Alexes, дача с банькой это хорошо, да и мы дружные ребята, но убираться после нашего гудежа устанешь однозначно, знаешь сколько мусора собрали? сам аху-у-у...удивился...
Пленкой зеркальной в Западно-Сибирском альянсе клеяли, Химиков, 60. Тел: 68-0000 А напылением - это в "Сатурне" можно узнать (но при условии демонтажа стекол) Индустриальная, 1 Тел: 56-03-02
ТС, знаешь, если у тебя есть желание заниматься тюнингом (и возможность: хороший бокс и прямые руки), то всё можно сделать в разы дешевле.
Вот что я понимаю в этом деле: пневмоамортизатор - это не совсем правильно. Точнее он есть, (деталь совмещающая в себе функции амортизатора и регулятора высоты). Они бывают разнообразные...
По сути, можно взять любой, +/- подходящий по геометрическим размерам... А дальше - балгарка, сварка, дрерь...
Далее компрессор с рессивером. Рессивер нужен для "поддержания штанов". Он постоянно держит в себе, необходимые для регулирования, допустим 10 АТМ, а компрессор, которые тоже придётся вешать (зачастую вместо компрессора кондюка), поддерживает эти 10 АТМ.
Блок управления, о котором ребята уже сказали - это кучка электронники с исполнительными клапанами. Они то и будут поднимать/опускать твой автомобиль.
На этом сайте очень много по этой теме. Собственно он о этом
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот ещё любопытно:
В качестве компрессора люди используют китайский автомобильный компресосор. А вы про тысячи долларов
Сегодня, не смотря на тридцатиградусный мороз, мной был демонтирован дроссельный узел с потёкшей прокладкой КХХ. После разборки выяснилось, что шаговый двигатель клапана цел - везде 23 Ом - но залит антифризом. Вопрос такой: разбирается ли он, если да, то как? и если нет, то как его лучше промыть? И какой ход должен быть у клапана? У меня что-то около миллиметра, клапан не перекрывает седло, но может быть так надо?
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 38 секунд:
В общем, не дожидаясь какого либо ответа (и особенно на него не надеясь) на мой вопрос о КХХ, после некоторых поисков в Интернете, я принял решение на свой страх и риск собственноручно разобрать несчастный шаговый двигатель КХХ. Попытка вроде бы удалась, далее фотоотчёт, вдруг кому пригодится мой опыт. Приблизительным указанием к действию послужила вот эта, нарытая на бескрайних просторах сети, фотка:
Мы не будем такими вандалами, поскольку наш двигатель целый, судя по омметру. Аккуратно развальцовываем металлическое кольцо. Я делал это ножом:
Далее, подковырнув, слегка вытаскиваем пластмассовую крышку и вращаем её вместе с клапаном против часовой стрелки:
При этом видим, что клапан выкручивается из двигателя:
Поясняю, что вращению клапана на собранном двигателе препятствует выступ на внутренней поверхности крышки и паз в корпусе двигателя, для чего крышка и подковыривается. Выкрутив клапан наблюдаем следующую картину:
Далее закручиваем на место только клапан без крышки и пружин:..
и, потянув за него (возможно, придется приложить некоторое усилие), вытаскиваем якорь с подшипником:
Обнаруживаем антифриз в двигателе и соображаем, что там ему не место (как и на Вашем столе, по мнению жены):
Вот так всё выглядит в разобранном виде (хорошо виден упомянутый выше паз в корпусе двигателя):
Промываем и сушим детали, не лишним будет смазать резьбу клапана, внутренний упор якоря и подшипник какой-нибудь консистентной смазкой, не дубеющей на морозе. При сборке закручиваем клапан с крышкой и пружинами в якорь:..
и вставляем в корпус, попадая выступом в паз, затем, прижав крышку, завальцовываем обратно кольцо. Как видим, ничего хитрого в этом узле нет, и почему он так дорого стоит, совершенно непонятно. Если только его не собирает сам император под цветущей сакурой (цитата). Предупреждаю сразу, что результат работы мне неизвестен, поскольку сборка на машине отложена до потепления.
