Солнечные очки с поляризационным покрытием здорово помогают не только от солнца, но также \"контрастируют\" вид дороги и всего остального в туман, при пасмурной погоде, ранним утром и в дождь, хороши также зимой, когда солнце \"подсвечивает\" снег.
Подскажите, сильно ли влияет вылет диска? предлагают взять стальные диски от альмеры, вылет et45. У меня QG18 АКПП, по факу идет et40
Бери, не парься. Пока предлагают. Посмотри сам на линейке сколько это 5мм. Это всего пол-сантима. Т.е. ширина общей колеи автомобиля увеличится на 1 сантиметр. И всего-то. А заодно увеличится стабильность автомобиля на скорости свыше 250 км/ч. :)
У меня Силфик с дв. QR20, загремели суппорта, заказал новые направляющие, поболше смазки заложил, уже год прошел, стука нет, считаю это надежнее, обошлись они мне по 150 р. . Раздражать больше начала рейка рулевая, несколько автомастерских отказалось подтянуть, геморойно говорят заниматься этим делом, сложно подлезть к ней. Так пока и гоняю…к чему это приведет не знаю.
lakdima, Опыта установки лямбды ВАЗ на Ниссан не имею. Знаю, что их ставят на тойоту, вольво, мерседес. Знакомый электрик говорит, что у всех один принцип. В сети находил такую инфу: "метод, к которому прибегают в случаях, когда без лямбда-зонда никак, заключается в покупке не оригинальной детали, а аналогичного узла от впрысковых ВАЗ-2110. Дело в том, что для большинства иномарок системы питания изготавливает фирма Bosch. Она же работала и с Волжским автозаводом. Поэтому лямбда-зонд ВАЗ-2110 если чем-то отличается от иномарочного, то только конструкцией стыковочной фишки электроразъема. Переделать фишку, поставив взамен разъем от штатной, вышедшей из строя детали, - минутное дело. Зато стоит лямбда-зонд ВАЗ-2110 только 45 у.е. Но если лямбда-зонд иномарки имеет фланцевое крепление, тогда, конечно, надо рассчитывать только на оригинальную запчасть. Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора. Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты." По поводу соединения проводов: Для ВАЗ : два белых провода, чёрный провод, серый провод. Итого: 4 провода. Лямбда дает сигнал по чёрному проводу, Белые провода - это подогрев. Серый - масса. Можно прописать на Яндексе "лямбда-зонд ваз", там много интересной инфы. Я не претендую на истину, просто даю информацию к размышлению. Может кому и пригодится. Удачи.
А я в прошлом году взял UNIROYAL, 14 радиус, размер точно не помню (валяются в гараже), если не ошибаюсь 185/65. Резина идет как дождевая (rain type). Впечатления очень хорошие, держит отлично, не шумная, по лужам уверенно! и цена очень не поганая, брал по 1500 р. за скат, марка у нас не раскручена и цену не ломят, короче РЕКОМЕНДУЮ!
Наверное большинство владельцев Sylphy сталкивались с этой проблемой. Неприятный стук в передней подвеске на мелких неровностях. Согласен, что об этом уже писали. Хочу описать как я справился с данной проблемой. Дело в том, что забивание спец.смазкой это временное решение, т.к. смазка вытекает и стук появляется опять. По сути этот стук возникает из-за разности диаметров втулки и суппорта, то-есть зазор, который оставлен для того чтобы суппорт мог свободно двигаться при потере смазки постепенно разбивается и люфт увеличивается. Я этот зазор заполнил не спец.смазкой, а простой целлофанкой от пачки сигарет. То-есть взял целлофановую обёртку от пачки сигарет, отрезал полоску нужной ширины (на пару миллиметров уже втулки), и обернул каждую втулку в несколько слоёв. Обильно смазал и втулку и целлофанку, и поставил на место. Целлофан этот очень жёсткий и тонкий, толщину этой как-бы прокладки подбирал опытным путём конкретно для каждой втулки. У меня получилось примерно по полтора-два оборота. Чтобы двигалась легко, но люфта практически не было. Всё. Проблема решена. Скоро год как забыл про этот звук.
По сигнализации: Рекомендую Tomahawk серии 9000 (например 9010-самая удачная на мой взгляд, по соотношению цена-качество-количество сервисных функций). У меня и у знакомых стоит 9010, нареканий ноль. Есть запуск по температуре двигателя/салона, по таймеру, ежедневный прогрев. Пользуюсь почти год, в сорокоградусный мороз показала себя отлично. Все глюки сводятся к тому что села батарейка в брелке. Хотя выбор разумеется дело каждого.
По подключению:
Если хочешь заводить с брелка- новый аккумулятор это первый шаг, особенно зимой. Причём не японский 40-45АЧ, а хороший 55-60АЧ. Входит на ура. Поставил и забыл насовсем все эти проблемы.
