Всём спасибо так и сделал, отогнул переднию пасажирскую дверь и проволокой дотянулся до кнопку разблокировки дверей, предварително вставив деревяшку в щель, открыл буквально за секунд 20-30.

Да, Паш. кто ж о себе любимом то позаботится!? )))

Мой компутер для алмерки:
в см 6*27*30 под седло со свистом:


работает от 12 вольт.
Системная плата Intel® D945GCLF для настольных ПК с интегрированным процессором Intel® Atom™
Память DDR II DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, Samsung original
Жесткий диск Seagate 3320620AS 320Gb SATA
Привод DVD+-R/RW+СDRW NEC Щелевая загрузка

В качестве ФронтЕнда выбрана полпулярная на текущий момент оболочка CentraFuse версии 1.2. Версию 2.0 Бета еще не тестил

В мае пригнал сей блуберд, на котором езжу, клеил я конечно дорогой штучкой, которая называется "Жидкий чехол". Впринципе неполхая вещь, но есть и минусы:
1) Авто белого цвета не рекомендуют мазать, т.к. говорят, можно цвет потерять... и будет все плохо.
2) дорогая штука, брал за 250 рублей банку в Находке.
3) рекомендуют не менее 2-3-х слоев, иначе потом трудно снимать и один слой слишком тонкий, защиты почти никакой, но скажу вам, что и 3 слоя не так просто снять. Основная часть снимается легко, а вот там, где щели - полный п!
У меня ушло 3 банки, чтоб покрасить на 3 слоя (продается чехол во многих автомагазинах и красится кисточкой, после чего превращается в резиновую защиту).
4) Смывать самому не просто, а в автомойке возьмут минимум в два раза больше, чем за обычную помыку (по крайней мере у нас в Ебурге. Я отдал 900 руб., чтоб помыли все и почистили салон).
5) если попадешь под ливень, то жидкий чехол частично может растрепаться и тем самым потерять свойство защиты.

Многие рекомендовали пластырь и он кстати значительно дешевле, но другие многие отзывались тем, что если поймал камушек и в том месте все же пробило краску, то вместе со скотчем можно содрать и лишнюю часть краски. Я считаю идеальным вариантом было бы поклеить сначала пластырем, а потом слой жидкого чехла... хотя может и наоборот, но есть сомнения в плане дождя. Трудно сказать, как эта комбинация выдержит непогоду.
Кстати, пластырь сложнее и дольше клеить.

Вот так выглядит жидкий чехол:


Думаю, что задний фонарь я зря мазал... защиты не много, а возни отодрать прилично... хотя может и спасло бы от камушка...


Обратите внимание на покраску фар! Так делать не рекомендую!
Останутся потом пятна и потом замучаетесь полировать... лучше взять прозрачную пленку толщиной 1-1.5 мм.


Жидкий чехол крупным планом:

Вместо ЭПИЛОГа

Сразу хочу сказать, что данная статья носит чисто информативный характер. желающим пофлудить отведены соответсвующие темы и даже разделы! в теме с удовольствием отвечу на вопросы касающие сути. спасибо за понимание!

Вступление или как все начиналось.

В проекте задействована N16 в омплектации Luxury. Т.е. это разпи**обл**ская панель N-Form, которая управляет климатом и магнитолой и имеет кнопки управления обоюдофункциональные. Тому, кто это придумал, я бы с удовольствием сломал бы ключицу.

Многие наверно знают, что работа моя напрямую связана с компами и поэтому идея впихнуть оный в мою машинку, не оставляла меня ни на минуту. именно компьютер, который дает не просто гибкую медиасистему в твоем личном транспорте, а что то больше. каждый устанавливает сам пределы своих мечтаний и возможностей.

Поэтому главной мыслью, целью и задачей стало установка доп.оборудования без потери функциональности панели N-Form, т.е. сохранение естественного заводского дизайна и использование штатной головы, как фабрики звука в авто!

