике. Во всех теперь почти 13 атм и в каждом одинаково, с 4х качков накачивает. Я уже думал, че прошневая кончилась, после работы на бензине вместо масла. Собственно, после этого открытия и стал искать причину снаружи, так как сам движок исключился из подозрений. Думается мне, 4й долго набивал давление из за закрытого дросселя, который я не открывал при замерах ранее, так как мерил в одиночку. 2й и 3й наверное брали воздух дополнительно через сапун с картера, а 1й из вакуумника накачивал, потому они и быстрее набивали свои 12 очков. Ну вот и все, думаю, трубку забило чем то, или погнуло камнем каким нибудь. Или дело в угольном фильтре возможно, тут не уверен. Но это система просто экологии, так что пока без нее покатаюсь, дальше видно будет, надо где то на эстакаду заезжать и смотреть, че там с трубками этими, потом в бак лезть. Ямы нет нигде на примете, а ползать под ней на домкратах чет не катит.
Плунжеры в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем с моего старого насоса. Это с твоего. незначительные потертости, пальцем не ощущаются.
Это с моего. Износ ощущается ногтем, визуально больше пятно.
Однако, даже с такими плунжерами давление он давал нормальное во всех режимах. Видимо, такие повреждения не критичны. А вот с сальниками на твоем насосе не очень дела обстоят.
Налет присутствует, но это не критично, его можно удалить. Сама резина изношена, не растягивается на плунжере. Плюс дубеть начала. С такими на морозе возможно подтекание топлива, летом еще держать будут. На моем старом насосе они вообще не касались плунжеров, и налив происходил при каждом запуске. Про твой насос, собственно, все. Теперь о ремонте моего. Приобрел такие сальники
Односторонние, зато с пружиной. Вопрос остается, как подается масло в ТНВД: под давлением из магистрали, или же просто туман проникает через это отверстие. Склоняюсь к первому варику. Если так, то возможно поддавливание масла в топливо. Надеюсь, такого не будет, посмотрим.
Прошлый раз, когда я ставил неродные сальники, их выдавило с краев, где их не держала удерживающая пластина. На ней даже отметины остались
И дабы предотвратить ошибку прошлого раза, я изготовил такую следующую пластину
Материал, конечно, пластилин говно 3, но я думаю выдержит, не разогнется. После сборки погонял вхолостую его шуруповертом
затем опять разобрал. Вроде все на месте. Осталось установить и испытать. ибо практика- критерий истины.
Алексей гряков,разъем на ЭБУ проверь, у меня там контакт пропадал. Вот здесь, в сообщении #5237 есть ссыль на видос (слово "проблема"), как можно проверить именно штекер.
Сообщение отредактировано 13 августа 2020 06:08. Редактировалось 1 раз(а)
Ну вот наконец то дождался я у моря погоды. Две недели назад забрал пепелац, все никак намыть не мог. То дождь льет, то времени нету. Ловите обещаные фоты с позитивом от обновленной птюни.
Наконец то закончены ремонтные работы. Ура, товарищи! Ну почти закончены, еще бампер надо менять и гниль с порогов прогнать. Но главное, что пересел уже на ниссана. После жиги ощущается, как бумажный, будто не весит ничего. Передок весь вправили, лонжерон был замят и чуть внутрь загнут, крылья и капот новые, покрасить только надо. Ну что ж, полетели дальше.
Цитата: TG10_QR20DD
Заводские свечи установлены. Никогда не заменял пробег ~ 150000 км сейчас.
Кольца, конечно, в лепешку смяты, а электроды нормальные еще, в запас положить можно.
Вот только перестал считать расход топлива. К сожалению, в зависимости от заправки, один и тот же объем залитого топлива на счетчике заправочной колонки может обозначаться совершенно разными цифрами.
Цитата: TG10_QR20DD
Я вчера проверил расход топлива. В среднем 60 км / ч, 220 км и 14,5 литров бензина покрыты.
Получается ~6,6 литров на 100 км. Отличный результат!
У меня в среднем на одном баке (~40 литров расхода или чуть больше) 70% трасса (скорость ~60-120 км/ч), 30% город (скорость ~20-40 км/ч) с пробками, прогревами и кондиционером получается пробег в районе 400+ км. Тот же объем топлива только по городу даст примерно 200+ км, а только по трассе может получиться ~500 км. Мой рекорд по трассе на одном баке -- 636 км.
Пожалуйста, укажите размер железы. Моя железа немного подтекает.
размеры 58х46х7 мм (размер ширины 7мм примерно, его не замерить, не вытащив сальник) Вращение правое, хотя не совсем понятно, зачем эти риски нужны снаружи сальника, там, где масла не должно быть.
Это тайна , покрытая дымом) Нашел способ проверить метки, не снимая лобовину. Для этого надо снять шкив КВ и магнитом маленьким вытянуть привод масляного насоса (он легко выходит, если тянуть равномерно). И открывается следующая картина
При том, что метки на РВ я все таки совместил
Получается, что цепь не перескакивала, зря я на нее грешил. И вот я уже в отчаянии наспех скидал все по местам, от руки прикрутил лючок да шкив, как обычно, сухие свечи и к смычку. Завелся на две секунды и заглох, больше не заводится. Но! В этот раз свечи сухие, а значит, запахло жареным)) Опять газовая горелка над свечными колодцами, опять четыре фейерверка, опять другие свечи. И он завелся. Я так ничего и не понял. Я ж ничего нового не делал, цепь просто проверил метки, ничего не смещал. Свечи менял сто раз уже, в общем, все это я уже делал, но результата не было. Видимо, это так и останется для меня загадкой, почему он не заводился, после появления искры.