У мню Nissan 5w30. Оно РЕАЛЬНО лучше чем все остальное....я прочувствовал
ВОТ ЗДЕСЬ БЫ Я ТОЖЕ ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ ЧЕМ ОНО ЛУЧШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КАК ВЫШЕ СКАЗАНО...
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
и Ванина усмешка по поводу этой цитаты тоже не к месту так как на мой взгляд это масло ничем не отличается воооооообще от простой синтетики.....у нас же ни BMW и не MERSEDES и тому подобное....
Народ, что вы все как маленькие, тама хороший, тама плохой. Да одинаков он. Он весь Омский и весь на одной базе заливают из одного крана. Поэтому бенз одинаков. А вот выбор заправок (местоположение, возраст) имеет значение. На больших заправках бадяжить бенз не выгодно, карают их если прознают. А вот качество резервуаров под топливо играет большую роль. Это не тяп ляп бочка с дыркой. А технология блин..... Не промыли вовремя резервуар, вот вам и бяка.... Не убрали воду из резервуара, снова вам бяка..... Старые фильтры и осущители и снова вам бяка.... Поэтому мелочей которые влияют на качество бенза много....... Поэтому запрвку надо выбирать с хорошим потоком машин. Могу привести тока один пример, это АЗС на березовой. Тама заправляется почто весь правительственный парк. Поэтому за качеством бенза тама следят, да и сами приедте и посмотрите какие тама машины на запрвку приезжают. Такие хозяева могут и порвать за бяку в баке.
Поэтому выбирай заправку с умом. А не по бренду.
А на топлайне очереди всегда, тока по тому что заправки они как правило строят в таких местах, чтоб конкурентов поменьше. Вот и очереди. А не от того что бензз крутой....
Ну а особо тем кому делать нечего, можете налить по 1 литру бензина на кождой заправке и отдать на анализ. И скажут вам что бенз омский, а вот про качество смотри выше.
Сообщение отредактировано 14 января 2010 12:03. Редактировалось 1 раз(а)
Привет всем. Был с 3-го по 10-е число в Казахстане. Итак, машина на стоянке, мне через день ехать домой за 1000 км, я просыпаюсь в обед после встречи со старыми приятелями. Понятно, что за руль мне "низ-зя", но сходить на стоянку, прогреть машину стоит. Бац, а на улице -36С! Ну думаю, и пытаться даже нефиг завести машину с аккумом 45 А/ч, который на морозе простоял. Свинтил я родной японский аккум - и домой понес, отогрел, через 3 часа поставил на зарядку. Заряжался он 15 часов, утром - на стоянку (завтра уже ехать надо). Утро ничем приятным не поразило -40С! Аккума хватило на 8 секунд вялой прокрутки двигателя. Почесал затылок и отправился покупать аккумулятор. Купил 60 А/ч Тюменский. В обед пришел на стоянку. Потеплело не сильно - до -37С! Привинтил, крутанул. Вспышки вроде есть. Но, с первой попытки не завел. Не завел и со второй. Покурил - дал аккуму отдохнуть. 3-я попытка - тщетно. 4-я попытка - газ в пол. Странно, но звук ничуть не меняется, аккум добросовестно крутит. Че делать, думаю? Ехать то надо, прогноз неутешителен - ночью опять -41С. Крутил секунд 20-25. Постепенно вспышки стали чаще и чаще, двигатель заработал. ЗАВЕЛ!!!! УРА! Полез под капот, звук у двигателя весьма странный. Глянул на бачок жижи ГУРа - она замерзла до состояния меда. Так, руль не крутим пока не погреем. Оставил я машину тарахтеть на час и пошел домой. В общем, резюмирую. Машину можно завести и в -37С. Но надо мощный аккумулятор. 45-ки, даже не разряжаясь после 3-4 попыток крутят слабее.
Жесть. Просмотрел в гугле похожие темы с неисправностью клапана PCV.