Первым шагом к цели стало приобретение в компании ERTA линейного входа через эмулятор чейнджера.
с ним проблем не возникло. вставил в соответствующий разъем, после чего магнитола, как я понял перегрузилась ибо выплюнула диск о чем ее не просили и по кнопке SRC стало доступным поключение любого устройства, поддерживаюшего RCA/mini jack. чем я и воспользовался и слушал свой 4х гигабайтный мп3плеер, пока выбирал подходящий монитор.

Вначале подкупала идея как описывалась тут. но были нек-е усл-я.
а именно. за пару месяцев до описанных событий мне подарили медиаплеер на жестком диске. Вот такой. Хардик на 40 гиг у меня к тому времени тож имелся и вовсю работал в качестве флешки. так что совместить их не заняло и 5 мин. и вот его то я хотел использовать вовсю из-за его гибкости, а значит монитор должен был иметь два видео входа. один под плеер, другой собственно как описано в вышеназванной ветке, на бортовой монитор. и уже таки нашел такой. но увидел фотки Михалыча и сопоставил возможные трудовые затраты и отмел эту мысль. остались Prology PCM-750T или Mistery 8120.

...дальше...


Обзвонив с десяток магазинов, в наличии оказался единственный Mistery (я склонялся к первому). после того как его подержал в руках, когда его привезли, не пожалел. приятный на ощупь, и качественно сделанный аппарат развеяли все сомнения. обошелся он мне в 10,5 тыр.
представляет из себя сенсорный дисплей, в режиме компа управляете пальцом вместо мышки. кроме компьютерного имеет вход для камеры заднего вида и тв-тюнер.

устанавливая монитор вместо свободной полки, думал установить его сверху дина. но почитав, советы бывалых установщиков, прилепил посередине, ибо как сказали может греться. Установка заняла 4 часа. устанавливал хороший друг, я ему чем мог помогал.



Камера заднего вида

Второй шаг усовершенствования алмерки был таким. изначально предполагал ее врезать в бампер, но друг разубедил. и врезали в накладку номерного знака. камеру то сразу и не заметишь! ))

но если присмотреться:


затрачено на камеру было два часа с "перекурами".
вид назад:

намеренно сделан обзор бампера дабы иметь ориентир. бока соответсвуют габаритам. видимое растояние - 1,5 метра.

Медиаплеер на борту

Так как это устройство потребляет 5,6 вольта при 2 амперах пришлось покупать за 400р преобразователь на радиорынке. проводка + установка 1,5 часа. плеер всеядный, но сегодня выяснил что WMV не читает. ну да не большая потеря:


Положил его между седеньем и панелькой КП для быстрого доступа и просто чтоб не тарахтел


Собственно комп

этот девайс уже заказал. сегодня надо будет забрать.
В общем готовность 70%. об изменениях и дополнениях буду ообщать и делиться.
С радостью готов ответить на вопросы.

Продолжение следует.....

Нифига не помогло. Постиранный в тайде фильтр выглядит как новый, только толку от него 0. Пыль при переключении на кондюк и обратно не пропала. Когда включил на полную мошность вентиляторы пыль полетела по полной. Выкину сейчас его нафиг и поеду за новым.

Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:

Достать воздуховоды ты не сможешь, они прикручены под панелью к раме. Я их мыл так, снял панель со всеми блоками управления, вытащил спидометр и бардачок, снял направляющие воздуховодов, взял металлический прутик, обмотал его тряпкойи давай туда сюда, ког да тряпка мараться перестала, был сделан вывод что воздуховоды чисты.

Серебро ты загнал. Написано же, коробка пустотелая! Без фильтров... у него горе а ты пугаешь своими мафами)))
---
Это резонатор... нужен что бы увеличить объём трубы воздухазоборнка. Зачем он реально нужен... НЕ ЗНАЮ. Друг на саньке B15 без него ездит и ничего... Главное что бы через образовавшеся отверстие вода не засасывалась. Ещё есть маленький резонатор после фильтра... И совсем маленький на трубе после мафа

Попробую внести свою лепту ...
накидал вот на днях...выставляю на обсуждение...
за основу взял самое верхнее существующее в природе лого )))
з.ы. черный цвет не имеет значения, так как они все в векторе

крана там нет.
температура воздуха регулируется путем смешивания горячего с т.н. печки и холодного.
Вот из мануала по замене антифриза:

Слив охлаждающей жидкости

Снимите нижнюю защиту двигателя.

