Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.

В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно.
Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой.
Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится.
По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог.
Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.

Патрубки щупал, вентилятор печки включен был? Если нет, то явно засор. Либо в самом радиаторе, либо еще может шланг внутри отслоился и лоскут загнулся (такое редко бывает). Вобщем, разбирать и искать. Есть геморный способ, сдергивать шланги, заводить, смотреть поток и тд.
Если вентилятор включен был, то сюда же добавляется возможно неверное направление потока. Заслонки могут шевелиться, но работать неверно, всегда смешивать с холодным, например. Летом на улице тепло, поэтому и дует горячим, а зимой печка уже не может перебороть улицу, вот и не греет.
Менять местами трубки лично я бы не стал, так можно и основной радиатор засрать. Если там грязь, то ее надо удалять из системы, а не разносить по ней.

Да, мог запросто. На жигулях еще бывало, перегородку внутри радиатора роняло набок, и печка греть переставала, т.к. ож напрямую со входа сразу на выход шла, минуя радиатор. К уже сказанному лишь добавлю, что можно патрубки подачи и обратки печного радиатора проверить на перегиб , ну и убедиться заодно, что они оба горячие. Если один или оба холодные, значит циркуляции нет через печку.

Ну... Всех с Надвигающимся Новым Годом!)))

Спасибо, Серег...отпишусь, сделаю тест драйв

Екатерина, для исключения какого либо узла из списка возможных неисправностей, его нужно выключать механически из цепи. "Отженить" наш вариатор не очень долго, основная возня с задней опорой. Убрав связь маховика и гидротрансформатора, уже можно пускать двигатель и слушать стетоскопом со стороны маховика. И концентрировать силы точнее, либо на ДВС с навесным (дроссель, катализатор) либо на вариатор. К сожалению система самодиагностики не охватывает все механические узлы, выход из строя которых, осложняет нашу механическую жизнь гг

Екатерина,
Вы когда-нибудь заменяли первичный и вторичный датчики скорости в коробке передач?

как насчет шагового двигателя?

Они хороши?

Вы также проверяли TCM на наличие ошибок?

но я ничего не понимаю в шуме.

После покупки своей старой машины я ничего не знал о двигателе QR20DD. В конце концов, я многому здесь научился и все отремонтировал дома. Оба двигателя QR20DE и DD почти идентичны, за исключением топливного насоса высокого давления и форсунок.

Вы можете попытаться прислушаться к шуму и определить местоположение.

Просто припаркуйте машину и попросите кого-нибудь увеличить скорость. ??

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

Возможно из-за шума срабатывает датчик детонации и задержка опережения зажигания или что-то в этом роде.
Сначала попробуйте определить источник шума.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:



Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Вот с этой пипки шланг сдернул и заткнул его, че под руку попалось. Он идет на коллектор.

я завтра могу зафотать, че я там наделал

Осмелюсь предположить, че нашел и устранил причину дерганий. Уже 4 дня езжу и ни разу не пнулась. Снял опять впуск, форсу с 3го цилиндра в 4й поставил, а в 3й из другого набора выбрал со 2го цилиндра. Но не верилось мне в такие совпадения. Когда собирал , пришла еще мысль. Там есть вентиляция топливного бака, и она заходит в коллектор как раз рядом с трубой на клапана 4го цилиндра. Предположил, че если бы из нее пары бенза гнало, то как раз в 4й большая часть засасывалась. В сторону бака уходит 2 трубки, одна продулась вообще без сопротивления какого либо, вторая наглухо забита где то, не продувается совсем. Короче, систему эту откинул от коллектора, трубку временно заглушил просто. Те, че в бак идут оставил на штатных местах.
Да, еще раз замерил компрессию со снятым впуском, и теперь у меня вообще нет претензий к 4му цилиндру по механике. Во всех теперь почти 13 атм и в каждом одинаково, с 4х качков накачивает. Я уже думал, че прошневая кончилась, после работы на бензине вместо масла. Собственно, после этого открытия и стал искать причину снаружи, так как сам движок исключился из подозрений. Думается мне, 4й долго набивал давление из за закрытого дросселя, который я не открывал при замерах ранее, так как мерил в одиночку. 2й и 3й наверное брали воздух дополнительно через сапун с картера, а 1й из вакуумника накачивал, потому они и быстрее набивали свои 12 очков.
Ну вот и все, думаю, трубку забило чем то, или погнуло камнем каким нибудь. Или дело в угольном фильтре возможно, тут не уверен. Но это система просто экологии, так что пока без нее покатаюсь, дальше видно будет, надо где то на эстакаду заезжать и смотреть, че там с трубками этими, потом в бак лезть. Ямы нет нигде на примете, а ползать под ней на домкратах чет не катит.

