А вот ровно одинаково, менял лампочку подсветки климата, похоже коротнул. Подсветка кнопок климата теперь не пашет и не работает зуммер на невыключенные фары. Предохранители в салоне целые.
upd Вопрос снят - сгорел 10А предохранитель под капотом. В правом ряду верхний
Сообщение отредактировано 12 мая 2014 22:15. Редактировалось 1 раз(а)
Расскажу, как я это сделал. Купил ремень 4РК853 (хотел 850, но не оказалось). Пришел в гараж, натяжной ролик полностью расслабил, генератор был снят еще до этого. Прикрутил два нижних болта генератора, накинул ремень и началось самое трудное... С помощью рычага отодвинул натяжной ролик до упора вверх и зафиксировал гайкой. Приставил верхнее крепление генератора(которое к двигателю крепится), натяжки чуть-чуть не хватает. Взял 2 или 3 шайбочки и кое как запихал их между двигателем и верхним кронштейном, после этого все болты затянул. В итоге ремень неплохо натянулся, свиста не услышал, при всех включенных потребителях все норм
Я себе ставил 116. Но у меня дата выпуска авто другая. Советую для начала почистить заслонку ХХ. И датчик обычно прописывают в авто, или он сам прописывается с течением н-го кол-ва времени, километров
Тогда я бы для успокоения совести нашел блок сигналки, отсоединил бы провод концевика капота от блока сигналки и контролькой посмотрел бы есть масса на проводе со стороны блока сигналки (ну или поставил бы машину в охрану - будет сирена чирикать 3 раза или нет или завел с брелка).
Если не чирикает и на брелке нет индикации открытого капота, то бросил бы новый провод на концевик капота.
А вы, у блока на массу, кидали ораньжево-серый? Ничего не путаете? А то там ещё есть оранжево-фиолетовый, ораньжево-белый...
Но если всё таки провод капота, и не реагирует, то видимо сдох вход капота у сигналки. Ремонт будет столько же стоить сколько блок от такой же сигналки. Так что проще или забить или поменять блок.
Или вот ещё вариант, подключить концевик капота на вход дверей (сине-чёрн), будет то же самое. Только при открытии капота будет показывать дверь, ну а какая разница, контроль то капота будет.
Сообщение отредактировано 19 июня 2012 19:19. Редактировалось 3 раз(а)
Скока контактов на ней??? У всех принцып один! Можно хоть от таза воткнуть! Или в крайняк возьми пилку по металлу и пропили по периметру только пластик!!! Зачисти контакты и приклей обратно!может она даже на защёлках, тогда ещё проще!
Реле стоит где крышка предохранителей! Как откроеш сразу с лева стоят две синие реле, которая левее вроде, она и есть, можешь выдернуть и проверить для точности! Как я понял у тебя не работают вообще даже на дверях! Так-бы найти на какие провода (контакты) подаётся напруга для дверей! Блин если накрылась плата то плохо дело! Или скем-нибудь кто шарит тестером прозвонить! Ну пробуй!!! Как-то так!!!
Колпачек-служит для верного, равномерного проецирования света на отражающие поверхности фары. Позволяет использовать лампочку по максимуму, чтоб как можно больше света попадало на отражатель и участвовало в работе, полезный "концентратор" света. Является отражающим, но из-за некачественного напыления внутри выгорает (это больше относится к депо), в результате чего свет становится кусковый т.к лучи лампочки не равномерно охватывают все рёбра отражателя. Взять оригинал с колпачком правильной формы, то свет на них очень равномерный без пересвета в зоне ПТФ, и пятен. Почти как линзованный свет, за исключением граней света.
Сообщение отредактировано 3 января 2012 22:15. Редактировалось 5 раз(а)
Вживляй линзы, цена 6 тыс, свет евро, ТО можно пройти. А остальные фары меня не прельщают из-за щекотящего, обделенного вида. Алмеры выглядят сутуло, а дубликат депо это копия фар алмеры, до рестайл. С этим бичевым колпачком на лампе. Скажем так копии фар на силф нет, есть от алмеры, а т.к они подходят к нам то производитель не стал из-за отражающего колпачка переделывать ёё) Оригинал светит хорошо, равномерно, широко, без кусков) елси нужны просто фары и без разницы как свет, тогда депо за 1.5 тыс рь штука)
Сообщение отредактировано 30 декабря 2011 08:47. Редактировалось 3 раз(а)
даже и держал пар минут, отпускаю так она в тревогу идет, может там хитрость какаято есть
Это скорее всего кнопка Anti-hijack, вот и идёт в тревогу. Тебе нужна НЕ она, другая кнопка, их там две. Тебе нужно найти кнопку OVERRIDE. Ищи с блока, третий разъём слева, серо-чёрный проводок, двойной. И по проводку найдёшь.
Хитрости там ни какой нет, делаешь всё по инстркуции и всё получиться. Брелок от 9010 подойдёт, он такой же.
т.к. у Ниссанов нет электропривода в водительской двери.
У ниссанов всё же есть электропривод в водительской двери, иначе как бы она закрывалась со штатного брелка?
Цитата: sokoff
Итак мы имеем - заправленный кондюк(подтверждено документально июньскими документами от станции где все это делали), целые предохранители в колодке в салоне, при нажатии кнопки А/С загорается лампочка кнопки. Вентилятор на радиаторе не крутится.