Отсоедините нижний шланг от радиатора и снимите крышку радиатора.

Выверните пробки из сливных отверстий на блоке ци­линдров (рис. 2.141).


Рис. 2.141. Местоположение пробки сливного отверстия на двигателе

Снимите бачок и слейте охлаждающую жидкость.

Проверьте, нет ли в охлаждающей жидкости загрязняю­щих веществ, напр., ржавчины, коррозии и не изменился ли ее цвет. Если имеются следы загрязнения, промойте систе­му охлаждения двигателя.



Промывка системы охлаждения

Заправляйте радиатор водой, пока она не начнет вы­текать из перепускной заглушки, затем затяните заглушку. Заправьте радиатор и бачок водой и заверните крышку на радиаторе.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

Два-три раза нажмите на педаль акселератора без нагрузки.

Заглушите двигатель и подождите, пока он не охладится.

Слейте воду.



Заправка двигателя охлаждающей жидкостью

Установите бачок, вверните пробки в сливные отвер­стия на радиаторе и блоке цилиндров.

Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отвер­стия блока цилиндров.

Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалент­ным.

Выверните перепускную заглушку (рис. 2.142). Заправьте радиатор и бачок до требуемого уровня.



Рис. 2.142. Местоположение перепускной заглушки на двигателе

перенесено из лички /"Привет! Объясни пожалуйста, как вытряхивать катализатор? открутить и промыть или покупать новый. Я просто не понял.
И еще вопрос сам ты сталкивался с такой проблемой? Объясни все таки по подробней как ее решить. :)"/
Промыть его уже не получится, остается только открутить и вытряхнуть все что там есть внутри. Люди туда вваривают пламегасители и тп вещи. Можно переварить от таза. А новый покупать почти за 1000$ наверное не захочешь. Сам не сталкивался, но теоретически у тебя все симптомы сходятся, сначала запах - тапка в пол - оплавление - и как результат потеря мощности.
Если не прав "сенсеи" поправьте меня.

таких как ты vx86, коли не знаешь не советуй. Если только с радиатора слить в блоке останется еще половина. Печку ставь на горячую и после этого можешь сливать.
Прикрепляю фотки с пробкой блока. И пробкой стравливания воздуха.
2 vx86 внимательно посмотри под капот своей машины и подумай как из блока антифриз должен выпрогнуть в патрубки радиатора шоб полностью слиться. такая схема на всех машинах даже на тазах.

Sakura A-243J (V) ~170р, Nipparts J1 321 008 ~150р, они оба красные. По сакуре в номере не разбериха, заказывал в екзисте пришел с буквой V на конце, пытался потом такой же заказать в каталоге нет, только J. И на фильтре самом написано J.

Может я и опоздал...
но вот эта технология всяко лавчее будет смотреться...

болле строгая а значит и более солидная

Lazy,
про салонный фильтр много разговоров в теме "Угольный салонный фильтр" , ребята даже фото выкладывали . Тема закрыта .

Я менял.
Не пойму о каком риске идёт речь. Я когда купил машину не было денег, и я поменял масло на минералку, так вот она начала его жрать со страшной силой. Тысяч через 6 я поменял его на синтетику Neste 0w55, дело было к зиме. Отъездил зиму и немного весны. Проблем с заводом в -30 не было никаких, и уровень не снизился ни на миллиметр, наездил на нём больше 10000. Менял оба раза с промывкой. Недавно поменял на синтетику 10w40 тоже Neste, без промывки. Лично моё мнение что с синтетики на синтетику менять надо без промывки, но конечно это дело ваше. Кстати 2 канистры по 4литра хватит на 3 замены масла, и ещё останется с пол литра. Заливал по 2,5 литра, получалось две трети уровня.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

С промывкой вообще не заморачивался, брал любую какая была.