Проблема с "выдавливанием" масла возникает на самых разных машинах, включая лендроверы... Основные причины: 1) Забит клапан ( требуется чистка); 2) Неисправность клапана ( замена); 3) Обмерзание ( решается термотрубкой, подогревом и т.д.) Но последнее - полумера и не решает проблему полностью. 4) И самое главное, вспомнием, что состояние цилиндро-поршневой пары напрямую влияет на количество "просачивания" картерных газов. Получается, чем больше изношен двигатель, тем больше выбрасывается газов по клапану вентиляции. В условиях низких температур в трубке появляется конденсат с последующим образованием льда, который "добивает" систему вентиляции окончательно. Вот так.
А сегодня Рамблер уже на новый год показывает не -2С, а все -20С ((( Похоже, метеорологи кости игральные кидают у себя на метеостанции, а результаты записывают в таблицы, которые отправляют потом в метеоцентр.
Насколько я наслышан-лучше температурный датчик устанавливать на кпп,там идет более медленное и равномерное остывание,а если датчик установлен на движке и он еще будет утеплен,то срабатывание датчика будет гораздо реже и это не совсем гуд.У меня датчик установлен на кпп и на -10,и при -25 за ночь заводится 2-3 раза и никогда никаких проблем не было
Из хорошего - движок, печка точно работают, случайно завел, когда подцепил клеммы ( сигнашка стояла на автозапуске по температуре). Из плохого - где - то течет масло, лужа под левым колесом. Надеюсь, просто где - то отошел шланг от насоса. Сколько, кстати, стоит контрактный движок на разборах, никто не в курсе? Сейчас поздновато звонить)
виноват был не акум, а только клемма + заменил, езжу неделю, в -25 сегодня завелся, но не поехал... жена заболела, а на одно птичку не стал напрягать, только проверил возможность завестись
foxsel, Да ты все верно говоришь, но одно но искра не такая мощная как бы хотелось, должен быть хороший акамулятор, иначе толку не будет как и хорошей искры. Сам пользовался этим способом, но не всегда помагает продувка,всё зависит от того на сколько много бензина попала на свечи. После такой процедуры частенько стартер уже плохо крутит. У брата на карбюратарной восьмерке стоит октан коректор, с функцией "плазмер". Короче нажимае кнопку и свечи аж трещат от искр, а визуально искра отличаеться от рабочей, ощущения что сварка работает, слышно даже в салоне, секунд 20 такого режима и заводиться даже напрочь залитые свечи. А еще удобно прогрел свечки и заводишь. На мультитрониксе эта функция зовется режимом просушки свечей, но почемуто Ниссан её не потдерживает! Вот такой бы прибор да нам в руки проблем и у нас небыло. Ведь смех, тачка 89 года заводиться в -25 на самом дешовом масле, и дешовых свечах(и это всеми не любимый автопром). И аккамулятор тюменский чтоли(самый дешовый).
Всем привет. В Омске сегодня -25 - нормально:) Завёлся с 2й попытке т.к. алгоритм заводилки следующий: 1. включаю ближ. свет на 5-10 секунд - позволяет активизировать хим. процессы в замороженном акуме. 2е.Включаю зажигание и проворачиваю двигатель2-3 секунды - позволяет немного разбулыжить масло подать напор его в узлы трения а также впрыснуть в один из цилиндров холодное горючее. 3е. проворачиваешь двигатель до 5-7 секунд, если не схватила, повторяешь попытку. При исправном двигателе и акуме с маслом, такая процедура позволяет завестись до -30 легко! Про холодный пуск ещё одна догма! Если вы покрутив двигатель 10-15 секунд, несколько раз он так и не захотел завестись - Вы1)уже забросали свечи бензином и ваши попытки будут тщетны если не применить следующую процедуру которую кстати рекомендуют все заводы-изготовители и описывается в инструкциях к авто. Что необходимо сделать если свечи забросало: 1е) ВЫЖИМАЕТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО УПОРА В ПОЛ - Этим вы запускаете алгоритм продувки цилиндров (не бойтесь этого делать, ваши опасения залить свечи - не верны) на инжекторном двигателе. 2е) ЗАПУСКАЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ 5-10 секунд - происходит продувка цилиндра поступающим воздухом, МЕДЛЕННО!! ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ гдето в середине этого цикла, двигатель должен завестись в 95% случаев. Если этого не произошло - ваш вариант один - буксировка в тёплый бокс:) Если с вами произошло то что я написал выше, попробуйте эту схему. лично я так в эту зиму уже 2е машины (ланос и 21154) друга и знакомого завёл!
