С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
я ставил только ПУ был синего цвета 2 совета при замене - запоминай как старые стояли - там не цельная резина, а как на оппоре движка - гдето меньше резины где то больше - не перепутать надо плоскость установки и еще - затягивай балку на земле под нагрузкой - иначе надолго сайлентов не хватит и еще один- главный совет - если вы на 200% не уверены что эти сайленты скончались - лучше туда не лезть ну вот и все - удачи! после замены отпишитесь в теме
да, смож\ешь только меняй сразу оба - чтоб равномерно было но на твоем месте взял бы полиуретан без внешней обоймы (номер 206511) - и запрессовать проще
на автодоке есть нормальный каталог (где санни Н16 бьется только так) суппорта вроде от санни б15 подойти должны (проверь по каталогу) у меня такой санек - каталогом там пользуюсь проблем не было
сам подзадолбаешься, но все реально только запомни как старые стояли - так и новые ставь (они неравномерно залиты- надо смотреть) фебест не бери затягивай болты крепления только под нагрузкой (желательно на стоящем авто) и еще - поищи другой сервис - у нас за 500 рю за штуку прессуют - не зависимо от сервиса и от авто
гном прав - имхо нет смысла говорю как человек у которого были и платиновые и длинные и короткие разницы нет при нормально работающем двиге и электрике
0в от 5в не сильно отличается на 5в-30 заводился до -27 нормально (а ниже у нас и не было) когда 12ка была - она на лукойле 10в-40 заводилась В ЛЮБОЙ МОРОЗ (до -34 точно) так что 80% удачного холодного запуска - норм аккум, свечи, бенз, возд фильтр масло 2-5% вот и прикидывайте
тем паче что не так часто менять будешь если менять частично (без промывки) - на 2 раза хватит
в АКПП лил петроканаду дурадрайв - разницы нет с оригиналом по ощущениям (+синтетика зимой лучше, имхо) народ льет энеос дексрон 3 - тоже не обламываются, хвалят ну а если совсем денег много и не жалко - тогда матик д
при замене частичной уходит 4-5 литров (чисто с поддона слить) с промывкой уходит 8-12 литров (12 - прям ПОЛНАЯ промывка) частичная промывка для тех кто АКПП не шатал, не далее ка 30-50 тыщ назад менял и конкретно на 200% уверен что залита та же жижа если не уверен - тогда промывка если на щупе ничего подозрительного не было, поддон вскрывать не обязательно
в систему охлаждения тосол не лей -лей антифриз какой - сам выбирай при смене антифриза поменяй термостат сразу, если не уверен в его работе (на зиму хуже не будет точно, да и аналогов куча недорогих)
масло в движок лей вообще любое (на вкус и цвет фломастеры разные) только помни - замена до 10 000 км, замена вместе с фильтром, производителем рекомендовано не ниже sj (те даже лукойл подойдет) по api, по sae 5в-30 рекомендовано
ненене езжай к электрику минус гдето сгнил или отошел как электрик мне объяснил - напруга пошла по другому пути пусть прозвонит была такая вата - делов на 100-200 рю
вылет какой у диска? это оттого и произошло что резина узкая на твой диск от 195 начинаться резина должна (а в идеале - от 205) на дальняк ездить не рекомендую вот как твою покрышку одели http://www.youtube.com/watch?v=Fg2_LKSi1hs это все потому что накачать не смогли
шинный калькулятор тебе в помощь 195\60 Р15 подойдет однозначно 205\55 р16 (клиренс на 5 мм подрастет) 215\50 р16 - на свой страх и риск (может цеплять на полностью вывернутых колесах)
брал вот этот тайваньский DT07000000000 на автодоке стоил он мне 1050 рю (сейчас 1170) уже года полтора ежжу - норм и при подгонке проблем не было зачем переплачивать за кота в мешке у меня дорестайл
кто нибудь ставил переднее тайваньское крыло? как по зазорам.?
я ставил (у меня н16 кузов) нормально встало, как родное отмечу хорошее качество упаковки единственный минус - на торце, куда капот ложится надпись маде ин тайвань _))) обошелся 2 года назад в 1200 или 1500 рю считаю лучше чем контракт
все подходит от санни Б15 (кроме разве что тяги рулевой) вин твой бьется на autodoc.ru - там и подбирай запчасти балку однозначно с разбора брать (ибо цена конская на новую) удачи
цвет авто - золотистый твой маф по каталогу 226804M501 замена от производителя 226804M511 (у меня в автодоке 2311руб) неоригинал PATRON PFA20015 (у меня в автодоке 1627-1766 )
люфт в ~1 см во внутреннем приводе - это нормальное явление В районе приводов точно стук идет? у меня легкий толчок при натяжении приводов резюме - все норм у всех так же посмотри на подушки двига - может не одна была конченная
санни и альмера, силфи, ад, винг отличаются только суппортами, рулевыми наконечниками и тягами рулевыми имхо, подойдет кста, имеется ступица от своего санни н16 с отломанным датчиком абс + поворотный кулак в сборе, отдам за 600
для этого надо найти ХОРОШЕГО моториста имхо, проще взять контракт (и по цене и по нервам), лучше 1,8 кста, что у тебя за авто, год? а старый двиг - на запчасти продать (ГБЦ, валы, поршня, навесное и тп )
в каком то из факов читал что на 2литровке отдельно не меняются qr20dd вот тут что нельзя заменить https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/247-zamenit-salniki-klapannojj-kryshki-na-qr20.html тут фотоотчет по замене вроде http://otvet.mail.ru/question/34559943