Это потому что комп считает, что у вас задние колеса заблокироовались а перед нет, поэтому ошибка выскакивает. И еще я заметил когда ручник дергаешь на ходу срабатывает абс, что вполне логично. У меня ошибка выскакивала когда я одно колесо вывешивал и крутил. но это все из одной оперы.
У товарисча однозначно другая проблема. Если не получится самодиагностика, езжай туда где есть сканер который сможет прочесть систему АБС. Ну а во-первых конечно все провода проверь.

если бюджетный вариант, то конечно такую ствить, обойдется 10т.р. и меньше.
А если делать прямой впрыск, он конечно лучше, но цена под 1000у.е.

abbyy,
Вот пара статей.
Установка газобалонного оборудования


Установка газового оборудования на автомобиль, особенно оснащенный системой впрыска топлива (инжектор), а также его эксплуатация имеет очень много нюансов.


Та установка ГБО, которую почти везде производят, в корне НЕ ПРАВИЛЬНА:
1. Устанавливая внутри (или как переходник) дроссельного патрубка устройство подачи газа (рассекатель), уменьшается больше чем в 2 раза проходное сечение канала забора воздуха, и естественно, о нормальной динамике и расходе топлива на бензине придется забыть.
Также свое влияние оказывает на это и хлопушка, ставящаяся перед ДМРВ. Все это элементарно проверить, проехав на этом автомобиле со снятым устройством подачи газа. Комментарии будут излишни...


2. Принудительно обрывая топливные форсунки и бензонасос при работе на газе, в блок управления заносится неправильная информация, вследствие чего он также начинает работать в "неправильном" режиме.
Не позволяйте установщикам обрезать провода на форсунки!!! Форсунки должны отключаться программно!


3. Также, перед установкой ГБО, у вас должна быть абсолютно исправна система зажигания - свечи, высоковольтные провода, наконечники свечей, катушки зажигания.


4. После установки ГБО обязательно должна быть проведена регулировка редуктора и подачи газа по специальным приборам (желательно по 4-х компонентному газоанализатору).


На самом деле мы имеем классический вариант ответа установщика - "Я вам приблизительно выставил, а дальше регулируйте под себя". Фраза "Под себя" вызывает несколько другие ассоциации. Представьте, что вы приехали на ремонт карбюратора, вам его разобрали - собрали, на глаз поставили жиклеры, винт качества, и сказали: "А дальше сами крутите, как вам нравится", не забыв при этом взять денег за "ремонт".
В условиях нынешних цен на топливо такая "регулировка" сильно увеличит Ваши расходы.


Но на этом установка газа совсем не закончена. Обязательно должна быть произведена коррекция угла опережения зажигания. Хоть какую-то минимальную коррекцию можно провести на контроллерах ГАЗ "Микас". Для автомобилей ВАЗ без специального оборудования этого сделать нельзя.
Но минимальная коррекция не позволит двигателю нормально работать ни на газе, ни на бензине.. Следует знать, что для бензина и газа разные кривые угла опережения зажигания, и просто поднятие его не даст необходимого эффекта. Для этого необходимо в контроллер управления системой зажигания устанавливать программу, в которой все это учтено.
А самым правильным вариантом будет установка двухрежимной программы Газ-Бензин, автоматически переключающейся в зависимости от того, на чем работает двигатель.


Если пренебречь всем вышеописанным, то минимум, что вы получите - это плохую тягу и большой расход на газе и бензине, затрудненный пуск двигателя в холодное время и еще много чего.


Например, при резком нажатии педали аксселератора при работе на газе, произойдет хлопок во впускной коллектор. Последствия его самые разнообразные - от вышедшего из строя датчика массового расхода воздуха (или МАР-датчика на ГАЗели), до разорванного в клочья корпуса воздушного фильтра вместе с гофрой и ДМРВ ...

А вообще читаешь статьи все разделились на 2 лагеря (как кто за левый руль и кто за правый), кто за ГБОи кто против ГБО. Лучше найди кто проездил на ГБО лет 5 минимум и спроси у него.