Вчера приехал из отпуска в домой - жена встречала на своей микре, жалуется, что перестал дуть холодный воздух из дефлекторов. При нажатии кнопки а/с слышно, что муфта кондея включается (вентилятор я не смотрел - крутится или нет), из дефлекторов дует теплый воздух, хотя две недели назад было всё пучком. Так что в системе а/с дырка где-то у твоей машины и довольно большая, раз уж газ так быстро выходит. Попробуй сделать вот что - заедь на любое СТО и с помощью продувочного пистолета "заправь" систему воздухом - если дырка есть - услышишь выходящий воздух. Проверено на фордах.
она и будет загораться даже если и дырки в конденсаторе с кулак будут ,проверено поверь.попробуй кликнуть одноклубникам с твоего города чтоб рылюху попробовать дали.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
sokoff, Помойму в мануале написано как рылюху проверить но он в гараже ,под вечер посмотрю и отпишусь.
хладагент есть, попробовал открутить колпачок и нажать на нипель - пшикает.
Это не о чём не говорит, там может быть он не весь вышел а частично, и давление осталось. Из-за низкого давления может то же не запускаться. Ещё раз говорю, по кондиционеру, езжай на СТО, только там тебе скажут точно. Они сначала давление с системе кондюка замерят, и скажут заправлен он или нет. Если проблема в электрике кондиционера или в компрессоре, это то же там всё диагностируют. Кто занимается кондийционерами давно, у них есть опыт.
мне нужно чтобы блокировались задние двери от детей, когда их везу.
в том то идело что хотелось нажать кнопку и оп закрылись, а такая ручная блокировка меня была даже на 14
Я не на одном авто не видел, что бы электрически, с кнопки, включалась блокировка от детей. В Силфи точно нет и не было. Может быть есть на каких то люкс-класса автомобилях, но я не всречал. Кнопка блокироваки дверей, это только центральный замок, это есть на многих авто где есть ЦЗ. Этой кнопкой блокировка от детей никогда не включалась. Если да же и есть, то будет отдельная кнопка типа Children Door Protection.
- не включается кондер, вентилятор на радиаторе не крутит,вместо предохранителей стояли жуки, поставил по номиналу, все равно не включается, буду смотреть реле под капотом (по клятве продавца работал до мойки движителя)
Скорее всего нет хладогена в системе кондиционера. Причины, утечка, или повреждён радиатор кондиционера, воможно машина была бита. Если давления в системе нет, то не будет включаться вентилятор кондиционера, т.е. не будет никакой реакции на нажатие кнопки кондициенера. Езжай на СТО где кондиционеры делают, пусть смотрят. Сначала они проверят систему на герметичность, если утечку устранить возможно быстро, скажем уплотнительное кольцо заменить, то они это сразу сделают и заправят кондюк.
-не работает кнопка блокировки дверей которая на водитеельской двери
В смысле водительская дверь не блокируется? Она и не будет блокироваться, т.к. у Ниссанов нет электропривода в водительской двери. При установки сигналки, туда приходиться ставить дополнительный электропривод.
1) Встаем где нибудь где ровная поверхность и в метрах десяти от стены на которой будет видно световой пучок. Лучше если будет довольно темно, мы например делали в многоэтажном гараже. 2) Включаем фары, чертим на стене линию светового пучка, отдельно от правой и левой фар (попеременно, например закрывая фару непрозрачной тряпкой). Сдергиваем разъемы с обоих ламп, снимаем лампу с любой из фар. 3) Отламываем усики лампы плоскогубцами, сгибая усики как можно ближе к основанию что бы ничего не торчало, если торчит - обточить абразивом. 4) То место, где был верхний усик посадочную плоскость обода лампы плоскогубцами сгибаем в сторону колбы, он должен "приподняться" примерно на 0,4-0,5мм. Это нужно для того, что бы колба лампы смотрела чуток вверх. Такое положение лампы делает границу пучка более ровной, и смещает основной пучок света ближе к границе, это дает более равномерную засветку освещаемой площади. 5) Там где были боковые усики чуток (0,1-0,2 мм достаточно) выгибаем в наружние стороны посадочную плоскость обода лампы, для того что бы обод стал "шире" и лампочка с отломанными усиками гарантированно не упала в дыру фары, хотя вроде и так держится хорошо. 6) Протираем колбу фары, ставим осторожно лампочку на место с ориентацией того места где был верхний усик примерно на полпервого (т.е. лампа была раньше повернута на полдвенадцатого, мы её поворачиваем на такой же примерно угол по другую сторону от вертикали), крепим штатной прижимной пружиной, одеваем резиновый защитный кожух, одеваем разъем, и поворачивая лампочку за разъем уточняем нужный угол при котором пучок будет ровнее и справа будет подъем "галки" более четкий. Угол "галки" будет более пологий чем положено, если поднимать выше галка размазывается в бесформенное пятно - так не пойдет, ведь основное требование - что бы пучок светил НЕ ВЫШЕ определенной границы, т.е. не слепил встречных водителей. Если "галка" не нужна, то более четкую границу пучка и лучшую освещенность можно получить если ставить лампочку примерно вертикально, тогда линия пучка будет горизонтальной, довольно четкой и равномерно засвеченной. 7) Закрываем отрегулированную фару тряпкой или картонкой, повторяем процесс регулировки со второй фарой.