Я был на 100% уверен, что это будет работать, потому страха не было. Да и цена успеха высока, что заставляет предпринимать попытки.

Эта перспектива меня не радует, посему ставить этот насос не решился. Кроме того, насос полежал пару дней и крутиться стал рывками, что говорит о том, что плунжеры застревают в нажатом состоянии. Возможно, давлением топлива с погружного насоса их бы выталкивало, но это вероятная причина порывов сальников, о чем говорил TG10_QR20DD.
Из китая купил сальники 11/18/5. Вот такие

буду на них собирать. Рубрика эксперименты продолжается.

Serjik, разобрал я твой ТНВД.

Плунжеры в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем с моего старого насоса. Это с твоего. незначительные потертости, пальцем не ощущаются.



Это с моего. Износ ощущается ногтем, визуально больше пятно.


Однако, даже с такими плунжерами давление он давал нормальное во всех режимах. Видимо, такие повреждения не критичны.
А вот с сальниками на твоем насосе не очень дела обстоят.

Налет присутствует, но это не критично, его можно удалить. Сама резина изношена, не растягивается на плунжере. Плюс дубеть начала. С такими на морозе возможно подтекание топлива, летом еще держать будут. На моем старом насосе они вообще не касались плунжеров, и налив происходил при каждом запуске.
Про твой насос, собственно, все. Теперь о ремонте моего. Приобрел такие сальники

Односторонние, зато с пружиной. Вопрос остается, как подается масло в ТНВД: под давлением из магистрали, или же просто туман проникает через это отверстие. Склоняюсь к первому варику. Если так, то возможно поддавливание масла в топливо. Надеюсь, такого не будет, посмотрим.

Прошлый раз, когда я ставил неродные сальники, их выдавило с краев, где их не держала удерживающая пластина. На ней даже отметины остались

И дабы предотвратить ошибку прошлого раза, я изготовил такую следующую пластину



Материал, конечно, пластилин говно 3, но я думаю выдержит, не разогнется.
После сборки погонял вхолостую его шуруповертом

затем опять разобрал. Вроде все на месте. Осталось установить и испытать. ибо практика- критерий истины.

Вопрос разрешился. На старой панели от старости потрескались дорожки, автоэлектрик пропаял

Датчик топливно воздушной смеси позже 2004 года, Китай но очень похож на оригинал Denso Аналог Denso DOX-0526 но фишка не подойдет. Может кому пригодится у кого машина 2005 года передний привод

Добрый день. В очередной раз спасибо форумчанам. Заменил ремень на коротыш, т.к. нет места и времени менять подшипник муфты кондера. для справки ремень поставил 6РК850 подошел без танцев с шайбами.

Грасиос с обновлением!

Сколь обошлись?

Повезло, однако, что болтик не угробил цилиндр, а либо сразу его покинул естественным путем, либо его просто втоптало в поршень.

Вот тут странно, как повлияли форсунки с ТНВД на выбег. Надо обмозговать.

Точно так же было, когда я swirl отключал у себя, когда сальник ждал. Тогда я убрал рычажок с привода и вручную все заслонки в открытое положение повернул. Тоже 2-2,5 тыс об, ненагруженный режим и подергивания. Вполне вероятно, что это из-за отсутствия заслонки в 1 ом цилиндре. А адаптация вариатора у меня проходит безо всяких подергиваний, здесь навряд ли.

Всем привет. Когда-то я писал про Checkstar 70086
ТУТ
Прошло чуть более 6 лет. и около 150 000 км пробега возможно больше. Работа круглый год, летом кондиционер, зимой печка. Достойный вариант.