OBD SCAN TECH "OBD II GENERIC" соеденяется с двигателем Sylphy через обычный KL-Line адаптер (не работает через адаптер USB-COM, только COM порт компьютера либо контролер PCMCI rs-232 для ноутбука. ST-Lab rs-232 проверенный котролер, работает отлично).
OBD SCAN TECH "NISSAN" соеденяется с коробкой через самодельный адаптер, тот что используют для программы DDLreader-
Обе программы можно скачать здесь-

Сингапурцем владею более 3-х лет

По первому пункту не согласен покрайней мере в новосибе в нормальных конторах давно в курсе про сингапурцев. И ваще большая часть запчастей подходит от блюба 1.8 ну кроме естесно тех мест где дело доходит до цилиндро поршневой группы.

Одна из проблем в том что у климат контроля нету кнопочки обдува "не стекло и ноги", но зимой хватает либо "авто" либо"в ноги"(при етом на стёкла сиравно дует и етого хватает)

Печка есть дует отлично правда менял термостат, но всвязи со смертью предыдущего и сразу поставил более горячий.

Кожа тож очень нравися, но зимой оч холодно , а летом очень мокро, но сиравно оч нравися и очень представительно.

Ченджер и голова по автозвуковым меркам г... на троичку

При етом Сиггапурки чисто технически более продвинуты двиг хоть 1.6 но с системой изминения фаз газорспред. и стабилизатор в пер подвеске на них

Диски меньше(14"), дак зато резина дишевше чем 15"

Антенка штыревая елекрическая в заднем крыле радио ловися отлично

Ну и главное конечно цена гораздо дишевше чем блюб.

Да ищё пробег на них, скока видел, всегда в районе сотки что как я думаю ближе к мстине.

P.S. Лично разгонял по трассе между Краем и Кемерово до 200, но под горку по прямой ограничитель четвёртую передачу не даёт раскручивать выше 4000, что в километрах порядка 175

P.S.S. Брали знакомой Лансира Сингапурского (не такого заделаного как на фотах) дак вот панель у него победнее будет и климат у него некрасивый, а ещё недыло тахометра.

P.S.S.S. Щас кстати присматриваю Хатрала обязательно Сингапурца ведь ток там есть двиг 2.5

Вообще тема не об этом.
А товарищ рассказывал только по факту, как из г..на получаются аукционные автомобили с оценкой 4 и 5 и пробегом в 20000. Просто из моего любопытства, покупать у него я не собираюсь. И не думайте что на аукционах только отличные автомобили, а на базаре только Г. Ради интереса почитайте литературу какие налоги платят японцы, имеющие автомобиль. И подумайте как может быть на 5 летнем авто пробег 20-40 тыс., не думайте что каждый второй японец платит кругленькую сумму в год за машину, а она стоит в гараже и ждёт когда яп её продаст а вы её купите.
Но повторюсь тема не об этом, хотелось бы услышать высказывания по теме.

Вот сравнение ксенона и лампы в оптике от Альмеры 2003г, прошу учесть лампа Philips +50% (такие лампы светят лучше обычных, в подтверждение есть статья в журнале ЗР, и мои личные наблюдения). И еще ксенон стоят две, а лампа одна (лень было ставить обе лампы). Ну от этого практически ниче не меняется просто отрезается одна половина (смотрите правую сторону).
Фотки сделаны в ручном режиме с одинаковой выдержкой и диафрагмой для пары снимков.
Результат как говорится на лице.

Где ксенон а где лампа я думаю догадаться не сложно.
И еще оптика линзованная, от обычной оптики добиться такой свето-теневой граници не добиться. Поэтому фары с обычной оптикой слепят встречных водителей. (Все сказано относительно ксенона)

Поставил вчера новую лямбду, и машина повеселела. Открутил защиту коллектора(там элементарно все), чтобы не мешала. Взял ключ на 22, отпилил у него половину ручки(см 5 оставил) чтобы не цеплялась, потом открутил старый датчик, закрутил новый. Я до этого никак не мог поверить, что лямбда с пробегом 38т.км может плохо работать. Оказывается может.

А вдруг получится так: что восстановленно временно, то на постоянно!!!
Т.к. отдавать 20 тыс. за датчики...........

