При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Лямбду можно проверить несколькими способами: 1. Через сканер. 2. Мультиметром. 3. Через самодиагностику.
Нормальные показания для лямбды - примерно от 0,2V до 0,8V, чаще 5 раз за 10 секунд при 2000 оборотах в минуту.
======= 1. Проверка через сканер выглядит примерно так:
Здесь: - на первой строке включено зажигание, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на второй строке обороты холостого хода, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2; - на третьей строке 2000 оборотов в минуту, показания MAF, лямбда-1 и лямбда-2. Тут еще графики выложены.
2. Проверка мультиметром не такая показательная - надо подключиться к сигнальному проводу лямбды и при 2000 оборотах в минуту посчитать количество пиков напряжения, заодно посмотреть входят ли они в диапазон приблизительно от 0,2V до 0,8V.
3. Проверка самодиагностикой:
- С полностью отпущенной педалью акселератора поверните ключ зажигания в положение ON. - Через 3 сек. за время не более 5 сек. пять раз нажмите до упора и полностью отпустите педаль акселератора. Оставьте педаль в отпущенном состоянии. - Спустя 7 сек. нажмите и удерживайте полностью нажатой педаль акселератора в течение 10 сек. (пока не начнет мигать контрольная лампа неисправности двигателя). В результате описанных выше действий произошел запуск режима самодиагностики. - После отпускания педали происходит процесс самодиагностики.
* Самодиагностика производится с ключом зажигания в положении ON (режим 2 самодиагностики). * После запуска двигателя из режима самодиагностики происходит переключение в режим проверки датчика кислорода (проверка датчика кислорода в режиме 2).
* После поворота ключа зажигания в положение OFF автоматически происходит возврат в режим 1 (обычное состояние). Примечание: * Точно соблюдайте указанные временные промежутки с помощью секундомера. * Если не получается установить режим самодиагностики, поверните ключ зажигания в положение OFF на время не менее 10 сек., затем повторно выполните указанные выше действия. * В случае отсутствия неисправностей отображается код "0000". Стирание результатов самодиагностики В режиме самодиагностики полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее нажатой 10 сек. После этого из памяти стираются все результаты самодиагностики. * Отпустите педаль и проверьте, что результаты самодиагностики стерты. =======
Надеюсь, какой-нибудь из этих трех вариантов получится осуществить, и он поможет определить исправна ли первая лямбда.
Регистрация: 6 лет 6 месяцев
Сообщений: 6
Репутация: 0
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Новосибирск
Цитата: Denis_11
Заметил, также, что при стоянии на тормозе напряжение генератора (кондиционер+фары на ближний+магнитола) опускается до 13.85V... и решил попробовать - что будет, если его совсем отключить. Вынул фишку, завёл (напряжение на аккумуляторе - 12.1V), поехал и наблюдаю - при ХХ - обороты двигателя - в норме, лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 0.5 процентов (?), двигатель вообще не слышно, как будто не заведён. При "D" + тормоз - лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 9.5 процентов (?). Двигатель при этом трясётся, но очень незначительно.. Подключил обратно фишку генератора, завёл и понаблюдал на ХХ - немного трясёт. Думаю, что проблема в генераторе, либо в его обгонной муфте. Есть у меня ещё один генератор - контрактный, - как поставлю, понаблюдаю, отпишусь что-как.
Не, народ, дело не в генераторе. После установки контрактного ничего особо не изменилось. Но то, что поменял генератор - хорошо - обгонная муфта была заклинившей. Можно было бы, конечно, и отдельно муфту поменять, но это уж потом. Когда менял генератор - обнаружил, что задняя подушка двигателя треснула (скорее всего зимой в -30) и вся жижа с неё вытекла - от этого и чувствуется тряску. Тем не менее - повышенное время впрыска и странное поведение это не отменяет. Ещё, кстати, вот такое наблюдение - когда стоял старый MAF - изменялись только кратковременные коррекции - беднило до 15 процентов, а долговременные были по нолям... Хотя, вроде как должно быть при этом: долговременные 10-12, а кратковременные 5-3? Возможно ли, что причина странного поведения машины на D+тормоз может быть как раз в том, что не накапливались долговременные коррекции? Возможно они и сейчас не накапливаются... не происходит "самообучения"? Из-за чего могут не накапливаться долговременные коррекции, а работать только кратковременные?
Регистрация: 11 лет 6 месяцев
Сообщений: 754
Репутация: 4
Поблагодарил: 47
Поблагодарили: 100
Предупреждений: 0
Город: Томск
Denis_11, долговременные коррекции накапливаются, когда кратковременные стабильно держутся на некотором уровне в течении продолжительного времени. Видимо, кратковременные постоянно прыгают. Кстать, обратил внимание, что у меня тоже только кратковременная коррекция около -10% тусится,долговременная по нулям. У меня еще егр перекрыт канал. И еще вроде буст сенсор я так и не подключил.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2018 18:19. Редактировалось 1 раз(а)
Регистрация: 6 лет 6 месяцев
Сообщений: 6
Репутация: 0
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Новосибирск
Ragamuffin, ага, у меня кратковременные бегают туда-сюда +- 2-5% при разгоне торможении - поэтому, значит, и нет долговременных (MAF я заменил на живой контрактный). Планирую заехать на СТО на следующей неделе чтоб мне просканировали - может найдут где собака зарыта.
Регистрация: 6 лет 6 месяцев
Сообщений: 6
Репутация: 0
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Новосибирск
TG10_QR20DD, с нашими машинами работает версия ELM 1.5. А по заказу - открывай спор, что пришла не та версия, что заявлена и требуй возврата денег. Я брал https://ru.aliexpress.com/item/REAL-PIC18F25K80-Chip-Super-OBD2-ELM327-WIFI-V1-5-Hardware-Works-Android-iOS-ELM-327-Bluetooth/32826886740.html
Всем привет, у меня чувствую скоро двига умрёт (((* пробег 220 цепь при каждом запуске гремит жуть минут по 10 потом нормально и сизый выхлоп, плюс пузыри в расширительном бачке как чайник кипит соответственно уходит антифриз но расход бензин 12 по городу и масло не ест! Думаю что делать капиталить хотя это проблема все запчасти под заказ и мастеров тут нормальных сложно найти (я в крыму) или заказать и поменять на контрактный двигатель, и если ставить контракт может ставить не тнвд а взять двигатель qr20de??? Реально нужна помощь помогайте, пожалуйста
Проблема ещё в том что тут нет нормальных ремонтов! А самому как-то боязно нет такого опыта ремонта боюсь напортачить, а про контрактный двигатель согласен кот в мешке который потом тоже надо будет перебирать! А по цене сколько это обойдётся кто подскажет если капиталить , поменять прокладку гбц и цепь полюбому там ещё что-то придётся менять