evgen ,Pilot 991 прикупил ещё один..вроде тот что нужно))) приезжаю в разборку..говорю а два у вас есть?))) они говорят тебе куда?))))))))))) да показали они мне вэдовый...точно такой как тправил..вот блин..ктож знал ктож знал...но теперь все знают что это от вд)))))))
никто не удостоил меня ответом, ну ладно, заказал сегодня Бош 0 280 218 037 на екзисте. Манагер сказал что этот датчик на девятки ставят и на мою вряд ли подойдет...
вобщем так парни, сегодня наконец то дошли руки о МАФа.
Не смотря на то, что на первый взгля датчик одинаковый, на место старого он не встает
Бошевская труба, в которую вставлен датчик короче и шире.
На фото впереди - старая труба (или как там она называется) с датчиком , на заднем фоне - новая.
Я взял, вытащил старый датчик и воткнул новый. Теперь не подошел разъем на машине. Для того, чтобы разъем на машине вошел в разъем датччика я спилил юбку датчика. Кроме того, каждый контакт подточил надфилем с двух сторон, спилив с каждого примерно по 1 мм, т.к. контакты на новом датчике шире, чем на старом и не влезали в разъем.
Ну после этого поставил на авто и замерил напряжение, как сказано в книжке. Там написано, что на поргретом двигле на ХХ напряжение "приблизительно 1,3 В", у меня мультитестер выдал 1,33 (старый давал 1,42).
Переучивать машину не пришлось, даже чек не загорелся. По динамике и расходу отпишусь позже. У нас валит снег второй день, поэтому особо не позажигаешь, ну и расход чтобы померить надо пару-тройку баков сжечь. Вот такие вот дела...
Все свои фотки с дня рождения автоклуба сбросил в контакт, т.к. у меня их 137 и загружать по одной не резонно! Кому интересно заходите смотрите! http://vkontakte.ru/album19573725_98923773
Други ну а каких вы восстаниях и протестах что как маленькие. Обернитесь назад и вспомните тоже самое было во время принятия ОСАГО, все на отрез кричали не пропустим не дадим будем жаловаться и что толку теперь все бежим с бешенными глазами к агентам так как завтра заканчивается ОСАГО. Что хочу сказать не фига протесты и т.д. не помогут так как наше правительство уже все решило. Это же не здоровая конкуренция (про АВТОВАЗ). А по поводу наших проворулек ,то что в последующем будет запрет использования и ввоза, то такое ощущение что Владивосток хотят продать китайцем и постепенно за ним еще часть нашей страны. Может и глупо, но если посмотреть на обстановку как обыватель так так оно и есть.
Если кому интересно после замены печки на девятошную, минуту покрутила и , все, нашел я этот блок не у колена левой ноги как писали выше а у пятки (короче он в райне педалей расположен) для пробы закоратил указанные контакы и вот работает. Сегодня припояю что нибудь
Примерял я "крыло-аналог из Тайваня". У него отличается штамповка, и зазоры по несколько сантиметров. Неоригинальное железо у них брать сильно не рекомендую. А вот тайваньский бампер встал как родной.
Двигатель Nissan Sentra 2.0 Тип бензиновый L4 Рабочий объем, куб.см 1998 Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 135 (99) / Максимальный крутящий момент Нм при об/мин 140 / Расход топлива по шоссе, л/100 км (МКП/АКП) 6.5 (-) Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) 8.1 (-) Расположение клапанов и распределительного вала DOHC Кол-во клапанов на цилиндр 4 Трансмиссия Nissan Sentra 2.0 Тип МКПП/АКПП Механическая 6-ступенчатая Автоматическая бесступенчатая Xtronic CVT Привод передний Кузов Nissan Sentra 2.0 Класс кузова C Количество дверей (мест) 5 (5) Габариты, ДхШхВ 4567 X 1790 X 1512 Колесная база, мм 2685 Размер шин 205/60 R15 Размер дисков 6J x 15 Страна производитель Япония
сам аху-у-у...удивился... 