Доброго времени суток! Была проблема, стоит мультитроникс - выдал ошибки Р0100,Р0105,Р0115. Машина едет с провалами, нет тяги, трясёт и дергается. Холостые 1500 тыс.и больше ( плавают). Остановишься ,провал оборотов и глохнет. Глушу, снимаю ошибки мультиком...Поехал к диагносту... На диагностике сканер показал температура датчика охлаждающей жидкости + 200 градусов. Сбросили ошибки , подключили сканер и поехали. В движении опять происходит тычек( пинок)пропадает напряжение на сканере с колодки OBD, двиг начинает работать неустойчиво, появляется чек, плавают обороты . Глохнет на холостых. Диагност сказал . Что возможно провода, возможно разъёмы ,что ГБО стоит,что может оно глючит , и.т.д. Короче отдал я 1500.тыс и поехал домой. Расстроился конечно.Думал что придётся искать хорошего электрика, а их как оказалось и нет, одни диагносты . Купил датчик ДРМВ на разборе , поставил, результат ноль.Все тоже - снимаю ошибки, еду минут 10 и опять ошибки и чек. Проверил разъём ДРМВ на обрыв, все нормально .Думаю или коса или ЭБУ. Стал читать форумы(неделю рыл) , прочитал про реле ESSC.,которое стоит под бардачком, думаю надо проверить и его. Поехал на разбор, купил, поставил и о чудо - чудное , все работает.Ошибок больше нет! Я так думаю что релюха тупо отключала кратковременно зажигание и по этому пропадала напруга, происходил такой затык с датчиками , а ЭБУ думало и (или) решало что они неисправны, и т.д. Два дня полёт нормальный , проехал км.300. Спасибо за инфу на форуме. Может пригодится моя история . Всем удачи. Хочешь сделать хорошо - делай сам. Двигатель QG15 - DE., Ниссан Блюберд Силфи , 2002 . пробег 210.000.

В общем то, ради чего я это все затеял, решилось! Появился накат, перестала машина дёргаться. А причина была в том, что мозги не понимали, что заслонка закрыта. То есть когда отпускал педаль и заслонка закрыта датчик этого не показывал. А сейчас настроив по щупам все проблем нет вообще. Все супер. С расходом все ок, точно не больше. Проехал по трассе 340 км и 70 по городу. Портил 28 литров и расход вышел 6.6. Скорость по трассе была 110 в среднем. Чуть упал наверное благодаря чистке дросселя и форсунок.

Приветствую,да всё с целиндром разобрался,полетел эбу,заказал контрактный установил,и всё норм

Ну вот наконец то дождался я у моря погоды. Две недели назад забрал пепелац, все никак намыть не мог. То дождь льет, то времени нету. Ловите обещаные фоты с позитивом от обновленной птюни.