Подключать автозапуск однозначно к тахометру. Только в этом случае можно ставить максимальное время на стартер, стартер отключается сам после того как двигатель завёлся. Ничего там сложного нет. Выбираешь любую из четырёх форсунок( т.е. инжекторов) которая тебе приглянулась. К ним идёт по два провода, не помню цветов, (кстати к красному щупу мультиметра для удобства можно прикрепить иголку или булавку, чтобы можно было прозванивать провода без отсоединения и т.д.) в-общем меряешь напряжение (на заведёном двигателе) на этих проводах. На одном будет +12в на другом очень маленькое не помню. Короче провод от сигналки подключаешь к тому на котором НЕ +12в. И всего делов. Там частота импульсов меняется в зависимости от оборотов двигателя, т.е. это и есть сигнал тахометра для сигналки.
Что касается замка зажигания: Там две цепи зажигания. Соединять перемычкой не советую. Там разные цепи с разной силой тока. Не зря япошки их разделили. В современных сигналках этот вопрос уже решён, на крайняк можно соединить через мощный диод.Говорят что один провод на стартер, второй на бензонасос, это не так. При подключении и к одному и к другому проводу стартер крутить будет, но машина не заведётся. Следовательно автозапуск нужно подключать к обоим цепям.
Что касается центрального замка: Там дейсвительно просто жопа. Напутано так что сам чёрт не разберёт. Причём независимо от того ключ-пульт у тебя или простой ц.з. Я себе поставил всю сигналку со всеми вспомогательными линиями часа за четыре-пять, а с замками мучился пару дней. Вообще сложно, но можно обойтись без установки дополнительного соленоида в дверь. Я уже сейчас не помню цветов проводов, но у тебя они могут быть другого цвета. Короче открываешь обшивку водительской двери, добираешься до замка и смотришь на провода, которые подходят к приводу замка. Их там будет пять штук. три которые потоньше идут в блок управления на дверце- они тебя не интересуют. Тебе нужна пара которая потолще, померяй на них напряжение относительно массы и относительно плюса. На одном будет меняться потенциал при открытии, на другом соответственно при закрытии.( Причём будет не обязательно 12-14в может быть и меньше- в районе 9в.) Запомни цвет этих проводов и найди их в салоне, в жгуте который заходит в салон из двери за декоративной накладкой у правой ноги водителя. Режь их смело и зачищай концы с той стороны которая идёт в дверь. От сигналки берёшь два провода по схеме подключения обычного соленоида, т.е. при открытии/закрытии будет меняться полярность этих проводов относительно друг друга. Всё готово.Проверь, работает? А вот по тем трём тонким проводкам, которые ты оставил в покое в самом начале будут управляться остальные три двери или сколько там их у тебя.
Эта инструкция работает только на BLUEBIRD SYLPHY!!! За другие машины не ручаюсь, у всех всё по-разному.
Место же нужно выбирать исходя того насколько сложно будет туда добраться. Также не должно быть повышеной сырости и повышеной температуры. Замок капота тоже вещь нужная. Если машину будут угонять профессионалы, на отключение 95% сигнализаций у них уйдёт от десяти секунд до пары минут. Остальные 5% займут времени больше но не на много. И стоят они уже совсем другие деньги. А механический замок капота добавит ещё несколько минут. А в таком деле каждая секунда на счету. Также немаловажно установить на дополнительные каналы ещё пару реле блокировок. Например на цепи бензонасоса или цепи зажигания. Нужно ставить нормально разомкнутые реле, на пример на бензонасос, т.е. так что даже при отключении всего блока сигнализации, реле блокировки бензонасоса оставалость разомкнутым. И замыкалось только когда машина снята с охраны. Я думаю что нормальный человек имеющий две руки и одну голову вполне способен сам установить сигнализацию, причём сделать это для себя лучше чем установщик.
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Wh`te, Дополнительный аккумулятор, по-моему, это нонсенс. Если отключат аккум, то не смогут завести авто. Проще замок капота поставить. А вот дополнительный аккумулятор ты толком не спрячешь. Проще спрятать маааааленькое реле блокировки того-же бензонасоса. Бензонасос стоит в баке, бак под задним сиденьем. провода к нему идут в полости порога. Чувствуешь намёк? Если грамотно врезаться в них в полости, в которую можно добраться только разобрав пол машины, спрятать реле где-нибудь в полостях кузова в районе багажника, то хрен когда кто там что найдёт. А подключать наобум напрямую бензонасос угонщик скорее всего не будет, очень хлопотно это. Ещё могу добавить, что если перед тем как спрятать свои реле, не лишним будет обмотать их звукоизолирующим материалом. Чтобы не было возможности определить их местоположение по характерным щелчкам. Больше креатива!!! Вы же для себя делаете.