Други! У меня ведовый сильфи 03 года - я купил чисто альмеровскую защиту + 400 руб - и в сервисе задние крепления нарастили и незагрузились - поставили на металлические полоски, в которых просверлили дырки под болты и все! Все так делают, там ничего сложного!
Без защиты не рекомендую ездить вообще --- авось можети не пронести мимо "горки"...

Проклеил я тут свой синий птиц, шоб сильно не шумела. Проклеивал я только двери. Проклеивал такой штукой, не знаю как называется, в общем мастика с изолоном 1.5 мм, есть подобные с мастика/фальга, мастика/ткань. И как результат, тишина в машине не на очень сильно, но ощутимо. Работы не много, боялся не смогу подлезть к внешнему металлу, так ни че подлезь можно, не везде конечно. Для тех кто сомневается, делайте эффект естть. Для тех кто делал, у меня вопрос, хочется проклеить передний щиток. Тока там родная шумка хрупкая крошится если тронуть и гимора там много с разбором. Кто делал отзовитесь.

Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше.
Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.

Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался.
Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка.
Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра.
Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки.
Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку.
Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать.
Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого.
После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги.
Вот алгоритм:
Включить зажигание, ждать 1 сек.
Выключить зажигание, ждать 10 сек.
Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты)
Выключить зажигание, ждать 9 сек.
Завести, ждать 28 сек.
Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек.
Одеть на место разъём и ждать 20 сек.
Заглушить
Завести и убедиться что холостые в норме.
У меня получилось со второго раза, стали 800.
Обязательные условия для обучения:
Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы.
Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.

Вот фото:

у меня заднее стекло затонировано вглушь, считай черное. Если наклеить изнутри точно видно не будет.

Добавлено спустя 59 минут 41 секунду:

Вон еще несколько вариантов. Не кидайте помидорами. Не художник. Просто хотел поучаствовать :)

Это был MAF! съездил в сервис, сделали диагностику, сразу определили что виноват датчик массы расхода воздуха. Короче метнулся я в Москву, нашел сам датчик за 3750 (в сборе предлагали минимум за 14000). Особенность была в том, что мне продали датчик с четырьмя контактами (22680-4М511) и уверили что это точно подойдет , а у меня оказалось пять. Но меня спас кулибин из сервиса, пацан хоть и молодой, но руки и голова работают вместе и очень хорошо. Он снял со старого датчик температуры (именно для него был пятый контакт) и припаял его к новому Мафу. После этого CHECK сбросили и он больше не загорелся, обороты выравнялись. Такие дела. Спасибо всем кто помогал разобраться!

Даю 80% что у тебя накрылся лямда зонд(передний кислородный датчик) (просто один в один проблема как у меня)Проверь его сам для этого отсоедени разем датчика если дело в нем то сразу почувствуешь машине будет легче работать проеть если дело в нем то сразу почувствуеш рязницу в динамике но рассход будет 12-13л на 100 +загорится CHECK Но если будет без изменений тогда смотри MAF (датчик массового расхода воздуха) Если дело в прокладке КХХ то замерь антифриз не уходит ли он?Хотя врятли КХХ она бы постоянно глохла хоть на скорости хоть нет! Проверишь отпишись.

Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта.
До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно):
1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному.
2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1.
После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника.
Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником.

Кто не в курсе. Есть предложение создать наклейку с логотипом нашего любимого сайта. Наклейка наклеивается на филейную часть вашего авто, например на стекло, багажник, бампер или куда душе угодно. Также было предложение создать объёмный логотип типа блестящей надписи Sylphy на вашем авто.
Смысл один- чтобы владельцы Sylphy и не только, видя символику нашего сайта на наших авто, знали куда можно обратиться со своими проблемами, а также для обмена опытом.
Цена вопроса в районе 150 руб. за наклейку. Я думаю не много.
Кто на "ты" с Корелом и Фотошопом? Дерзайте.
Предлагаю выкладывать свои варианты здесь.
Я вот для затравки тут кое-что накорябал:



Тема раскрыта здесь:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/other/2008-0...logotip-sylphy/