Я застревал только по весне, когда во дворе ледяная колея от газона 53го (во дворе у нас паркуется). Там все просто - свалился в колею, тапочками машешь, сумел удержаться на гребне- проехал. А гребет хорошо, тут не могу пожаловаться. Вторая машина жига четверка, так вот зимой был случай, на ниссане в горку ледяную, покрытую мокрым снегом выехал не напрягаясь, даже не ожидал, что тут могут быть проблемы, а жигуленок ни в какую не хотел выезжать, хотя резина одинаковая стоит (ну ток размер разный). Конечно, с жигой сравнение так себе, но по проходимости нет нареканий. Да, машина не для бездорожья, но ехать едет.
Теперь о другом рассказать хотел. Ранее говорил про "доработку". Это , конечно, громко сказано, но дело в том, что ранее при утреннем запуске (после ночного простоя) цепочка гремела примерно секунду. Это и понятно, давления нет в системе, цепь не натянута, особо не переживал по этому поводу. Так вот, зимой, когда я искал причину "незавода" двигателя, вскрывал механизм ГРМ, чтобы проверить метки, так решил заодно и глянуть, че там с натяжителем. Я думаю, многие уже в курсе его устройства, что у него нет блокиратора от обратного хода, и удерживается он в натянутом состоянии, когда двигатель заглушен, только пружиной и остаточным давлением в системе. Вот я решил под пружину подложить гайку, дабы создать больший преднатяг, для чего снял сей натяжитель. Насторожила меня одна деталь в нем
Эта проточка, это не полив цепи, как может показаться. Направлена она вообще в другую сторону, а цепь поливается маслом внизу, у звезды коленвала, там есть специальный носик с жиклером. А это просто свищ, для сброса давления. Более того, сам плунжер тоже имел канал
Вот это отверстие в центре сообщается с внутренней полостью плунжера. Проверил это просто налив бенза в плунжер, и он закапал из отверстия. Потом я снял натяжитель с другого двигателя (там он новый стоял). Так вот на том плунжере это отверстие не сообщалось со внутренней полостью. Я так и не понял, чем это обусловлено, но плунжер я поставил новый, который герметичен, и сам натяжитель посадил на герметик, перекрыв тот свищ. Ну и гайку под пружину я все таки вложил, вот сюда
В итоге, вот уже почти полгода, каждое утро слушаю этот звон цепи, даже иногда капот открывал и прислушивался. Его нет вообще, ни единого звяка. И я думаю, что это не гайка повлияла, а новый плунжер в первую очередь. Во вторую очередь, это герметизация той проточки (это заводская проточка, на новом натяжителе тоже есть). Зачем она нужна? Могу лишь предположить, что она там для того, чтобы масло в натяжителе не застаивалось, а был небольшой проток. Это справедливо для нового двигателя. Для движка с пробегом за 300 это лишнее падение давления в голове, где его итак "не вагон" в силу увеличения зазоров в подшипниках скольжения. Почему же плунжер стал пропускать? Вот тут не знаю даже. Вроде бы он цельный. С другой стороны, это отверстие глухое там тоже не просто так. Одни лишь догадки. Но, теперь цепь не гремит, и это радует. Вот такая история.

Ходовая часть, конечно важна, но такой термин как "артикуляция" к седанам не применим. Она должна упасть на столько, чтоб между вариатором и покрытием не пролез листок бумаги. Это переднеприводный автомобиль с обычным дифференциалом, конечно он будет капризен к разного рода вывешиваниям. Самое лучше для Вас стараться избегать мест с вязким покрытием и ухабистых дорог, где на колёса будут влиять разные удерживающие моменты. При езде по мягкому покрытию в натяг переключатся на L, это хорошо помогает сберегать внутренности вариатора.

На этот раз я получил HONDA CIVIC FD1 Type S




Но я до сих пор люблю Sylphy.ru

Serjik,
Сергей, добрый день! Почистил дроссель, обучил - проблема ушла! Спасибо вам! И ещё вопрос по оборотам, как считаете на прогретую без энергопотребления где то 650 +-, а со включенным светом где то 800-850 обороты в пределах нормы? И когда газую до 3000 где то, обратно они падают вначале на 1000 и потом через секунды 2 опускаются до 850-900.

Serjik, сменил, теперь, я грантовод гг
С водой обычной, не обессоленной, в системах охлаждения лучше не связываться, особенно в старых машинах. Если ОЖ уходит в блок, это чувствуется по динамике езды и детонации. Был расхожий случай: перетянули два болта при замене вариатора и треснул блок, но сочилось не сквозняком, а набегало потихоньку, но изменения в работе сразу видно. Блок заменили, хотя тешили мысль, заварить, расточить и хонинговать в ремонтный размер. Но это то еще увлечение, блок в разборе крохи стоит гг

Она бросила меня. Прощай моя любовь!

это может быть мой последний пост. Я получил предложение о своей машине, и я ее продам.

В прошлые выходные я услышал гул, когда кондиционер был включен, а руль вращался.

Я заметил, что натяжитель ремня движется.

Я проверил шкив генератора, и он застрял.

Попытайтесь удалить ржавчину и повторно смазать шкив. Но это сработало только один день, а на следующий день снова заклинило.



Новый шкив не оригинален.



Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Кстати, я попробовал нормальный шкив, и это уменьшило вибрацию. Но это не сработало на 100% для меня.


Не допускайте попадания воды. попробуй смазать как нибудь. в противном случае это стоит много.