"V-Flex". (который получается у нас) На большинстве исходно-переднеприводных моделей ранее традиционно устанавливалась схема подключаемого заднего привода (иногда употребляется термин "Full Auto Full Time", но по аналогии с тойотовской, ее проще называть V-Flex). Межосевой дифференциал отсутствует, момент отбирается напрямую от корпуса переднего межколесного дифференциала и направляется к выходу раздаточной коробки, где установлена вискомуфта (примеры из свежих моделей - Bassara, Presage U30, Bluebird Sylphy...). Муфта соединяет выходной вал раздатки и карданный вал только при значительной пробуксовке передних колес. В остальное время машина остается переднеприводной. Плюсы - простота и дешевизна. Минусы - неоднозначность поведения, недостаточный коэффициент блокировки и низкая скорость срабатывания. Впоследствии V-Flex был практически полностью вытеснен схемой ATC.
ATC. Наиболее распространенная сейчас система ATC (Active Torque Control) для исходно-переднеприводных моделей (Serena, Presage U31, Primera P12, другая часть Avenir'ов, свежий Wingroad, свежий Sunny,...) аналогична такой же тойотовской. В обычном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, задний мост подключается электромеханической муфтой, установленной на корпусе редуктора. Подключение автоматически осуществляет электронный блок управления в зависимости от условий движения (в основном, ориентируясь на пробуксовку передних колес), при этом муфта позволяет более-менее плавно изменять подаваемый назад момент. Та же схема применена и на главном ниссановском паркетнике (X-Trail), причем здесь управление подключением сделано более прозрачным для водителя - режим "2WD" вообще отключает задний привод, в режиме "Auto" подключением и распределением момента управляет автоматика, в режиме "Lock" момент стабильно распределяется между передними и задними колесами в соотношении "57:43". Плюсы в сравнении с V-Flex - возможность более "интеллектуально" подключать задний привод и произвольно изменять передаваемое назад усилие. Минусы - не очень высокая живучесть; "адекватность" по-прежнему не идеальна.
Ничего высверливать не надо... Я высверлил в свое время отверстие точно по центру, попал в ротор, и при ударах по ротору сломал пластиковую заднюю крышку моторчика... Все гораздо проще, надо лишь снять турбину и сквозь отверстия в верхней металлической части мотора протолкнуть проволку и завязав сделать кольцо. За это кольцо пропустить тостую веревку и уперевшись ногами в кожух потянуть за веревку... Вуаля... и моторчик у вас в руках...
Хм, а у меня коробка синяя =) Внутри только инструкция на куче языков (в т.ч. русский) и 2 кортоночки между колодками. Сам полодки покрашены коричневой краской, надпись made in japan.
ИМХО, в зависимости от температуры антифриза который бежит через КХХ, термопружинка управляя заслонкой регулирует подачу воздуха и соответсвенно влияет на ХХ. Заслонку можно поставить неправильно, когда паз заслонки будет заблокирован пазом шагового, и следовательно при нагреве термопружинки ничего происходить и не будет. При такой установке, образуется совсем небольшая щель между блоком шагового и пружинки с заслонкой. При правильной установке нет щели. И паз заслонки находится в правильном положении.
пример, что без них всё работает, конечно, но ИМХО не зимой.
Поставил электрозамок багажника. За 250р. купил на разборке соленоид, реле в магазине радиодеталей за 30р. на 12 вольт. Прикрутил на родную тягу от личинки ключа. Провода ШТАТНЫЕ (!!!) От замка снизу (где тросик) слева 30 см фишка висит не задействованная... Вот эти же провода в колодках за панелью с предохранителями, в колодку входят но не выходят. Если не найдёте то обращайтесь. Соленоид пришлось поставить в крышку, т.к. закрепить вдоль тросика у меня не получилось. Резинки для денег - возвращают в обратное положение. Теперь с сигналки можно открывать багажник! --- Установка соленоида: Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Спасибо, Nicolaich, но у меня тоже есть книжка, к сожалению эта схема не такая подробная как хотелось. Хотелось бы сам механизм сборки-разборки с картинками. Весь инет обшарил везде толька такая схема :(
я ставил лампочки в подсветку панели приборов 14В на 3Вт, покупал за 40руб. у нас в автомагазине, вроде они обычные, всё работает. Причем перед заменой, по моим наблюдениям я рассчитывал поменять 2 лампы, но когда разобрал панель (долго мучился с ней), походу стряс еще 2, в итоге 4 шт. пошли на замену.
"Basic_" писал: Кстати, тойотовские лампочки в принципе подходят(работают), но болтаются в цоколе. Вот если бы их чем-нить обмотать...типа тонкой полоски термостойкой изоленты.. Может есть идеи, чем?
Конечно есть... Это термоусадочная трубка. Я применил именно ее. Поехал в магазин и купил наши лампочки, цоколь у которых чуть меньше по размерам. Отогнул усики, одел термоусадку, усадил зажигалкой, отогнул обратно усики и езжу уже более года на этих лампочках.
Спасибо за развернутый ответ, а как насчет свето-диодов как и какие можно использовать, может есть статья о том как это переделывается. Я уверен что при использовании свето-диодов во всей панели проблема просто исчезнет, нам просто стряхивать нечево при установке.