Собственно, сама проблема изначально была в том, что плавал контакт в штекере ЭБУ. Решил я повытаскивать сами пины из желтой колодки, в которой провода на катушки сидят, и поджать их. После того, как сделал желтую, все остальные тоже запросились. Ошибками сыплет всеми подряд, и потеря связи между блоками, и обрыв цепи дпрв и тд. Пришлось все провода извлекать и поджимать контакты. (Если кому интересно, как они извлекаются, я ВОТ ТУТ заснял этот процесс). Но, как бы я ни старался, птица летать не хочет. Искра теперь есть везде, стартер крутит, схватывает, но не заводится. И несмотря на то, что искра есть, свечи всегда мокрые в бензине. Сам не понимаю, почему так происходит. Есть у меня опасения, что пока я тщетно пытался завести двиг, цепь перескочила. Стартер крутит медленно, давление масла низкое, а натяжитель дурацкий, без стопора от обратного сдавливания- запросто могла перескочить. Вот только компрессометра нету, что бы замерить компрессию. Придется дедовским способом проверять метки. Других вариантов у меня нету. Ну разве что маф поменять, но это уже пальцем в небо.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2019 23:10. Редактировалось 2 раз(а)
Я сегодня специально присматривался, даже видео снял. Хотя было бы лучше поездить с подключенным сканером. Всё точно так же -- стрелка спидометра опускается до нуля с некоторой задержкой после полной остановки.
TG10_QR20DD, тут я точно не скажу, от чего берет данные спидометр, но у меня выходил из строя датчик вторичного вала и вариатор переставал перемещать ремень по шкивам (ехал на одной передаче), но спидометр при этом работал. Так что, навряд ли это датчик вторичного вала отвечает за спидометр. Могу предположить, что это либо датчики абс, либо спидометр берет показания с датчика первичного вала, при неисправном вторичном.
Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах
Так и есть, сейчас у меня стоит старый ТНВД. На новом болты на корпусе и крепящие регулятор давления закрашены, так что даже если я сниму разъем с регулятора давления и проблема действительно будет в нем -- я не смогу поменять регулятор не лишившись гарантии.
Цитата: TG10_QR20DD
Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.
Что-то мне подсказывает, что это может быть мой вариант.
Цитата: TG10_QR20DD
проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.
К сожалению. Пока все что мы можем -- это собирать как можно больше статистики и информации. Есть один очень хороший ресурс, на котором можно найти информацию в том числе и по нашим ТНВД. Вот, например, основные статьи оттуда: ТНВД QR25DD (такой же, как у нас), Ошибка P1232 и Primera QR25DD -- вот как раз здесь есть информация по параметрам нового ТНВД. Вроде как на холостом ходу должен давать 7--7,2MPa.
Цитата: Ragamuffin
датчики, че с металлическим наконечником - оригинал, пластиковые же - дубли.
Не, на самом деле просто с какого-то года перестали выпускать пластиковые и стали делать металлические, вот и вся разница. У меня родные тоже были пластиковые, а на замену поставил уже металлические.
двигатель не набрал обороты. когда я нажимал на газ, он боролся с рычанием. кондиционер также автоматически отключается [skipped] возможная проблема паров газа?
Да, похоже на то что бензина было слишком мало, а на жаре там было больше паров, чем бензина, плюс наверняка машина или стояла с уклоном, или ехала вверх/вниз – двигателю просто не хватало топлива.
То что кондиционер отключался – это нормально. Он отключается автоматически, когда машине нужно больше мощности, например, при резких обгонах.
xnamelessx, чет да, очень тяжко обороты набирает. Если на месте на нейтрали педалью резко газовать, двигатель бодро отзывается, или тоже кое как, с запаздыванием? И компрессию по цилиндрам меряли? У знакомого на киа было тоже не ехала, оказалось, ремень грм проскочил и фазы сбились. Не знаю, насколько реально, чтобы цепь проскочила, но возможно ее установили неверно. Проблема началась внезапно, постепенно, или с покупки? Компрессию замерь, слишком высокая настолько же плохо, как и низкая. Иногда при сбитых фазах, компрессия при замере показывает завышенный результат, а при работе на высоких оборотах, наоборот падает из за слишком большого перекрытия. А может и клапан прогорел или кольцо лопнуло, мало ли. Если манипуляции с электрикой не дают результата, неплохо бы механику проверить.
Добавлено спустя 50 минут 40 секунд:
да, и еще одно. Не видел в описании упоминания про лямбды. Уж они то могут такую свинью подложить. Попробуй отключить их и без них поездить. Если они тебе смесь забедняют, потому что нечувствительны к кислороду через слой сажи либо просто по причине старости, то ехать на бедной смеси она будет именно так. Если их отключить, коррекция смеси по обраной связи отключится и качество будет определяться по показаниям мафа и дпдз.
TG10_QR20DD, что происходило до проблемы? Была длительная поездка на высокой скорости? Форсунки менялись все одновременно? Новые форсунки с двигателя QR20DD? Менялся ли датчик температуры двигателя? Пробовал делать Clear Self Learn через NDSII? Что происходит, если попробовать завести двигатель с отключенными MAF и лямбдами?
